Pachamama

Una pequeña cata de Chile

2012-02-01T04:04:00.009+01:00

Aunque apenas tenía un esbozo mental de qué ruta debía tomar en cada momento antes de llegar a Sudamérica, lo que tenía claro es que quería visitar tanto Argentina como Chile. Los dos países me parecen interesantes, tanto por su estrecha vinculación con la cultura española como por sus preciosos paisajes, pero una vez sobre el terreno me he dado cuenta que tenía que elegir uno u otro. Por comodidad y precios he acabado eligiendo Argentina. Así pues, en lugar de ir entrando y saliendo de ambos países he hecho sólo una corta incursión a la tierra que vio nacer al ahora venerado Alexis Sánchez (quien abre cada día los noticiarios chilenos).

Valdivia
Dejé Bariloche una fría mañana, cuando aún no estaban puestas las calles. Aunque me desperté con tiempo suficiente, tardé más de la cuenta en llegar a pie hasta la estación de autobuses, por lo que casi pierdo el bus que me tenía que trasladar a Osorno (Chile). A veces se agradece que en estos países la formalidad brille por su ausencia, ya que si me hubiera pasado esto mismo -llegar tarde- en Finlandia me habría quedado en tierra. Una vez en Osorno bajé del autobús y entré en la terminal, de la que salí dos minutos más tarde con un pasaje nuevo, esta vez rumbo a Valdivia. Cinco minutos después de llegar a Osorno lo estaba dejando atrás, ya que por lo que pude leer por internet y en la guía, Valdivia me ofrecía mucho más que esta mediana ciudad del interior. Y así fue. Nada más llegar a Valdivia busqué alojamiento, como es normal, y muy cerca de la estación encontré un hospedaje, Aredi. Se trataba de una casa en la que vivía una familia un tanto bizarra que alquilaba habitaciones (o piezas, como dicen por estos lares). A mí, por ir solo, me dieron la más pequeña, y resultó ser la típica despensa minúscula donde se guardan productos de limpieza y comida envasada reconvertida en habitación. La cama ocupaba toda la estancia, y la puerta no se podía abrir del todo porque se lo impedía el somier. A pesar de estas reducidas dimensiones y de que no contara con ventana alguna, me sentí bastante a gusto en el zulo.

La ciudad de Valdiviaes de tamaño medio y bastante agradable. Está cerca del Pacífico, y por ella transcurre un río por el que la gente pasea en piragua (los locales) o patinetes (los turistas). Tiene bastantes comercios y alguna plaza agradable en la que descansar y ver pasar la vida. Relativamente cerca hay una fábrica de cerveza (Kunstmann), y algunas compañías hacen tours con barcas hasta la desembocadura. De lo que más me gustó de la ciudad fue su ambiente marinero y volver a comer pescado. Después de una dieta forzada a base de más empanadas que de carne, fue un auténtico placer deambular por el mercado central y comer en una mugrienta tasca una buena merluza con acompañamiento. La cerveza, como ya me he habituado, de litro. Aunque en Chile se coma más pescado que en Argentina, me sorprende aún que en estos países, con miles de kilómetros de costa, no consuman pescado. En Argentina, por ejemplo, aún no he vito ni una pescadería.

Si no es aquí es en Pekín,
y si no, en Pucón
Y tras un par de días en Valdivia tocaba mover ficha de nuevo, tal vez más rápido de lo que me hubiera gustado ya que quería estar para mi cumpleaños en Santiago. Antes de llegar a la capital decidí parar en Pucón, una tranquila población a los pies del volcán Villarica y rodeado de parques naturales. En esta época del año Pucón es un hormiguero de turistas que quieren subir al volcán, hacer rafting o trekking. Después de preguntar precios me decanté por la opción más barata, es decir, tomar un bus urbano y acercarme al Parque Nacional de Huerqueue, donde tras pagar una entrada el doble de cara que los nacionales (y este extremo ya me empieza a tocar la moral) pude pasar un fantástico día entre lagunas y bosques. Me sorprendió que, tal y como me había sucedido en Argentina, a pesar de ser pleno verano pude pasar el día entero en el parque sin apenas cruzarme con más personas. Las lagartijas, sin embargo, abundaban.

Y una vez agotadas las opciones baratas de Pucón agarré un autobús nocturno para llegar a Santiago, la capital del país. La primera impresión que tuve de la ciudad confirmó lo que ya sospechaba: Santiago es una moderna ciudad, limpia y cívica, con amplias avenidas y adornada con una permanente neblina de contaminación. Los días que pasé en Santiago estuve alojado como un marajá en casa de Gerard, que muy a su pesar se ha convertido después de cuatro años en un chileno más. Gerard vive en Las Conde, una gran barriada de clase media-alta. Pude pasear con él por su barrio y también por algunas zonas pudientes, donde fuimos a cenar un par de veces, y me sorprendió el lujo de los edificios y lo meticulosamente cuidadas que estaban las calles. Evidentemente Santiago tiene barrios más humildes y su ración de zonas peligrosas, pero no las visité. Adonde sí fui, en cambio, es a la plaza de la Moneda, donde hace 32 años Allende se suicidó después de un golpe de estado perpetrado –entre otros- por un malnacido apellidado Pinochet. El palacio no se puede visitar, pero pude gozar de un magnífico Museo de la Memoria, donde el visitante se puede hacer una idea de lo dura que fue la dictadura militar y conocer algunos de sus métodos de tortura. También visité La Chascona, una de las tres casas que tuvo el poeta nacional Pablo Neruda. Esta casa, situada en los pies del cerro San Cristóbal, está conformada por tres módulos diferentes y cada estancia está repleta de objetos que fue coleccionando a lo largo de su vida. Desde este mismo cerro, al que subí en funicular, pude contemplar la infinita extensión de edificios que conforman la ciudad de Santiago, así como las montañas pre andinas que la rodean.

Una escapada a Valparaiso
La anodina Santiago contrasta con Valparaiso, una ciudad de tamaño medio que se asoma al Pacífico. Allí me fui a pasar el día y a comer otra vez pescado. Me encantó la decadencia que se respira en lo que un día fue uno de los puertos más importantes de América. Las casas de colores se suceden a lo largo de los muchos cerros que rodean el centro, y unos ajados funiculares llevan a turistas y vecinos a las zonas más altas, desde donde se puede gozar de una vista preciosa de la ciudad. Abundan maleantes en la zona del puerto, pero también pequeñas galerías de arte y ateliers en las barriadas empinadas. Aunque Valparaiso no gusta a muchos, me pareció una ciudad interesante y llena de vida; de artistas y vividores, y un fantástico lugar donde pasear un día entero.

El día de mi 29º cumpleaños, que cayó en sábado, fui a cenar con Gerard, su novia y la madre de ésta (que también estaba de visita) y unos amigos suyos a un restaurante indio de lujo. Me regalaron por sorpresa una camiseta de latín lover negra (siempre se agradecen los regalos sorpresa y más si es el único que se recibe) y la gozamos charlando con los amigos mexicanos y colombianos. La velada la acabamos en casa de uno de los del grupo, bebiendo cerveza y escuchando Antònia Font, uno de los grupos favoritos del mexicano, de quien se sabía de memoria las letras. Cosas surrealistas que le suceden a uno viajando. Y después de estar pocos días en Chile crucé de nuevo los Andes para poder beber buen vino en Mendoza. De eso hablaré en unos días.

Lo mejor de Chile
Es un país cívico, ordenado y desarrollado
Buenas comunicaciones
Grandes paisajes (y muy diferentes) y bonitas poblaciones de costa
Comen más pescado que en Argentina
Santiago es una buena ciudad para vivir, pero muy modesta para hacer turismo

Lo peor de Chile
No es un país barato
Cuesta entender a los chilenos
Santiago está permanentemente contaminado

Precios de Chile (1€=440 Pesos Chilenos)
Menú en mercado de Valdivia: 4.600 Pesos
Habitación zulo en Valdivia: 5.000 Pesos
Hostal en Pucón: 8.000 Pesos / noche
Entrada Parque Nacional Huerqueue: 4.500 Pesos
Bus de Pucón a Santiago (12 h): 13.400 Pesos
Billete de metro en Santiago: 580 Pesos
Entrada de estudiante a la casa de Neruda: 1.500 Pesos

Bariloche, la capital de los lagos multiculor

2012-01-23T02:51:00.006+01:00

Bariloche, la capital de los lagos patagónicos, es uno de los principales destinos turísticos de Argentina. En invierno se llena de esquiadores que disfrutan de las numerosas pistas que hay en la cercana cordillera de los Andes, frontera natural con el país vecino, Chile. Y en verano los que se acercan a Bariloche buscan excursiones por la montaña, bajar ríos bravos haciendo ráfting y sobre todo tostarse en las preciosas playas que tienen los lagos.

Lo primero que hice al llegar fue coger un autobús y acercarme al cerro de Campanario, una pequeña cima desde la que se divisa con una visión de 360º una vasta parte de la región. Se puede tomar un telesilla pagando una burrada por diez minutos de trayecto o bien se puede sudar la gota gorda y subir a pie. Arriba, uno puede degustar lo que ofrece una confitería que increíblemente se construyó en el cerro o comiendo un bocadillo preparado in situ .

Con un bocadillo en la mano derecha y una cerveza Quilmes en la izquierda me dispuse a disfrutar de las maravillosas vistas que aparecieron ante mi un precioso día soleado. Los lagos, brillantes por el impacto de los rayos del sol, parecían láminas de metálicas encajadas entre montañas. El paisaje es tan bonito que parece que un ser superior hubiera diseñado a placer la estampa y hubiera colocado tantos lagos como quiso. Pero no sólo de paisajes vive el hombre, así que después de estar un rato observando el horizonte bajé de nuevo a la carretera principal y me acerqué al Parque Llao Llao. Allí di un buen paseo entre bosques y más lagos, y cuando ya empezaba a oscurecer volví a Bariloche.

En el hostal Pudu conocí gente muy maja: australianos e ingleses la mayoría, pero también algún brasileño, finlandés y un francés muy simpático. Los encargados del hostal fueron encantadores y serviciales, y a diferencia de los que había conocido con anterioridad pude establecer una relación que fue más allá de dueño-cliente. Una noche hicimos asado (yo me limité a beber cerveza mientras conversaba con el encargado de cocinarlo y a babear mientras se hacía la carne), y otro día nos fuimos unos cuantos de excursión al refugio Italia, situado en la Laguna Negra. Llegamos sudorosos después de una buena subida, pero el baño en las gélidas y cristalinas aguas de la laguna compensaron todo esfuerzo. Pasamos la noche en el pequeño y acogedor refugio, una casita que carece de luz eléctrica y que recoge el agua del mismo lago, y durante la cena conocí a otros excursionistas argentinos.

La falta de presupuesto me impidió comer a placer productos típicos de la zona, como el chocolate o las fondues que preparan numerosos restaurantes, y después de unos cuantos días en la zona, algunos llenos de actividad y otros de relax, cogí un autobús (que por poco pierdo) y me trasladé a Valdivia, Chile. De los leones marinos que se ven cerca del mercado de Valdivia y de la excursión que realicé en Pucón hablaré en otro post.

Lo mejor de Bariloche:
Las vistas desde los miradores
Los lagos, su transparencia y gama de colores
Las númerosas actividades que se pueden hacer tanto en invierno como verano
El chocolate, las fondues y pescados
Gran variedad de alojamiento y buena calidad

Lo peor de Bariloche:
Es difícil visitar la zona (y hacer la ruta de los siete lagos) sin vehículo propio
Todas las actividades deportivas son caras
De difícil acceso viniendo del sur

Precios de Bariloche: 1€ = 5,5 Pesos
Una noche en hostal Pudu 60 Pesos
Una cerveza grande en el hostal 15 Pesos
Una hamburguesa 28 Pesos
Asado en el hostal 50 Pesos
Bus a cerro Campanario 3 Pesos

Audio:
Estadio Azteca (Andrés Calamaro)

Diccionario argentino

2012-01-16T03:52:00.003+01:00

Aparte del clásico binomio "Che boludo", los argentinos poseen un amplio vocabulario ininteligible para un español que no haya tenido bastante contacto con el país de Maradona. Muchas palabras proceden de otros idiomas, y la mayoría pertenecen al lunfardo, un 'dialecto' nacido en las cárceles porteñas que a golpe de tango se fue extendiendo por el país. La verdad es que resulta todo un espectáculo oír una conversación entre jóvenes en cualquier calle de Buenos Aires, y uno se pregunta en más de una ocasión si está escuchando español o quechua.

Aquí van algunas palabras diferentes a las que se usan en España (algunas reconocidas por la RAE y otras sólo correctas en el imaginario lingüístico argentino) que a mí me han resultado graciosas.

Boliche: discoteca
Trucha: falso
Vocero: portavoz
Bondi: autobús
Coger (follar). He borrado de mi diccionario el verbo coger en Argentina, y no hablemos del verbo recoger!
Heladera: nevera
Metegol: futbolín
Papifutbol: fútbol sala
Pool: billar
Matafuegos: extintor
Plomero: fontanero
Zapanza: barriga
Pollera: falda
Remera: camiseta
Chomba: polo (de vestir)
Cana: cárcel
Morfar: comer
Chavón: tio
Maní: cacahuete
Escaviar: beber alcohol
Chamayo: dar palique
Vaca: bote común
Pileta: piscina
Pieza: habitación
Ripio: camino de piedras
Boludo: tio, colega

Diccionario lunfardo

Por glaciares y senderos

2012-01-11T16:06:00.011+01:00

Aunque los autobuses argentinos son cómodos, fue un placer recorrer el trayecto desde Ushuaia hasta el Calafate en el imponente 4x4 de Fernando, el brasileño que conocí en el hostal. Al ser año nuevo e ir en coche particular pudimos pasar muy rápido las dos fronteras con Chile y pararnos tantas veces como quisimos para tomar fotos; el paisaje bien lo merecía (mirar las fotos que tengo en el Picasa). Una vez instalados en un bueno hostal de El Calafate salimos a cenar, y Diego y yo invitamos a unas deliciosas pizzas a Fernando. Era lo mínimo que podíamos hacer después de que nos permitiera ahorrar cerca de cien euros en autobuses. El Calafate es otro pueblo sin mucho encanto, aunque la vía principal tiene vida a todas horas. Los turistas, mayoría en este lugar, abarrotan las terrazas, pasean, ojean recuerdos para llevarse a casa y compran ropa de montaña, como en Ushuaia. Aunque El Calafate es muy pequeño tiene aeropuerto, ya que a escasos ochenta kilómetros se encuentra su principal reclamo turístico: el Perito Moreno.

Un monstruo de hielo
Me gustaría poder emular al mítico presentado Pedro Piqueras para presentar el espectáculo de la naturaleza que es el Perito Moreno. “Sobrecogedor”; “impactante”; “desmesurado”; “imponente” o “majestuoso” serían algunos de los adjetivos pomposos que usaría para definir la primera imagen que uno tiene del glaciar más famoso del mundo. Palabras similares a las que también usé para referirme a las cataratas de Iguazú. La mañana que visitamos el Perito nos levantamos a las cinco, ya que nos había llegado el rumor de que si llegabas antes de las siete de la mañana al parque no te cobraban entrada. Lamentablemente encontramos un guarda custodiando el ingreso que nos hizo esperar hasta las siete y nos obligó a abonar los 100 Pesos (20 euros) de la entrada. Durante un par de horas estuvimos nosotros tres solos delante de esa imponente pared de hielo azul, una lengua petrificada que parece que se hubiera detenido a pocos metros del mirador para ser observada. El último tramo de carretera antes de divisar este fenómeno se hizo muy largo, y en el coche reinó el silencio hasta que vimos el glaciar al salir de una curva de derechas.

Paseamos anestesiados por las kilométricas pasarelas que hay instaladas en el parque y pudimos oír crujir la masa de hielo. Vimos caer bloques al agua y cómo se alejaban pacíficamente per la Laguna de los témpanos. El color del glaciar muta dependiendo de si le dan o no los rayos del sol, y va desde un blanco inmaculado a un azul turquesa o azul marino. Al llegar el cielo estaba encapotado, pero cuando finalmente el primer rayo de luz iluminó la mole tuve la sensación de que se hubiera aparecido la misma Virgen María.

Aparte del glaciar, y aprovechando que disponíamos de coche, fuimos a dar una vuelta hasta el cercano Lago Roca, otro regalo para la vista. Paseamos por las praderas que lo rodean y vimos cómo un gaucho montado a caballo trasladaba un buen rebaño de vacas y caballos. De telón de fondo, como siempre en esta zona, montañas escarpadas con los picos nevados. Me pareció estar en la Ponderosa...

Lo mejor de El Calafate
El Perito Moreno
Los paisajes de las montañas cercanas
Buena oferta de hostales y restaurantes
Muchas posibilidades de excursión

Lo peor de El Calafate
Los precios son elevados
Para ir a estancias o hacer rutas se precisa coche o contratar excursiones muy caras

Precios de El Calafate (1€=5,4 Pesos)
Entrada al Perito Moreno (para extranjeros): 100 Pesos
Una cena a base de pizza: 90 Pesos
Comprar para desayunar y cenar en un supermercado: 42 Pesos
Una noche con desayuno en el hostal Calafate: 60 Pesos

El Chaltén
Tras un par de días en El Calafate nos dirigimos al paraíso de los montañeros y escaladores en Argentina: El Chaltén. Este pequeño pueblo, fundado por aventureros europeos hace apenas 25 años, es la meca para los que quieren hacer excursiones o escalar paredes rocosas. Se encuentra en la falda del mítico Fitz Roy, y desde aquí se pueden hacer muchas salidas diferentes. Como ya es habitual en mí, tuve la genial idea de hacer dos excursiones en un solo día, lo que me reportó fantásticas vistas pero también unas agujetas que duraron un par de días. Para colmo, la uña del dedo gordo del pie derecho, negruzca desde hace medio año, me empezó a avisar que en breve se caerá. Con este panorama, tras visitar La laguna de los Tres y la Laguna de Torre, los días siguientes hice reposo y apenas paseé hasta los miradores más cercanos.

A El Chaltén hay que venir con un buen cojín de días, ya que es un muy buen campamento base para pasar unas semanitas en la alta montaña, y más si el cercano parque de Torres del Paine (Chile) está medio cerrado por un incendio, como me ha pasado. Cerca del pueblo hay espacios donde plantar la tienda y subir montañas escarpadas. Además, los más atrevidos también pueden pegarse un palizón y encaramarse a alguno de los glaciares que hay por la zona. Unos veinteañeros argentinos del hostal me explicaron su excursión, totalmente alocada, que consistió en cruzar un río helado en calzoncillos para poder llegar a un glaciar. Creo que no hace falta hacer tanto el cabra para disfrutar de estos paisajes, aunque tengo que admitir que me produjeron cierta envidia.

El Chaltén es muy bonito, pero todo en esta vida tiene un pero, sobre todo para mí, crítico de nacimiento. Es muy difícil hacer autoestop por la Ruta 40, la mítica carretera que sube hacia el norte, y los billetes de autobús son caros. Esta carretera, la Ruta 40, es preciosa si la haces en moto, como si estuvieras en el Dakar, pero no en autobús. Cuando me quise dar cuenta me había quedado atrapado sin posibilidad de salir. No me quedó más remedio que pagar 600 Pesos (más de 100 euros) y esperar tres días para poder coger un bus que me llevaría hasta Bariloche. Dos días de viaje y una noche dormida en un antro en la población de Perito Moreno fue el peaje a pagar para dejar atrás El Chaltén y plantarme en Bariloche, donde actualmente estoy. En breve comentaré (con fotos) cuánto son de bonitos los lagos de por aquí. Por cierto, uno de ellos se llama Gutiérrez.

Lo mejor de El Chaltén
Las vistas al monte Fitz Roy
Las múltiples excursiones que hay por las montañas colindantes
Es una zona ideal para hacer escalada
Es un pueblo pequeño donde acabas conociendo a todo el mundo, al menos de vista
El ambiente montañero que se respira

Lo peor de El Chaltén
Los precios del supermercado
Cuando hace mal tiempo no hay gran cosa a hacer
Al estar bastante incomunicado cuesta tiempo y dinero volver a la “civilización”
No hay apenas internet, y cuando encuentras va muy lento

Precios de El Chaltén (1€=5,4 Pesos)
Una noche en el hostal El Refugio (sin sábanas ni desayuno): 35 Pesos
Una cerveza de litro (devolviendo el envase): 12 Pesos
Una lata de Coca-Cola en el súper: 4 Pesos
Carne y vino para hacer un asado: 55 Pesos por cabeza
Un bocadillo de milanesa: 25 Pesos
Un bocadillo de pollo: 15 Pesos
Un café con loche: 14 Pesos

Audio:
Charly García, un emblema del rock argentino

«Ushuaia, fin del mundo, principio de todo»

2012-01-06T16:34:00.012+01:00

Éste es el lema que ha tomado la ciudad de Ushuaia para atraer a miles viajeros y hacer del turismo una importante fuente de ingresos. Ushuaia, palabra que proviene del idioma yagán y que vendría a significar 'Bahía profunda', es la capital de la provincia de Tierra de Fuego y Antártida. Hace tiempo que es una ciudad muy próspera, y por eso muchos argentinos del norte y otros suramericanos la eligen para buscar trabajo y ahorrar. Los sueldos en las numerosas fábricas que hay en la zona son muy altos, y parece que compensan las adversidades climatológicas y el aislamiento. Verbigracia: el sueldo de un conductor de autobús es de mínimo 1.200 euros mensuales aproximadamente, nada mal para los parámetros argentinos.

Volviendo al título de esta entrada, Ushuaia es en teoría es la ciudad más austral del mundo, aunque un poco más al sur, al otro lado del canal Beagle, se encuentra el pueblo de Puerto Williams, perteneciente a Chile. Los de Ushuaia esgrimen que Puerto Williams no llega a la categoría de ciudad, y con ese argumento explotan hasta la saciedad que son la ciudad más al sur del planeta. Tal vez seducido por esta característica me pareció que era un buen lugar donde pasar la Nochevieja. Venía bajando por la costa argentina, y Ushuaia se iba a convertir en un momento clave en mi viaje, ya que sería el lugar donde cambiaría de rumbo y dejaría de ir al sur para volver al norte, ahora con Colombia como objetivo.

Llegar a Ushuaia no fue fácil. Proveniente de Río Gallegos,cogí un bus para recorrer los escasos 600 km que separan ambas ciudades. El viaje fue una odisea; no por la distancia o por tener que recorrer varios kilómetros sobre caminos de tierra, sino porque un tramo de la carretera pasa por territorio chileno, lo que te obliga a sufrir cuatro puestos aduaneros y realizar unos trámites que ponen a prueba la paciencia de cualquiera. La burocracia eterniza el trayecto, y las autoridades chilenas, mucho más escrupulosas que las argentinas, te prohíben cruzar su territorio portando fruta o semillas, algo totalmente absurdo (no creo que el ecosistema de ambos países difiera mucho).Tras doce horas de bus llegué al anochecer a Ushuaia. La primera cosa que me sorprendió es la luz, no sólo los matices y brillo que toma el cielo en estas latitudes, sobre todo que en el verano austral pasadas las diez de la noche aún se puede ver con claridad.

Medio decepcionado
Ushuaia está muy presente en la mente de cualquier viajero por lo que representa y es parada obligada para los afortunados que tras pagar unos 4.000 euros se embarcan a la Antártida, pero a mi me defraudó. La ciudad, de poco más de 60.000 habitantes, no es del todo fea, pero tampoco bonita. Está enclavada en el canal de Beagle, por donde hace algunas décadas los primeros exploradores las pasaron canutas a bordo de barcos de madera, y tiene como telón de fondo montañas escarpadas que conservan nieve todo el año. El núcleo urbano es anodino, y sus calles llenas de turistas vestidos de cabeza a los pies con ropa de montaña Columbia o North Face. Abundan tiendas de deportes y de souvenirs, y lo mejor que ofrece la ciudad es visitar unos cuantos museos (Museo del fin del mundo, Museo del Presidio, Museo Yámana) caros que curiosamente cierran durante Navidad. Lo más interesante de la zona, sin embargo, está en las inmediaciones.

Parque Nacional de Tierra del Fuego
La visita a este parque, situado a escasos 12 km, es obligada. Me levanté temprano para poder llegar antes de que lo hiciera el guarda y así entrar gratis (la entrada ronda los 80 Pesos, unos 17 euros). Hay varios senderos muy bien señalizados, y elegí el que recorre la costa. Durante algo más de tres horas no me crucé con ningún humano; sí, en cambio, con enormes conejos y muchos pájaros. El paseo es muy asequible, y en un cierto punto se pude mandar una postal a casa desde, de nuevo, “la posta más austral del mundo”. Se trata de una pequeña cabaña regentada por un afable hombre con barba, simpático y gran conocedor del mundo. Estuvimos charlando un poco sobre la vida y antes de despedirnos me regaló una cerveza. El parque, donde se puede acampar, también ofrece otros senderos por dentro de los bosques y uno que sube a un cerro llamado Guanaco.

Otra excursión que hice fue al glaciar Martial, a un par de horas a pie del centro de la ciudad. Aunque no tenga nada que ver con el de Perito Moreno ofrece unas fantásticas vistas de Ushuaia y del canal de Beagle. Diferentes agencias de turismo ofrecen salidas por el canal de Beagle para avistar pájaros, pingüinos o el mítico faro del Fin del Mundo, pero no me apunté a ninguna porque me parecieron una tomadura de pelo. Sí que me hubiera gustado llegar al lago Esmeralda o el lago Escondido, pero los precios de dichas salidas también se disparaban.

Una Nochevieja descafeinada
Tal y como me pasó en Nochebuena, no tenía plan para pasar el fin de año, así que me apunté a la cena que se organizaba en el Haush, el hostal donde estuve alojado. Éramos unos doce chicos, entre mochileros y responsables del hostal. Cenamos embutido (si es que se puede llamar así a lo que ofrecen aquí) y bebimos vino de la zona. Como en Argentina no hay tradición de comer 12 uvas al llegar la medianoche (descubrí que en Colombia sí lo hacen) otro chico de Barcelona que curiosamente vive a escaso kilómetro de mi casa y yo nos preparamos unos cacahuetes y los comimos en substitución de las uvas. La verdad es que me gustó esta nueva modalidad, y no descarto implantarla cuando vuelva a casa, ya que nunca he sido capaz de comer las uvas sin vomitar. Después de la cena llegó una familia colombiana que también se alojaba en el hostal. Estaba formada por un matrimonio de unos cincuenta años y sus tres hijos y habían ido a cenar fuera. Ellos fueron los que me dijeron que en Colombia también comían uvas. Como todos los colombianos que me he encontrado por el camino, resultaron ser encantadores y muy educados. La madre, aún no entiendo muy bien por qué, le dio por dedicarnos a todos una oración religiosa en el momento de brindar. Me pareció estar en una película yanqui, donde los protagonistas dan gracias al Señor por los alimentos comidos. Tras un poco de charla me retiré a dormir. Creo que nunca antes había ido tan pronto a la cama. Y a toro pasado creo que acerté, ya que los chicos que se quedaron bebiendo acabaron la fiesta en un local de alterne de mala muerte.

El día 1 de enero me me despertó a las 8 de la mañana un compañero de habitación que se estaba vistiendo. Era Fernando, un brasileño muy majo dueño de una empresa de parapentes y ropa de deporte. Se iba dirección a El Calafate, como yo, con la diferencia de que él no viaja en autobús ni a dedo, si no en un confortable 4x4. Le pregunté si me podía apuntar con él y me dijo que sí, por lo que adelanté un día mi marcha de Ushuaia. Al final se nos apuntó Diego, un gallego de mi edad que también está viajando por América. Así fue como mientras la ciudad dormía la mona los tres dejamos Ushuaia. En la siguiente entrada hablaré del fantástico viaje en coche que hicimos para llegar a El Calafate y la sobrecogedora visita al Perito Moreno.

Lo mejor de Ushuaia
El Parque Nacional Tierra del Fuego
El glaciar Marcial
Algunas lagunas cercanas a la ciudad
Las vistas al canal de Beagle
Muchas horas de día en verano
La tonalidad del cielo
Buena oferta de alojamientos
Una oficina de información al turista competente

Lo peor de Ushuaia
Difícil y caro de llegar desde la parte continental
No puedes guardar la chaqueta ni en verano
Los negocios y restaurantes no son nada baratos
Los museos son muy caros y cierran en Navidad

Precios de Ushuaia (1€ = 5,4 Pesos)
Una noche en el hostal Haush sin desayuno 70 Pesos
Taxi hasta el Parque Nacional Tierra de Fuego 46 Pesos
Bocadillo para comer 17 Pesos
Una postal 8 Pesos y un sello a Europa 10 Pesos
Cuatro empanadas pequeñas 16 Pesos
Plato combinado en restaurante barato 71 Pesos

Audio: Un par de canciones mapuches, del pueblo casi exterminado de la Patagonia (Argentina y Chile):

En mapudungún
En español

Descendiendo por la costa argentina

2011-12-28T02:15:00.010+01:00

Aunque me considero un animal urbano, la necesidad de respirar un poco de aire puro y hacer de pixapins, como decimos en Catalunya, me lleva a visitar el mundo rural cada pocas semanas. Así que después de recorrer Buenos Aires del derecho y del revés puse rumbo al sur. Mi intención era (y lo sigue siendo) pasar el fin de año en Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, según venden muy bien los argentinos. Ya que lo voy a pasar solo, como mínimo que sea en un lugar especial. Saltándome a la torera Mar del Plata, ciudad que no me interesa lo más mínimo y menos en verano, cogí un autobús directo hasta Puerto Madryn, capital de la provincia del Chubut. Éste fue mi primero contacto con los “famosos” buses argentinos, y tengo que admitir estuvo a la altura. Elegí un semi-cama, más barato que el cama pero suficientemente cómodo, para hacer un trayecto de cerca de 21 horas que pasé durmiendo. Nos dieron una bandeja de comida como en los aviones y pasaron una película infumable de la que no recuerdo ni el título.

Puerto Madryn
La capital del Chubut es una ciudad bastante fea que vive de fabricar aluminio y del turismo, pero sus alrededores, por suerte, son preciosos. Más allá de esta urbe de tamaño medio sólo hay infinitas extensiones de campo yermo de color ocre tintado por pequeños arbustos de un verde apagado. El único movimiento que se ve en el horizonte son algunos guanacos que saltan libres por el campo y los coches y camiones que circulan en fila india por las kilométricas carreteras de línea recta. Tal y como llegué a la estación de autobuses me dirigí al hostal La Tosca, ya que había leído buenas críticas por internet la noche anterior. El lugar resultó ser una fantástica elección; un pequeño jardín comunitario permite a los huéspedes charlar y conocerse, todos los espacios están limpios y el personal es servicial y atento. Allí conocí a tres franceses y a una brasileña bastante alocada que viajaba con su hijo pequeño con los que hice un par de excursiones.

El primer día alquilamos unas bicis y nos fuimos hasta Punta Lomas por un camino de arena que discurre paralelo a la costa. Me impresionó tanto el intenso azul del mar como que no encontráramos nadie a pesar de que estamos en pleno verano argentino. Los más de treinta kilómetros que hicimos acabaron con la salud de mi culo. Otro día me apunté a una excursión que ofrecían en el hostal (de hecho sólo hacía de intermediarios) para visitar Punta Tombo, la colonia de pingüinos Magallanes más grande de América. En ella se reúnen cerca de un millón de esta especie de pingüinos durante el mes de diciembre y enero. Pl grupo con el que me tocó la visita era muy reducido: la brasileña con su hijo, una pareja de catalanes de luna de miel y servidor. Fue muy divertido pasear entre estos pequeños animales y verlos nadar, andar o aparearse.

Y la tercera excursión que hice estando en Puerto Madryn fue a la Península Valdés, una gigante porción de tierra patagónica que se adentra en el mar. Allí fuimos con los franceses y la brasileña en un coche alquilado. Valdés es famosa porque aquí, dependiendo del mes del año, vienen a aparearse o a tener crías infinidad de animales marinos. Llegamos un par de semanas tarde para ver ballenas francas australes y un mes temprano para ver como las orcas atacan a leones marinos en Punta Norte. Sin embargo, pudimos contemplar como tomaban el sol o se peleaban pingüinos, leones marinos y algún elefante marino despistado. El paraje, aunque no se vean ballenas, es espectacular, y bien mereció la pena la paliza en coche que nos pegamos.

En La Tosca fue donde pasé la Nochebuena y el día de Navidad. Si bien aún no he tenido tiempo de sufrir morriña, la noche del 24 tuve presente todo el tiempo a la familia, que estaría comiendo botillo y gritando como animales en la casa de Fresnedo de Mariano y Tere. Lamento no haber participado en el 'Amigo (enemigo) invisible' de este año ni oír a Queco cantar el himno del Atleti. Aun así, en esta lado del mundo también discurrimos para pasar una buena noche. Nos juntamos todos los mochileros del hostal y compramos carne que Rodrigo, el cocinero, se encargó de asar en la parrilla. Tanto en Argentina y Uruguay, donde se hacen asados cada mes, todo grupo de amigos / familia tiene un 'elegido' que se encarga de cocinar la carne, y Rodrigo, por fortuna, lo hace muy bien. Italianos; franceses; israelitas; noruegos; sudafricanos y argentinos nos hicimos de familia y ayudados por demasiadas botellas de vino argentino y fernet destrozamos los idiomas que teníamos en común.

Los días pasan rápido, sobre todo cuando estás activo, y habiendo dado buena cuenta de lo más interesante a muchos kilómetros a la redonda de Puerto Madryn tocaba mover ficha y seguir viajando hacia el sur. En esas que la mañana del lunes me dejaron en una gasolinera de Trelew y me puse a hacer autoestop, ya que por estas latitudes es seguro. Tuve suerte y en apenas diez minutos un camionero argentino me paró y me llevó unos 400 kilómetros, hasta Comodoro Rivadavia, la capital del petroleo -y de YPF- del país. Durante las más de cinco horas de trayecto, Mariano, así es como lo bautizaron, tuvo tiempo de contarme como le había llovido del cielo hacía una semana una herencia millonaria y yo, por mi cuenta, tuve tiempo de pegar una cabezadita mientras él se limitaba a mantener el volante firme por la carretera sin curvas.

Al llegar a Comodoro constaté en pocos minutos que la ciudad era incluso más fea que Puerto Madryn (aunque menos que Río Gallegos, aunque en ese momento no lo sabía), por eso volví a alzar el dedo con la intención de hacer noche en otro lugar. En esta carretera de más de tres mil kilómetros, la N 3, hay muy pocas poblaciones, por lo que a veces te ves obligado a viajar centenares de kilómetros para encontrar el siguiente núcleo urbano. En el segundo intento de autoestop estuve cerca de una hora esperando bajo un sol de justicia hasta que me levantó, como dicen acá, Jorge, otro camionero argentino. En esta ocasión, debido a que su ruta lo desviaba al interior, sólo me pudo acompañar unos 90 kilómetros, hasta Caleta Olivia.

Pensaba quedarme a dormir en Caleta, más pequeño que Comodoro, pero tras deambular por sus calles buscando un hostal barato y al ver que no había opción económica decidí comprar un billete de bus hacia Río Gallegos. Esperé una hora en la estación hasta que ya siendo negra noche me subí a un flamante Andesmar que me llevó por media Patagonia hasta llegar a la capital de Santa Cruz. Y aunque toda la costa atlántica de argentina y la monotonía de la Patagonía son preciosas, tengo que decir que la mayoría de ciudades de la zona son feas, grises y anodinas. Tal vez Río Gallegos, la ciudad que vio nacer a un ahora mitificado Néstor Kirchner, se lleve la palma. Pero una vez aquí el cansancio me venció, por eso decidí buscar una posada y dejar para el día siguiente el viaje a Ushuaia.

Aunque le he dado una oportunidad a Río Gallegos, no merece ni medio día de visita. Las calles, como en Comodoro o Caleta Olivia, están muy mal cuidadas, y las cuadrillas de perros callejeros destrozan las bolsas de basura que se dejan en la calle y esparcen todos los desperdicios. Incluso el paseo por el río, lo único bonito que podrían tener cuidado, está en pésimas condiciones. Con este panorama y con unas ojeras que me llegan al suelo, he comprado un par de cosas en el súper y me recluido en el hostal, donde ahora estoy escribiendo estas líneas.

Mañana miércoles temprano zarpo rumbo a Ushuaia, en teoría la ciudad más austral del mundo a pesar de que creo que hay una chilena más al sur. Allí quiero quedarme unos cuantos días para hacer excursiones por los parques naturales de la zona y será donde pase la Nochevieja.

Nos leemos en Tierra de Fuego.

Audio: Cumbiera intelectual (Kevin Johansen, un cantante argentino-americano)

Audio 2: Y como en Brasil no puse canciones, aquí va una muy buena que me hizo descubrir Guillem: Ainda bem (Marisa Montes)

Lo mejor de la costa argentina
Miles de kilómetros de playas desiertas y acantilados
Una fauna marina espectacular, de documental del National
El paisaje hipnótico de la Patagonia y sus kilométricas rectas
Las actividades a hacer (avistar ballenas, bañarte con focas, kitesurf etc)

Lo peor de la costa argentina
Se necesitan muchas horas para recorrer los puntos de interés
Pocos pueblos significa pocos hostales y precios más caros
La fealdad y dejadez de las ciudades costeras

Precios de la costa argentina (1€= 5,7 Pesos)
Una noche en el hostal La Tosca (Puerto Madryn): 70 Pesos
Excursión de todo un día a la reserva de pingüinos de Punta Tombo: 250 Pesos
Entrar a la reserva natural de Punta Tombo: 35 Pesos
Alquiler y gasolina de un coche en una excursión de unos 400 km : 120 Pesos (cada uno)
Bus nocturno con servicio de Caleta Olivia a Río Gallegos: 255 Pesos
Una noche en el hospedaje Elcira (Río Gallegos): 70 Pesos

Buenos Aires, La Capital

2011-12-24T00:16:00.008+01:00

Tres semanas en la capital de Argentina, Buenos Aires, me ha servido para conocer un poquito esta gran ciudad y a sus moradores, los porteños. Así es como se llama a los argentinos que residen en el Gran Buenos Aires, una megaurbe que alberga cerca de 13 millones de almas, un tercio del país. Como Argentina es tierra de tópicos (tango, carne y soberbia), al igual que lo es España (flamenco, paella y sangría) o Catalunya (Guadí, tacañería y pa amb tomàquet), voy a tirar yo también de tópicos, arriesgándome a que algún porteño despistado acabe leyendo estas líneas.

Llegué a Buenos Aires (BsAs) por mar, en concreto en un cómodo ferri que me trasladó desde Colonia Sacramento (Uruguay). Los uruguayos que conocí (encantadores todos, por cierto) hicieron hincapié en diferenciarse de los argentinos, de los que no me dieron muy buena prensa, aunque sí diferenciaban a los porteños (que detestan) del resto de argentinos (que les cae bien). Según éstos, los argentinos han intentado apropiarse de Gardel (se lo disputa también Francia), del dulce de leche y hasta del candombé. Prepotentes; engreídos; chulos; egocéntricos o divos son algunos de los adjetivos más usados para definir al porteño de a pie, y mal me pesé, en demasiadas ocasiones he visto cumplirse el tópico. He conocido gente muy maja, servicial y simpática, pero en comparación con Brasil, Uruguay o Paraguay, aquí me he llevado bastantes borderías gratuitas. Tal vez se deba a que mi español destina acento gallego...

Los primeros días estuve alojado en casa de Lurdes, una argentina que acogí en Barcelona cuando estuvo visitando Europa. Lurdes vive en Caballito, el típico barrio de clase media de la capital, lleno de gente que va arriba y abajo y de negocios de todo tipo. Me gustó llevar la ropa a la lavandería (mucha gente no tiene lavadora aquí); pasear por el mercado del Progreso (donde saboreé las mejores empanadas hasta la fecha); cortarme el pelo en una barbería o comer en una parrillada. Los primeros días hice turismo solo por los lugares más típicos de la ciudad, aunque Lurdes también me sacó de fiesta con sus amigos y conocí una tanguería alternativa que me encantó: la Catedral.

Más tarde llegaron mi madre y Josep, con los que estuve una semana. Con ellos me alojé en un confortable hotel en el lujoso barrio de Belgrano, y pude degustar la deliciosa carne que ofrecen algunos de los mejores restaurantes de la capital, como La gran parrillada del Plata o Desnivel, un clásico de San Telmo. También nos acercamos en una excursión de un día a Tigre, una preciosa localidad sobre el delta del Paraná a escasa media hora de Buenos Aires que tiene canales en lugar de calles. Vendría a ser una Venecia o Ámsterdam argentina, pero donde hay casas con jardín y no edificios de varias plantas. Casi todas las casas tienen jardín y para ir al súper, a la escuela o al hospital se precisa coger (tomar) una barca. A Tigre volvía a ir con Chicho y Nat, que también hicieron acto de presencia por la capital, aunque sólo fuera un par de días.

Finalmente, antes de abandonar Buenos Aires, estuve alojado en casa de Ester, prima de mis primos Lucía, Ana y Celsín, de Ponferrada. Me acogió como una madre y me llevó a pasar el fin de semana a la costa, donde pude conocer pueblos turísticos, como San Bernardo o Pinamar, y otros menos concurridos pero muy bonitos, como Cariló.
Como en Buenos Aires he estado mucho tiempo, más que explicar qué he hecho cada día voy a destacar los sitios en los que he estado:

Belgrano:Barrio bien, tiene algunas plazas agradables y las aceras están completas. Hay bonitas cafeterías y es un lugar seguro.
Palermo:Uno de los barrios de moda. Restaurantes de todas las nacionalidades, mercadillos de artesanía los fines de semanas y parques.
San Telmo:Uno de los barrios más antiguos. Calles empedradas, buenos restaurantes y bien comunicado. Los domingos puedes ver bailar tango en su principal plaza, Dorrego. Aquí se come muy buena carne en Desnivel y La gran parrilla del Plata, y también se encuentra Mafalda sentada en un banco de metal, siempre acompañada por guiris que se hacen (hacemos) fotos con ella.
Recoleta:Barrio de clase media / alta. Lo mejor: el cementerio, donde reposan los cuerpos mortales, entre otros, de Evita Perón (no es la tumba más bonita).
Once:La zona más internacional. Aquí es muy fácil ver a judíos ortodoxos pasear por las calles. Está lleno de comercios y vida.
Boca:Barrio humilde, en la zona sur. Destacan Caminito (famosa calle de colores que da al puerto) y el estadio de una institución nacional como es el Boca Juniors. Por la noche no es un barrio muy recomendable, y el hedor que sale del puerto ensombrece un poco el paseo.
Puerto Madero:Muelle industrial reconvertido en uno de los barrios más lujosos de la capital. Incluye un canal y un puente de Calatrava. Hay buenos restaurantes, pero poco más.
Obelisco:No tiene nada en especial, salvo que marca el centro (o uno de los centros) de la ciudad. Situado en la Avenida 9 de Julio (la calle más ancha del mundo) con Avenida Corrientes.
Avenida Corrientes:La calle con más vida de Baires, llena de teatros, cines, restaurantes y muchas librerías. Pasear sin prisa por esta avenida y ojear libros de segunda mano es de lo mejor que se puede hacer en esta ciudad.
Plaza de Mayo:Centro político de la ciudad. Aquí se haya la Casa Rosada (que se puede visitar), el Museo de la Casa Rosada (ideal para ponerse al día con la historia política del país y conocer sus próceres), el Cabildo (el ayuntamiento de Capital, también visitable) y la Catedral. En esta plaza acaban casi todas las manifestaciones que se organizan en la ciudad (que son varias a la semana) y los jueves se concentran, desde hace más de 30 años, las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo.
Lavalle / Florida: Son dos de las calles con más comercios de la ciudad. Aquí colisionan constantemente ejecutivos con prisa con turistas despistados. Abundan vividores y carteristas.
Plaza del Congreso:A parte del Parlamento de la Nación, aquí se encuentra el cine de la Academia Argentina, donde se pueden ver pelis a tan solo 8 pesos (unos 1,5 euros aprox).
Esma:La ex Escuela Mecánica de la Armada fue durante la última dictadura militar (1975-83) uno de los mayores centros de detención, tortura y aniquilación de elementos subversivos del sistema. Su visita es imprescindible para entender la historia reciente del país. También vale la pena ver la nueva película que habla sobre la creación de las Abuelas de la Plaza: “Verdades verdaderas”.

Lo mejor de Buenos Aires:
Es una ciudad muy activa, donde siempre hay conciertos (de artistas internacionales) y que vive hasta altas horas de la madrugada.
La infinidad de librerías que hay por toda la ciudad, sobre todo en la Avenida Corrientes, donde venden libros de segunda mano a muy buen precio.
El más que asequible precio del transporte público y taxis.
El cementerio de Recoleta.
La Plaza de Mayo, donde se concentra el Cabildo, la Casa Rosada y la Catedral.
La Avenida de Mayo, que alberga cafés como el mítico Tortoni.
Los barrios de Palermo y San Telmo.
Los restaurantes parrilladas, donde ofrecen muy buena carne y vino nacional a buen precio.
El nuevo barrio portuario de Madero.
Tener la bonita población de Tigre a sólo media hora en tren.
Películas a 8 pesos en el cine de Plaza Congreso.

Lo peor de Buenos Aires:
No es una ciudad especialmente bonita ni con muchos atractivos turísticos destacados. Es mejor vivirla que visitarla.
La polución y tráfico de las calles principales.
La poca simpatía de algunos vendedores / camareros.
La inseguridad de algunos barrios.
El estado lamentable de muchas aceras.
Es una ciudad que aún le da la espalda al mar.

Precios de Buenos Aires: (1€ = 5,7 Pesos argentinos)
Una noche en Hostel Ritz (no hotel!) en habitación de tres: 100 Pesos
Una noche en Hostel ideal en habitación de ocho: 56 Pesos
Parrillada en Desnivel: 120 Pesos por cabeza
Periódicos: 3,8 Pesos
Billete sencillo de bus o metro: 1,1 Peso
Show Café Tortoni: 120 Pesos
Tres empanadas más bebida: 18 Pesos
BigMac en McDonald’s: 35 Pesos
Bus a la Plata: 15 Pesos
Comer de menú: 48 Pesos

A partir de ahora voy a incorporar una canción en cada entrada, ya que es una pena que la música que voy escuchando por aquí no tenga cabida en el blog. Empezaré con una canción de un grupo muy famoso en Argentina, Bersuit Vergabat, que hace una graciosa autocrítica del país. En ella muestran la cara y cruz de Argentina. Lo mejor, la letra.

Audio: La argentinidad al palo (Bersuit Vergabat).

Montevideo, la ciudad tranquila

2011-12-02T23:54:00.009+01:00

Tal y como pasa con el país, poca cosa se sabe en Europa de Montevideo, por lo que tras visitarla te sorprende gratamente. La capital de Uruguay es una ciudad mediana, de millón y medio de habitantes aproximadamente, así que la mitad del país vive en ella. Tiene un centro histórico abarcable a pie, donde se concentran los principales puntos de interés. Destacan, bajo mi punto de vista, la rambla (el paseo marítimo que protege el centro del mar); el Teatro Solís (donde actuará La Fura dels Baus en diciembre); las plazas de la Independencia y la Constitución; sus callejuelas llenas de negocios; el histórico y ahora abandonado barrio sur; y Palermo.

La primera noche en Montevideo me alojé en casa de Mauro, un sobrecargo de la aerolínea nacional que vive en el apacible barrio de Malvín. Mauro es un tipo espléndido de cuarenta años y padre de un adolescente. Tras dejar mi mochila en su casa nos fuimos a la playa, a tiro de piedra de su piso, donde conversamos un buen rato. Hablamos de Uruguay; de Argentina; de la relación entre ambos países; de la dictadura; de cómo hacer un buen mate; de política, arte y fotografía. La verdad es que esta larga charla me recordó mucho a las que mantuve con Balark, en Manaus, y es que hasta cierto punto ambos personajes comparten intereses y manera de ser. Mauro es extremadamente culto y educado. Es una persona leída y que, por motivos de trabajo, ha viajado mucho. Para ser sinceros, me sentí un poco mal al constatar lo mucho que sabía él de Europa y España y lo poco que conocía yo de Uruguay. Aunque precisamente para eso, para conocer el continente, me encuentro hoy aquí. Entre charla y charla tomamos mate y merendamos unos dulces deliciosos (este país es la perdición para cualquier diabético goloso), y antes de que se fuera a trabajar fuimos a cenar con su hijo a un restaurante casero de barrio que frecuenta el mismo Eduardo Galeano, vecino de la zona. En Varela me pude resarcir de tantos días a base de empanadas, y disfruté como un cromañón devorando tiras de asado y Pulpón (un tipo de carne). Su hijo se fue a casa de su madre, y como él tenía que volar me dejó las llaves de su casa para que me quedara a dormir. A la mañana siguiente se las dejé a una vecina y me acerqué a la casa de otra couch, Claudia, donde me quedé cuatro noches.

Gracias a Claudia conocí a otros uruguayos que forman parte de la comunidad de couchsurfing de la ciudad y también a otros españoles que han venido a estos lares en busca de trabajo o como expatriados bien remunerados. Fui a una fiesta de couchers que se celebró en una casa señorial convertida en una discoteca; acompañé por las calles de Palermo a una cuerda de candombé integrada exclusivamente por mujeres; vi el atardecer en la rambla; paseé el domingo por el variopinto y completo mercado de Tristán Narvaja; aproveché para hacer un par de entrevistas para mi otro blog (nodisparenalmensajero.wordpress.com); probé comidas típicas como el chivito o el gramajo, y me pasé horas en el agradable Centro de Cultura de España, donde había wifi gratis y una buena biblioteca.

Una de las cosas que más me han sorprendido de Montevideo es la intensidad con la que viven el carnaval (cuya fiesta dura más de un mes) y la cantidad de cuerdas de candombé que tienen. A pesar de que la comunidad negra es muy minoritaria, los montevideanos se preparan a conciencia para esta fiesta y ensayan muchas semanas antes de que llegue febrero. Y me sorprendió aún más que nadie me supiera explicar el por qué viven con tanta pasión esta fiesta. Sin embargo, me sigo quedando con los blocos brasileños y el ritmo que tienen los negros y mulatos en Brasil. También me ha impactado ver como en la trama urbana, repleta de edificios históricos preciosos (muchos de ellos decadentes) comparten calzada modernos coches con carromatos tirados por caballos. Y es que la crisis del corralito que vivió Argentina en el 2002 causó estragos en Uruguay. Ya se sabe, cuando Argentina estornuda, Uruguay agarra una pulmonía. A pesar de todo, Montevideo sigue siendo una de las ciudades más avanzadas y seguras de todo Latinoamérica.

Colonia Sacramento

Para llegar a Buenos Aires tenía dos alternativas: tomar un ferry directo o viajar en bus hasta Colonia Sacramento y allí subirme a otro barco. Como me habían hablado muy bien de Colonia y no tenía prisa, me decanté por esta segunda opción. En Colonia Sacramento estuve un día, tiempo suficiente para pasear por sus tranquilas calles y visitar los edificios más viejos de todo Uruguay. En el casco antiguo (Patrimonio de la Humanidad para la Unesco, 1995), de calles adoquinadas y repletas de casas de piedra, se respira historia, en concreto la recién historia del país. Aquí es donde se encuentran la primera iglesia de Uruguay y algunos de los edificios más antiguos. Y donde hace tres siglos había españoles que se peleaban con portugueses, ahora hay hordas de turistas cámara en ristre que ocupan las pocas calles que tiene el centro. A pesar de que hoy días se ha convertido en una ciudad muy turística y colonizada por argentinos, creo que aún merece la pena su visita. Y tras este corto paseo me despedí de Uruguay, ya que delante de mis narices me esperaba la gran Buenos Aires, y no la quería hacer esperar.

Lo mejor de Montevideo:
Su tamaño. Se puede visitar todo el centro y los puntos de interés a pie.
Es una ciudad rodeada de mar, así que tiene un bonito paseo desde donde observar la puesta de sol y playas urbanas.
La tranquilidad y poca violencia que registra.
Las pastelerías y restaurantes.
La amabilidad y educación de sus ciudadanos.

Lo peor de Montevideo:
Es una ciudad bastante cara, sobre todo algunos productos básicos del supermercado.
La decadencia de algunos barrios / zonas.
El ruido de los autobuses y la polución de las calles principales.

Precios de Montevideo: (1€=26 Pesos uruguayos)
Bus urbano: 18 Pesos
Desayuno a base de dulces de pastelería: 20 Pesos
Hamburguesa y bebida en puesto callejero: 100 Pesos
Cena a base de empanadas en un restaurante: 200 Pesos
Menú de mediodía: 180 Pesos
1 yogur: 25 Pesos
1 Coca-cola de dos litros: 60 Pesos
Bus de Montevideo a Colonia: 220 Pesos
Ferry de Colonia a Buenos Aires: 550 Pesos

La bellísima y desconocida costa uruguaya

2011-11-26T17:53:00.008+01:00

Con mucha pena dejé atrás Brasil para seguir mi ruta al Sur. La siguiente parada era (de hecho lo está siendo) Uruguay, un país tranquilo y buena antesala de Argentina. Tras otro viaje maratoniano en bus llegué a medianoche a Chui, una ciudad frontera que en la parte brasileña se llama Chui y en la uruguaya Chuy. Deambulando por sus oscuras calles me topé con un motel abierto. Tenían cama libre, y aun su ruinoso aspecto, me dejé seducir por su precio. Me metí en la cama apestosa a naftalina agotado, esperando conciliar rápidamente el sueño, pero los gemidos que procedían de la habitación de arriba y los ronquidos inhumanos del vecino de la habitación de al lado me dejaron en vela un buen rato. Se ve que en estas latitudes también cumplen a raja tabla el lema de “sábado sabadete…”. A la mañana siguiente cogí un bus dirección al Sur.

La primera parada fue Punta del diablo, un pueblecito de lo más normal que se llena en el verano austral (enero y febrero). Como aún no estamos en temporada alta, encontré un acogedor y barato hostal donde quedarme: La casa de las boyas. Los dueños fueron muy simpáticos conmigo, y aquí empecé a valorar hablar un mismo idioma. Ciertamente, tantos años de dominio, conquista y exterminio dieron como mínimo un precioso fruto que es una lengua común, el español, que me está permitiendo conocer un país que hasta ahora era enigmático para mí. En Punta me quedé tres días, que actuaron en mi cuerpo y mente como un bálsamo. Aproveché para leer, pasear y sobre todo descansar. En el pueblo todavía no hay ni un alma, y las pocas personas que se ven por la calle están afanándose en preparar los negocios antes de que llegue la horda de turistas. A pesar de que no tuve buen tiempo, me gustó mucho el lugar, ya que el cielo gris, la fuerza del mar y la soledad de las playas me recordaron mucho a la última escena de la película The Road. Hice un picnic en una laguna que tiene el agua negra y poderes sobrenaturales (según la gente del lugar) y caminé por kilométricas playas solitarias, donde me encontré varias focas y otros animales muertos. Probé mi primer bocado de un Olímpico y un Chivito (dos tipos de bocadillos); bebí mi primer mate y desayuné mi primer dulce de leche. Me da la sensación de que voy a comer mejor a partir de ahora, aunque extrañaré los zumos que tomaba en Brasil.

Y como los días pasan y el tiempo apremia, hice de nuevo los bártulos y tras conectar varios buses locales y un jeep me planté en la siguiente parada: Cabo Polonio. Aquí sí que es para quitarse el sombrero y ponerse a aplaudir. Me explico. Cabo Polonio es un conjunto de casitas muy monas que se construyeron en un cabo, como su propio nombre indica. Sólo se llega con transporte local (unos jeeps gigantes en que la gente va enlatada como cerdos), no hay electricidad y un pintoresco faro preside el pueblo. En el verano también se llena de turistas, pero mucho menos que en La punta del diablo, y me comentaron que algún famosete hippie y hasta Jorge Drexler tenían casita aquí. La verdad es que es el lugar ideal donde retirarse una temporada para escribir un libro o prepararse unas oposiciones. La gracia del lugar es que no tienes absolutamente nada que hacer, excepto pasear, dormir o leer. La máxima atracción del lugar es una colonia de lobos marinos a la que te puedes acercar como si estuvieras en el zoo. Así que los tres días que me pasé en el Polonio hice lo propio: leer, tomar el sol, conversar con otros (pocos) viajeros y presenciar la puesta de sol más bonita de mi vida (ver fotos del Picassa). Aquí, como ya me pasó en La punta del diablo y en Brasil, fui atacado un par de veces más por pájaros, y descubrí que los protagonistas de la película pertenecen a una especie llamada Tero.

En el Polonio conocí dos argentinos y dos holandeses muy majos. No intimamos gran cosa, pero nos hicimos algo de compañía. Otro día lo pasé con Jordi, un joven de Manresa que está viajando por la zona antes de empezar su intercambio en Chile. Me gustó pasear con él por la playa y poner en común las sensaciones que teníamos del lugar y el país. Muy a mi pesar, y básicamente porque no tengo libro que escribir ni doctorado que presentar, dejé atrás este paraíso en la tierra para viajar hasta Montevideo, la capital del país. Lo que hay en esta apacible ciudad y lo que estoy haciendo, lo dejo para otra entrega.

PD. La tranquilidad y quietud de estos dos destinos cuando no es temporada alta, contrasta con Punta del Este, el balneario de Sudamérica. Esta población, primero ocupada por argentinos y ahora por gente de bien de todo el continente, es uno de los enclaves turísticos más visitados del continente y sin duda el más concurrido de Uruguay.

Lo mejor de la costa noreste de Uruguay
La tranquilidad que se respira desde marzo hasta noviembre
El paisaje de playas kilométricas
Poder ver animales como lobos marinos o pingüinos estado salvaje. Según el mes también se ven ballenas
La amabilidad de la gente de la zona
La claridad con que se ven las estrellas de noche

Lo peor de la costa noreste de Uruguay
Difícil acceso, sobre todo a Cabo Polonio
Falta de comodidades básicas, como agua caliente o electricidad (en Cabo Polonio)
Poca variedad de alojamiento y gastronómica
Precios bastante altos en general

Precios de la costa noreseste de Uruguay: (1€=26 Pesos uruguayos)
Una noche en hostal con desayuno includio: 300 Pesos
Cenar un plato de pescado, con bebida: 200 Pesos
Libros de oferta: 80 Pesos cada uno
Hamburguesa de pescado y cerveza: 110 Pesos

Conclusiones de Brasil

2011-11-26T17:13:00.005+01:00

Después de algo más de dos meses recorriendo de norte a sur el país, creo que he aprendido algunas cosas sobre Brasil. La primera es coincidir plenamente con Tom Jobim, quien muy astutamente decía: “Brasil no es para principiantes”. Este es un gran país en todos los sentidos. Su tamaño da escalofríos. Siempre que subes a un bus sabes que te esperarán una media de 18 horas de viaje. Tantos kilómetros cuadrados dan para que dentro de una misma frontera haya paisajes rurales, urbanos y sociales bien distintos. En Brasil hay selva; desiertos; grandes pantanales; playas kilométricas desiertas y llanuras. Climas diferentes y hasta tres husos horarios. También cohabitan diferentes razas, desde las amerindias de estados como Amazonas o Rondonia a las más arias y europeas del sur. En la costa, sobre todo a la altura de Salvador de Bahía, hay negros africanos, y los mulatos se distribuyen por doquier. Recién leí que Brasil es el país con más negros del mundo tras Nigeria y con más japoneses después de Japón. Ahí es nada.

El brasileño medio es simpático y buena gente, como el resto de mortales. Me he encontrado a muchos que se han desvivido por ayudarme a encontrar un sitio o para indicarme una parada de autobús. Pero también me he cruzado con muchos otros que ni me han mirado o que han pasado de mí al ver que era gringo. Aunque para ser justos, creo que abunda más la primera clase que la segunda.

Lo que me ha quedado claro es que todos llevan en los genes dos cosas: ritmo y jeitinho. El ritmo, que se puede sentir en cada rincón del país, parece que es mucho más natural entre los descendientes de africanos y mulatos, pero lo del jeitinho es transversal. El jeitinho se podría traducir como “jeta” en el buen sentido de la palabra. Es la manera de salvar situaciones complicadas, embarazosas; es una manera de afrontar la vida. Hay jeitinhos agradables y loables, y otros que pueden crispar a un occidental acostumbrado a no salirse de la línea. El jeitinho llevado al extremo se puede confundir con corrupción. O lo que es lo mismo, que ellos, los brasileños, confundan algunas corruptelas con tener jeitinho.

También me ha parecido que es una sociedad bastante patriota; todos se declaran brasileños, sin fisuras. Pero aunque a priori formen una cultura inclusiva, aún hay racismo. Los blancos siguen ocupando, generalmente, los puestos de poder. Viven en lujosos barrios y tienen acceso a una educación y sanidad de calidad (privada). Y la mayoría de negros o mulatos, en cambio, están casi siempre dotados de cuerpos perfectos y sentido del ritmo pero ocupan casi siempre la franja más baja de la pirámide. No quiero que se me malinterprete: en Brasil no hay ningún apartheid, pero si tuviera que hacer un análisis chapucero sin estadísticas y con la percepción como único argumento, esto es lo que diría.

De los brasileños me ha encantado su actitud alegre ante la vida a pesar de sufrir problemas graves, sus ganas de progreso y su buen humor. También la variedad racial, la forma de hablar y la intensa manera con la que viven la música (en especial el carnaval) y el futbol. Y del país, me ha seducido el gran contraste de paisajes y climas, así como la gran variedad de frutas (y zumos) que hay. Respecto a la economía, aquí las cifras no engañan. Brasil es una auténtica locomotora que está creciendo con una fuerza incontrolable. Todos los sectores están en auge, y no es nada extraño encontrar europeos (sobre todo españoles, y más en concreto arquitectos) que han elegido el país como salida a la crisis. Lula, heredero de las reformas de Cardoso, ha situado el país en el mapa del mundo, lo ha colocado en el tablero de juego, y ha devuelto (o dado por primera vez) autoestima a los brasileños. Es una incógnita aún saber si tanta fuerza e inversiones acabarán dando sus frutos o si la corrupción y la falta de trabajadores cualificados convertirán este auge en un bluf.

Dejo Brasil con mucha saudade, pero con una idea en la cabeza que antes ni existía: no sería nada desorbitado que se convierta en mi hogar en un futuro cercano. Motivos y ganas para que eso ocurra, sobran.

Florianopolis, Santa Caterina (¿Europa?)

2011-11-21T23:24:00.006+01:00

Subí a un lujoso autobús de la compañía Itaperimim un martes gris al mediodía en la ciudad más emblemática de Brasil, Rio de Janeiro, y bajé de él a la mañana siguiente en otra ciudad que aunque está dentro del país no parece en absoluto brasileña, Florianopolis. Floripa, como la llaman los locales, es la capital de uno de los estados más meridionales del país, Santa Caterina, y por ende de los más desarrollados. La mitad de esta ciudad está en la parte continental, y la otra mitad en una isla conectada por dos puentes. La isla de Santa Caterina tiene unos 50 kilómetros de largo por unos 18 de largo, y orográficamente se parece bastante a la isla de Lost (Perdidos). Hay montañas boscosas; lagunas; playas desiertas y gente con mucho dinero.

La primera noche me alojé en el youth hostel del centro y paseé por la apacible ciudad. Los parterres están cuidados; la gente hace cola ordenadamente; no hay papeles por el suelo, ni mendigos; tampoco hay contaminación acústica y parece que todos los ciudadanos lleguen sobradamente a final de mes. Es otra ciudad estilo El Show de Truman. Apenas hay variedad racial, y es que en el sur es donde más brasileños blancos hay de todo el país, descendientes de alemanes, holandeses, italianos y portugueses.

Después de desayunar en el mercado municipal tomé un autobús y me fui a pasear por algunas playas. La primera, la Mole, estaba plagada de jóvenes guaperas. Ellos, con los clásicos tatuajes tribales por toda la piel quemada y músculos de gimnasio. Ellas, también con un cáncer de piel avanzado, gafas grandes pero tangas minimalistas. Huí rápidamente de los chiringuitos donde abundaban estas Barbies y Kens y me dirigí hasta la siguiente playa, la de Galheta. Las pocas personas que me crucé eran todos chicos que iban cogidos de la mano. Aunque no había culos ni pechos que apreciar, me encantó pasear solo y tener como única tarea observar el mar, mucho más bravo, limpio y azul que el Mediterráneo.

Los dos siguientes días me alojé en casa de un extrovertido y viajado portugués que conocí en Couchsurfing. Tiago vive en una casa con siete portugueses más que están haciendo un especie de Erasmus en la universidad de Florianopolis. Me acogieron muy bien, y hasta me llevaron a una fiesta-barbacoa de unos amigos suyos. Con ellos pude comprobar que para los hispanohablantes es mucho más fácil de entender el portugués de Brasil que el de Portugal, y me tocó ruborizarme y disculparme varias veces por no haber pisado aún la tierra de Pessoa. Aproveché los días para visitar otras partes de la isla, básicamente playas solitarias. En Santa Caterina puedes ver, si tienes suerte, tortugas y ballenas. Yo, en cambio, sólo vi surfistas. Algo es algo.

Esta región, y en concreto la isla y la ciudad de Florianopolis, me pareció un buen lugar donde venir a descansar unos días con la pareja y familia o donde disfrutar de un retiro dorado. Es tranquila, segura, limpia y bonita; pero no es el Brasil que venía buscando y que sí encontré en el norte. Conocer un poco la parte sur del país me ha servido para confirmar lo que había leído y me habían dicho: Brasil no es un solo país, sino varios. Personalmente me quedo con su ecuador: donde hay samba y color; donde hay mestizaje y ruidos; donde hay movimiento y variedad. Y ese punto es Rio de Janeiro.

Lo mejor de Florianopolis:
Es una zona segura. No se sale con miedo a la calle
No hay desigualdades ni se ve miseria
Los paisajes son bonitos, y la calidad de vida muy alta
Sus kilómetros de playa, muchos de ellos vírgenes
Ideal para los amantes del surf
Bien conectada y con buenos transportes públicos

Lo peor de Florianopolis:
La poca variedad entre la población, tanto de raza como de clase social
No hay tanta vida por la calle, ni música ni vendedores ambulantes como en el Norte
Es una ciudad / zona cara
Clima más temperado que en el norte

Precios de Florianopolis (1€=2,4 Rs)
Un croissant: 2,5 Rs
Un zumo de naranja natural: 2 Rs
Una noche de hostal: 34 Rs
Un billete sencillo de autobús: 2,9 Rs
Una hora de internet: 4 Rs

La ciudad maravillosa

2011-11-14T15:06:00.007+01:00

Nunca me apasionaron estos adjetivos pomposos que se dedican a algunas ciudades, parques naturales o incluso personas, pero en el caso de Rio de Janeiro creo que se queda corto. Después de más de dos meses recorriendo Brasil, Rio es el lugar donde me he quedado más tiempo (2 semanas). No tengo un motivo que explique por qué día tras día le decía al casero de la pousada Villa Alice “ainda não sei cuando vou embora” (aún no sé cuando me marcho), sino muchos motivos.

Llegamos a Rio procedentes de São Paulo, un exceso urbanístico que está en las antípodas de la ciudad del Corcovado. Nada más poner los pies en la estación de autobuses tomamos un taxi; era negra noche y llovía. Nos dirigimos al hostal, situado en el bohemio barrio de Santa Teresa, donde vive mi amigo y ex compañero de beca Pau. Hacía mucho que no lo veía, pero me parece que no han cambiado grandes cosas en él: fútbol, mujeres y un amor-odio por Brasil siguen siendo sus pilares vitales. Por fortuna tiene trabajo, y mucho más espero que le caiga en los próximos meses. Antes de contar qué hemos hecho en la ciudad me gustaría agradecerle públicamente todos y cada uno de los detalles que ha tenido con nosotros, que han sido muchos: desde llevarnos a todos los sitios interesantes de la ciudad; presentarnos a sus amigos; dejarnos dinero; tarjetas de metro; ropa o toallas hasta invitarnos a cualquier cosa. Pau, gràcies per la teva generositat.

En Rio de Janeiro hemos hecho de todo, desde el turista en chanclas que sube al Pan de Azúcar al vecino de barrio que va a comprar al mercado, pasando por el carioca que sale un sábado a una escuela de samba para ver los preparativos del Carnaval.

Los puntos más turísticos de Rio merecen ser visitados. Impresiona la vista de 360º que se tiene desde el Corcovado (y comprobar hasta donde llega la estupidez de los guiris, tomándose todos la misma foto) así como subir al carísimo Pão de Açucar para apreciar como la ciudad se ilumina cuando cae el anochecer. Pasear por Ipanema y Copacabana también es imprescindible. Mulatas culonas comparten metros de arena con gays musculosos y familias que meriendan estirados como emperadores sus toallas. Los surfistas sirven de decorado perfecto para los anuncios que se graban en uno de los puntos más famosos del mundo, mientras las parejas, ajenas a todos ellos, van al peñón del Arpoador (que separa Ipanema de Copacabana) para contemplar, cogidos de la mano, la puesta de sol.

También es interesante pasear por barrios residenciales, como Botafogo, Flamengo o Humaità, y comprobar como vive el carioca de clase media. La zona centro es un hervidero los días de entre semana, cuando se llena de hombres y mujeres de negocios que con prisas intentan esquivar a los mendigos que pedigüeñan por la calle. De noche, sin embargo, conviene ver el barrio desde la ventana de un taxi. Lapa es un mundo a parte. Este barrio, conocido por unos grandes arcos blancos por donde pasaba primero el agua que llegaba a la ciudad y después el tranvía, es la zona de fiesta por excelencia. Todos los días de la semana se llena de jovenes con ganas de marcha. Y el fin de semana, es tanta la gente que se da cita en este lugar que tienen que cortar las calles, tomadas literalmente por grupos de amigos que bailan y vendedores ambulantes de caipirinhas.

A parte de hacer vida en estos lugares imprescindibles de Rio, también visitamos la otra gran realidad (y conocida siempre sólo por la prensa) que son las favelas. Primero vimos las que conforman el Complexo do Alemão a vista de teleférico (ver fotos álbum de fotos del Picassa, a la derecha de este blog), un mar de casuchas de obra vista mal puestas que ocupan todos los metros cuadrados de los 'morros' cercanos a Rio. Pero no sólo hay favelas en las afueras de la ciudad, el mismo Rio está lleno de estas barriadas humildes. Nos adentramos en una que pacificaron hace un par de años, Santa Marta, y pudimos callejear con una guía turística amiga de Pau y un vecino de la zona. Es escalofriante constatar la penosa condición de vida que tienen los vecinos de estos inhabitables barrios que apenas distan unos metros de confortables barriadas como Botafogo. En Santa Marta, donde Michael Jackson grabó parte de su videoclip They don't care about us, pudimos charlar con vecinos, observar como los niños corrían felices por las laberínticas callejuelas que separan en apenas un metro las casas y comer fantásticamente bien en un bar minúsculo. A toro pasado, creo que nadie puede decir que ha visto Rio de Janeiro si sólo pasea por sus playas y sube al Corcovado; para entender su realidad es preciso también adentrarse en una favela. Como también es imprescindible salir de fiesta a una escuela de samba o a un club de funky, donde las mujeres clavan su generoso culo en las partes nobles de los chicos, que con una sonrisa en los labios intentan seguir el ritmo acompasado de la pareja de baile.

Pero la ciudad de Rio de Janeiro no es preciosa sólo por tener una orografía mágica, unas playas espectaculares o unos monumentos con vistas privilegiadas. Lo es también por la variedad de barrios que la conforman y por el pintoresco personal que la habita. Rio de Janeiro es el Corcovado; el Maracaná, la samba; los mendigos; Ipanema; los restaurantes de lujoy los puestos de comida callejera; las favelas; la alegría carioca; los pechos y culos siliconados; los hombres musculados que pasean sin camiseta; el caos de la Estación Central; la decadencia de Santa Teresa y la marcha de Lapa; los meninos da rúa...todo eso es Rio de Janeiro. Para mi, la ciudad más bonita del planeta.

Algunas recomendaciones cinematográficas:

- Tropa de élite (I y II): para entender no sólo como se vive en las favelas sino también para comprender el principal cáncer de esta sociedad: la corrupción).
- Estación Central de Brasil: la maldad y bondad de algunos brasileños.
- Autobús 174: los riesgos de moverse en transporte público.

Lo mejor de Rio de Janeiro
El paisaje de la ciudad
Subir al Corcovado y al Pan de Azúcar
Gran variedad de restaurantes y discotecas
Salir de fiesta por Lapa
Ir a una escuela de samba
Sus kilométricas playas
Visitar una favela pacificada
La alegría carioca

Lo peor de Rio de Janeiro
Es una ciudad cara
Ciudad peligrosa en algunos barrios (como Santa Teresa) a según que horas
Tiene un tráfico demencial en las horas punta
La decadencia en algunos puntos de la ciudad es exagerada, así como el perfume a pis

Precios de Rio de Janeiro (1€= 2,4 Rs)
Bus São Paulo - Rio: 68 Rs
Billete de autobús: 2,5 Rs
Cena en un rodizio de pizza: 25 Rs
Una caipirinha: 5 Rs
Un zumo natural: 4 Rs
Feijoada: 30 Rs
Subir al Corcovado: 46 Rs
Subir al Pan de Azúcar: 54 Rs
Menú del día: entre 7 y 15 Rs
Un trayecto de taxi: 15 Rs
Entrada en una discoteca: 20 Rs

Un gigante hostil llamado São Paulo

2011-11-08T04:26:00.011+01:00

Dicen que la mejor manera de llegar a São Paulo es en avión y de noche. Preferiblemente aterrizando en el aeropuerto nacional, mucho más céntrico que el internacional. Los que llegan en avión cuentan que pasas entre rascacielos durante varios minutos, como si la ciudad no se acabara nunca, y algunos vídeos colgados en Youtube así lo atestiguan. Nosotros, en cambio, llegamos en bus, como siempre, después de otro mítico trayecto de 18 horas y provenientes de Foz de Iguazú; por lo que nos perdimos esta visión de la megapolis que es São Paulo, aunque también fue interesante discurrir por decenas de avenidas de varios carriles antes de llegar a la terminal de autobuses.

Esta ciudad de más de 12 millones de habitantes (su área metropolitana supera los 20) no tiene interés turístico alguno. Cuesta creer que en tantos kilómetros cuadrados no haya algún barrio histórico o vestigios de otros tiempos, pero así es. Tal vez lo más interesante pasar por la avenida Paulista y ver como conviven aún viejas mansiones de hacendados cafeteros de hace dos siglos con algunos edificios de oficinas de interés arquitectónico o pasear por algún parque. La grandeza de São Paulo, sin embargo, radica en su gente. Es sin duda alguna el motor de Brasil, la tierra de las oportunidades. A ella se dirigían hace años brasileños provenientes del interior; europeos de España o Italia y hasta japoneses (tienen su propio Japantown). Y a São Paulo se siguen dirigiendo aún miles de personas que buscan un futuro mejor. Quien vaya a esta ciudad pues, que no se espere la belleza de Rio o Nueva York. A cambio, tendrá museos con exposiciones de primer orden; restaurantes de mil tipos que no cierran nunca; barrios de ricos al lado de favelas; locales para cualquier tribu urbana y la sede de toda multinacional que se precie.

Estuvimos unos tres días en la ciudad y nos dio tiempo de perdernos en coche durante más de una hora por avenidas y puentes gigantes; cenar en una pizzería en la que te aparcan el coche y hasta de asistir a un partido de futbol: Santos- Atlético Paranense (con 4 golazos de Neymar, el ídolo del momento). Después de muchos hostales-pocilga a nuestras espaldas tuvimos la suerte de que un buen amigo de Barcelona que trabaja en la ciudad, Óscar, nos invitara a su casa, y la verdad es que fue muy agradable no tener que compartir habitación y baño con diez personas o poder ver los infumables programas de televisión desde el sofá y en calzoncillos.

Otra de las primeras cosas que te sorprenden de la ciudad es su banda sonora. A parte de las bocinas de algunos coches (el tráfico es terrible), no paran de sobrevolar helicópteros a todas horas. Para que os hagáis una idea: la ciudad tiene más de 300 helio-puertos y se realizan cerca de 200 vuelos diarios. ¿Y por qué hay tantos helicópteros en esta ciudad? Pues porque hay muchos paulistanos extremadamente ricos que van al trabajo o de compras en este medio de transporte.

Pero donde hay gente muy rica también hay gente muy pobre. El centro está plagado de mendigos, y las escuelas de pago avisan por megafonía a los alumnos cuando llegan sus padres a recogerlos para evitar que se esperen en la calle y los secuestren. ¿Ir al trabajo en helicóptero pero pensando que tu hijo puede sufrir un secuestro exprés es calidad de vida?

A pesar de la delincuencia que pueda haber en la ciudad, el pueblo se sabe divertir. Pan y circo, que se diría en Roma. Como en todo Brasil, el futbol es el deporte rey. Por eso nos gustó mucho ver como la torcida (afición) del Santos no paraba de animar a sus jugadores (y decir filho da puta al árbitro). Familias enteras pasando una agradable tarde de futbol. Fuimos con Óscar, nuestro anfitrión, con su jefe y el hijo de éste. Al salir del partido su jefe nos invitó a unos deliciosos bocadillos callejeros (siempre que gana el Santos comen allí), y más tarde tomamos unas cervezas en un barrio con mucho ambiente, Santa Madalena. Esa misma noche acabamos en casa de un amigo de Óscar, un tipo de lo más interesante. Bohemio y artista nos invitó a tomar cacao puro (¡espectacular!) y miel natural. Con unos socios tiene una empresa que se dedica a hacer estas movidas visuales: laborg.

Y a parte de futbol, pizzas, cervezas y paseos en coche por la ciudad, poco más hicimos. São Paulo no daba para tanto y, además, Rio de Janeiro nos estaba esperando.

Lo mejor de São Paulo
Su animada vida cultural y de negocios
Algunos edificios interesantes
El paisaje espectacular que representan kilómetros de rascacielos
Un buen transporte público y bien conectado con el resto del país

Lo peor de São Paulo
Los precios más caros de Brasil
Ciudad hostil para el peatón y los pobres
Inseguridad callejera en según qué zonas y horas
Pocos focos de interés para visitar como turista

Precios de São Paulo (1 €=2,4 Rs)
Bus Foz-Sao Paulo: 157Rs
Billete sencillo de metro: 2,9 Rs
Comida en un garito del centro: 16 Rs
Cena en pizzería de lujo: 60 Rs
Entradas para el futbol: 20 Rs

Cuando los tópicos se cumplen: Iguazú es una maravilla

2011-11-04T23:51:00.008+01:00

En concreto, de la naturaleza. Llegamos a Foz a través de Ciudad del Este con la única intención de visitar las Cataratas de Iguazú. Para ser sincero, no me hacía especial ilusión ir a las cataratas, aunque tal vez por eso me sorprendieron muy gratamente. Cruzamos en bus a Argentina (también se pueden ver desde Brasil), hasta el pueblo de Puerto Iguazú. Allí comprarnos unas empanadas que resultaron estar deliciosas y unas frutas y pusimos rumbo a las cataratas, a las que se llega en 10 minutos. La entrada sólo cuesta 100 pesos (unos 20 euros) y te puedes pasar el día entero acercándote a varias de las más de 200 cascadas que hay en Iguazú. Por los senderos puedes avistar coatíes, pájaros de colores o caimanes, aunque la verdadera protagonista del lugar es la Garganta del Diablo. Aquí van algunas fotos del parque.

Aparte de Iguazú también visitamos la presa de Itaipú, la segunda más grande después de la de Las tres Gargantas (China). Este prodigio de la ingeniería (que dicho sea de paso se cargó gran parte del ecosistema local) proporciona el 80% de la energía de Paraguay y cerca del 20% de la de Brasil. No aburriré con detalles técnicos ni comparativas; me limitaré a poner algunas fotos del lugar.

Precios de las Cataratas de Iguazú : (1€=5,8 pesos)
Entrada al parque: 100 Pesos
Bus desde Puerto Iguazú: 10 Pesos
Empanadas y frutas: 7 Pesos

Precios de la visita a la presa de Itaipú (1€ = 2,4 Rs)
Bus de Foz a Itaipú: 2,5 Rs
Visita guiada por la presa: 20 Rs

Una visita al país invisible: Paraguay

2011-11-01T21:29:00.007+01:00

Aunque no lo teníamos pensado, el destino nos llevó a poner los pies en uno de los países más desconocidos de Sudamérica, con permiso de las Guayanas y Surinam. Paraguay es un país un poco más pequeño que España encajado entre dos gigantes: Brasil y Argentina, aunque también hace frontera al oeste con Bolivia.

Llegamos a su capital, Asunción, cuando ya era negra noche. El trayecto desde la frontera brasileña nos había encantado: infinitos campos verdes salpicados por pequeños pueblos austeros pero limpios. Además, sólo viajamos cuatro pasajeros en un autobús de 50 plazas: un paraguayo, un turista japonés y nosotros dos, lo que os permitió ponernos a nuestras anchas. Aunque el paisaje rural fue muy sugerente, la capital se convirtió en la otra cara de la moneda. Nos alojamos en una pensión del centro que tenía gatitos de porcelana y calendarios gigantes de talleres mecánicos como decoración. Volver a hablar en español fue un alivio y facilitó mucho las cosas, pero me sorprendió la gran cantidad de personas que hablan guaraní, lengua cooficial del país. La primera noche, exhaustos, nos dio tiempo sólo de salir a cenar ceviche a un restaurante cercano y a dar un paseo por las principales plazas de Asunción, llenas de gente sin casa que duerme en tiendas de campaña o a la intemperie. Y la mañana siguiente pudimos constatar bajo la luz del día que esta capital no conserva apenas edificios interesantes ni avenidas agradables. Los contrastes sociales en Asunción son muy acentuados. Coches deportivos se mezclan con niños descalzos, y delante mismo del palacio presidencial se levanta un campamento de gente sin techo.

Estuvimos todo el día paseando, dándole una oportunidad a una ciudad que los domingos de vacía completamente, pero a media tarde ya habíamos visto todo, así que nos metimos en un cine para ver una película paraguaya infumable y pagada por España: 18 cigarrillos y medio. Esa misma noche cogimos un autobús que nos conduciría al extremo sur del país: Encarnación.

En la tercera ciudad de Paraguay nos alojamos en el Hotel Germano, un sito muy apacible y con un personal encantador. Desayunamos fuerte y fuimos a visitar lo mejor que tiene esta región: las ruinas jesuíticas. Conocimos el poblado de Jesús y Trinidad, que en el siglo XVII fueron pobladas por los misioneros españoles que se acercaron a este fin del mundo para propagar la palabra de Dios, aunque respetando tradiciones e idiomas locales. No había turistas, así que las pudimos visitar prácticamente solos. Aunque en Argentina y Brasil también hay restos de poblados misioneros parecidos, las de Paraguay son las que están mejor conservadas y las que menos turistas reciben. Paseamos por las antiguas escuelas donde los jesuitas hacían de profesores; por las iglesias donde difundían la religión católica y por los huertos donde hace cuatro siglos plantaban sus hortalizas verduras. Y una vez fotografiamos todas las piedras posibles, volvimos a Encarnación. Por la tarde llovió con fuerza, lo que nos obligó a quedarnos en el hostal, y por la noche salimos a cenar. A la mañana siguiente cogimos otro bus con dirección a Ciudad del Este, la capital del contrabando.

Esta caótica ciudad es la segunda en importancia en el Paraguay. Un puente que se puede cruzar a pie la separa de Foz (Brasil), y durante el día se convierte en un hormiguero. El tráfico es denso y ruidoso, y los comerciantes ocupan las calles vendiendo todo tipo de baratijas y ofreciendo pendrives a discreción (hasta me intentaron vender un peine. ¡A mí!). En los edificios / centros comerciales están las tiendas que venden a buen precio productos electrónicos. En un mismo local se puede comprar un I-Pad, una pistola de paint-ball, un rizador de pelo y una televisión. Que sean productos originales o no ya es cuestión de suerte. Miles de brasileños y argentinos se acercan a Ciudad del Este para comprar electrodomésticos y ropa ya que los comerciantes apenas pagan impuestos, de ahí que los precios de todos los productos sean una ganga. A pesar de las suculentas ofertas sólo compramos unos auriculares de MP3 (Guillem) y volvimos a Brasil andando, donde teníamos el hostal. Nada más cruzar el puente de la Amistad se llega a Foz de Iguazú, donde se hospedan los turistas que se dirigen a las cataratas; pero de la visita que hicimos con el australiano de origen vietnamita Hai a esta maravilla de la naturaleza hablaré en el próximo post.

Lo mejor de Paraguay:

Es un país barato
Está bien comunicado y es muy económico viajar
Bonitos paisajes rurales
Ruinas jesuíticas
El Chaco (frontera con Bolivia)

Lo peor de Paraguay:

Asunción

Precios de Paraguay: (1€= 5.7000 PYG)

Una noche en una pensión de Asunción: 50.000 PYG
Cena en un buen restaurante de Asunción: 45.000 PYG
Bufé libre en un rodizio: 71.000 PYG
Una entrada de cine: 25.000 PYG
Bus urbano de Asunción: 2.500 PYG
Bus desde Asunción a Encarnación: 45.000 PYG
Una noche en Hostal Germano: 35.000 PYG
Bus desde Encarnación a Ciudad del Este: 45.000 PYG

El churrasco ganó al Pantanal

2011-10-31T05:37:00.001+01:00

“¿Y por qué no nos plantamos mañana por la mañana en Asunción y damos un paseo por Paraguay?” Nos preguntamos Guillem y yo en la estación de autobuses de Campo Grande después de decidir que no haríamos un tour por el Pantanal debido a su alto coste. Esas dudas, esos pequeños e ínfimos problemas son los que uno tiene la suerte de sufrir cuando está de viaje. Reflexionamos sobre lo afortunados que éramos de poder estar debatiendo si tomar un bus a Asunción o uno a Foz, con la que está cayendo en España, y finalmente compramos un pasaje para salir a las 5 de la mañana del día siguiente al país de Larissa Riquelme. Antes, sin embargo, teníamos toda la tarde y noche por delante en Campo Grande, una ciudad bastante civilizada pero sin grandes atractivos.

Conseguimos contactar por mail con un couchsurfer, Joel, que si bien no nos podía ofrecer un sofá, nos llevaría de cena con sus amigos; más que suficiente. Una chica joven naife y guapa a partes iguales, Ana, nos dejó llamar desde su teléfono para arreglar la cita con él. Ana es de padre chileno, madre brasileña y ha vivido varios años en Japón. Tiene sólo 16 años, pero es una persona muy interesante, aunque a veces diga frases sin sentido aparente. La conocimos porque es la encargada de cobrar a los usuarios de internet de la terminal de autobús. Con Joel quedamos que nos pasaría a recoger por la estación a las 20 horas, aunque llegó, como es preceptivo en Brasil, veinte minutos tarde. Este joven y dicharachero periodista de formación fue toda una caja de sorpresas. Con el paso de las horas descubrimos que está separado, tiene un hijo que vive con la ex en Sao Paulo y trabaja en el negocio familiar, una ferretería, ya que como periodista “es imposible ganarse bien la vida”, nos dijo (me suena esta historia). Primero nos llevó a un supermercado a comprar carne. Como Homer Simpson, disfruté viendo estanterías larguísimas repletas de todo tipo de carnes envasadas al vacío. Compramos un par de paquetes y varias cervezas y nos dirigimos a casa de Vanesa, una amiga de Joel que estaba celebrando el cumpleaños de varios compañeros de su trabajo; en concreto los nacidos entre julio y septiembre. La cosa pintaba bien: carne, cerveza y gente joven con quien hablar o escuchar música. Y la verdad es que resultó ser una agradable velada. Hablamos con varios brasileños acerca de su país, de la región de Mato Grosso do Sul y, evidentemente, de fútbol, mientras el padre de la anfitriona, que era igualito al protagonista de Delicatessen, se encargaba de asar la carne. Probamos varios tipos, todas ellas muy sabrosas, y cuando el personal ya se había ido, nos mudamos a casa de Ana, que vive con su hermana y su sobrina. Allí continuamos de cháchara y probamos el tereré, una especie de mate argentino pero frío que se bebe en grupo. Eran ya pasadas las dos de la madrugada cuando Joel nos dejó en la estación de autobuses. Estuvimos pocas horas con él, pero la verdad es que nos costó decirle adiós. No sólo por su generosidad, sino también porque se reveló un tipo muy interesante, culto y gracioso. Espero que cuando visite Europa pase por Barcelona.

De vuelta a los bancos de la estación nos cruzamos con una señora mayor que estaba como una regadera. Nunca supimos su nombre, pero de lejos parecía una afable anciana. Nos había preguntado por la tarde (doce horas antes) de dónde éramos y adónde íbamos, e inmediatamente después quiso saber qué pensábamos del milagro de Lourdes. En ese momento vimos que alguna cosa fallaba en su azotea. Nos sorprendió encontrarla de nuevo de madrugada, deambulando por la estación como si estuviera buscando el bus que la tiene que sacar de Campo Grande. Y nos violentó un poco que, como ya hizo por la tarde, nos siguiera a todas partes y se sentara siempre a nuestro lado. Por suerte resulto ser inofensiva. Imagino que ahora mismo estará de nuevo paseando por la rodoviaria como si fuera una viajera más.

Después de este gracioso reencuentro nos acicalamos, dormitamos, leímos y esperamos a que llegara el bus procedente de Brasilia que nos tenía que llevar a Asunción. Y con tres horas de retraso emprendimos nuestro primer viaje a Paraguay. Próxima parada: Asunción.

Brasilia, una ciudad de diseño no apta para peatones

2011-10-29T17:06:00.006+02:00

Los mismos ciudadanos de Brasilia se sorprendían que fuéramos a visitar su ciudad. La opinión de todos los brasileños con los que nos cruzamos fue unánime: es una ciudad que no merece la pena. Nosotros, en cambio, teníamos ganas de pisar la urbe que se inventaron hace algo más de cincuenta años el arquitecto Oscar Niemeyer y el urbanista Lucio Costa. No sólo queríamos visitar el parlamento brasileño, en el imaginario colectivo de todos, sino también queríamos saber cómo se vive en una gran ciudad creada en 41 meses donde antes sólo había tierra y matorrales.
Llegamos a la capital a media tarde y bastante cansados. No habíamos tenido suerte con la gente del couchsurfing (todo el mundo tenía mucho trabajo o gente de visita en casa) y la ciudad carece de alojamientos de bajo presupuesto. Esto, unido al frío y mal tiempo que nos seguía, hizo que decidiéramos comprar un billete para la noche siguiente con destino a Campo Grande. Así pues, dormiríamos en la moderna estación de autobuses.

Dejamos las maletas en la consigna más cara del país y cogimos el metro hasta el centro, donde hicimos un safari fotográfico nocturno. Brasilia tiene forma de avión, y en el fuselaje es donde se construyeron los edificios de negocios, hoteles y sobre todo los edificios gubernamentales. La cabina del avión es la plaza de los tres poderes. Allí se haya el Tribunal Federal Supremo (Justicia), el Palacio de Planalto (del Ejecutivo) y el Parlamento (Congreso y Senado). Antes de llegar a esta plaza se encuentran a ambos lados de la gran avenida los bloques (todos iguales) que albergan los ministerios.
Disfrutamos con la buena iluminación nocturna de la ciudad. De noche destacan el Parlamento, el ministerio de Asuntos Exteriores (Itamaraty) y sobre todo el Palacio Planalto. En los edificios más importantes de la ciudad el color predominante (y único) es el blanco, una decisión que encaja perfectamente que la sobriedad de formas. Y después de una buena caminata y muchas fotos decidimos comer unos pinchos callejeros y volver a la estación. Allí compartimos noche y frío con algunos pasajeros y mendigos.

A la mañana siguiente me costó encontrar a Guillem, que metido en su saco de dormir se había escondido debajo de un banco para dormir. Nos aseamos como pudimos y volvimos al centro de la ciudad. Después de desayunar en la estación central tomamos rumbo hacia la cola del avión, una parte de la ciudad que no habíamos visto la noche anterior. Llegamos hasta el monumento que la ciudad le rindió al ex presidente Juscelino Kubitschek, el político que impulsó finalmente la construcción de Brasilia (aunque la idea inicial de una gran capital data de 1823. Deshicimos nuestros pasos bajo un cielo gris hasta la antena de televisión, donde se puede subir en ascensor gratis. A 70 metros se tiene una perspectiva mejor de la ciudad, pero no suficiente como para poder observar la forma de avión que tiene. Proseguimos el larguísimo paseo hacia la cabina y llegamos hasta el palacio presidencial, llamado Alvorada, donde reside actualmente Dilma Roussef. Dista varios kilómetros del centro, y durante todo el trayecto fuimos los únicos peatones que se dirigieron allí. Un par de pájaros nos intentaron atacar al mejor estilo Hitchcok, pero conseguimos zafarnos de ellos y llegar a la residencia presidencial sin rasguños. El edificio es igual que el palacio Planalto (ejecutivo), aunque sólo se puede ver de lejos, ya que un campo de césped de más de 100 metros hace de barrera entre los turistas y el edificio. De nuevo en el centro, adonde llegamos con un bus, pudimos visitar el Congreso y el Senado gratis y también la catedral metropolitana, única en su especie.

A pesar de que Brasilia es una ciudad inabarcable a pie y de que el tiempo fue mucho peor que en otras partes de Brasil, nos gustó que mantenga un aspecto contradictorio entre moderno (¡aún!) y vintage. Además, la visita nos sirvió para descubrir que aunque la fama se la llevó Niemeyer, el arquitecto principal, el mérito de la organización urbana (y la culpa de que se necesite coche) fue de Lucio Costa. Y ya con el tiempo encima volvimos a la rodoviaria, donde subimos a un autobús que nos llevó en 18 horitas a Campo Grande, la capital de Mato Grosso do Sul.

Lo mejor de Brasilia:
Visitar una ciudad con forma de avión que fue levantada en medio de la nada en menos de 5 años.
Fotografiar numerosos edificios marca Niemeyer, tanto de día como de noche.
Es ordenada, limpia y su población bastante educada.
Tiene una buena red de autobuses y una sola pero eficiente línea de metro.
La visita al Senado y el Congreso de los Diputados es gratuita (hay una cada media hora).
También se puede subir gratis a la torre de Tv (70 metros).

Lo peor de Brasilia:
Es una ciudad pensada sólo para los coches.
No hay alojamientos para mochileros, y todos los precios están inflados.
No hay apenas oferta de restauración (y menos barata).
Es agotador visitar la ciudad a pie.
Es una ciudad sin alma ni barrios por los que callejear.

Precios de Brasilia: (1€ = 2,4 Rs)
Una noche en el único albergue juvenil de la ciudad: 45 Rs (no llegamos a ir porque está en el quinto pino).
Una pasta y un café en la estación central de metro: 1,5 Rs
Billete sencillo de metro / bus: 3 Rs / 2,5 Rs
Consigna: 7 Rs / 8 horas

En la tierra de diamantes

2011-10-26T03:39:00.004+02:00

Hasta Salvador más o menos todo nos había salido a pedir de boca, cuanto al transporte se refiere. Pero la suerte no dura siempre, sobre todo si haces el idiota. Nos plantamos en la rodoviaria (estación de autobuses) de Salvador de Bahía sobre las 22 horas. El bus a Lençois, pueblo de referencia para visitar la Chapada Diamantania, salía a las 23 horas, pero habíamos comprobado por internet ese mediodía que había plazas de sobras. Aún recuerdo la cara de tontos que se nos quedó a Guillem y a mí cuando el tipo de la ventanilla nos comunicó con toda la tranquilidad del mundo que no quedaban billetes y que teníamos que esperar a la mañana siguiente. Tras encajar el golpe, nos instalamos como pudimos en unos incómodos bancos, donde conseguimos dormir a ratos. En apenas siete horas llegamos a Lençois, una bonita y tranquila población atravesada por un riachuelo. Caía un sol de justicia, y nada más poner los pies en tierra nos rodearon varios chicos para colocarnos un pack turístico o una pousada. Nos fuimos al albergue Hostelling Internacional, y luego buscamos presupuestos para ir de excursión al día siguiente. Perdimos la tarde comparando precios, pero al final (y después de regatear) encontramos un guía que nos llevaría todo el día por la zona por 85 Rs. La mañana siguiente amaneció gris y con lluvia; el peor panorama para ir arriba y abajo. Y fue una lástima, ya que la misma excursión con buen tiempo te permite hacer mil cosas más que no hicimos, como pegarte un chapuzón en los ríos.

Chapada Diamantina es una región convertida en parque natural que se encuentra a unos 420 kilómetros en el interior de Bahía. Recibe este nombre ya que fue durante muchos años una fuente inestimable de minerales y diamantes que acabaron, como suele ser habitual, en los mercados europeos. Visitamos primero Lapa Doce, una gruta muy grande que tenía, como todas, estalactitas y estalagmitas a las que el público le pone nombres. Que si el mamut, que si el calamar, que si el champiñón…yo, en cambio, sólo veía falos. Después nos llevaron a una cueva de agua azul. El sitio es precioso, pero lo es aún más cuando el sol ilumina directamente el agua y la dota de múltiples tonalidades. Cerca de esta cueva había otra (estaban comunicadas bajo tierra) que terminaba en una gran piscina al aire libre en la que te podías bañar. El tiempo, sin embargo, se encargó de quitarnos las ganas. La tercera parada que hicimos fue a una montaña llana en la superficie llamada Pai Inácio (Padre Ignacio), la típica estampa de la región. El cielo continuaba encapotado, pero aun así pudimos disfrutar de las vistas y del carácter lunar que tenía la cima. Hago un inciso para explicar la interesante historia acerca de este tal Ignacio. Cuenta la leyenda que un fuerte esclavo negro encargado de fecundar a las esclavas (un semental) se enamoró de la mujer de un coronel. Al ser descubierto huyó a esta montaña, donde fue rodeado para darle muerte. Él se tiró al vació y sobrevivió, ya que cayó en un saliente de la montaña. Les robó un caballo a los soldados que acompañaban el coronel y se fugó con la mujer de éste. Se sobrentiende que a partir de ese día sólo se encargó de fecundar a una mujer. ¡Eso es amor y lo demás tonterías!

Y volviendo al tour, la última parada que hicimos fue en una preciosa cascada bautizada como la del Diablo, donde me hubiera gustado bañarme si hubiera salido el sol. Antes de llegar a ella, Marquinhos, nuestro guía, nos advirtió mientras andábamos por el sotobosque que anduviéramos con cuidado con las serpientes, puesto que a él ya le habían picado cinco veces. Ese tipo de consejos son los que diferencian un paseo por la montaña en Europa con uno en América. Después de contemplar un rato la cascada y de tomar las fotos de guiri de rigor pusimos rumbo a Lençois, donde cenamos en una minúscula tasca regentada por una encantadora mujer que nos preparó una cena buenísima. Los ingredientes, sin embargo, los de siempre: ensalada, arroz, carne y pollo. Esa misma noche tomamos un bus nocturno dirección a Brasilia, donde llegamos 17 horas más tarde tras haber hecho escala en la sórdida y plagada de bichos estación de Seabra. En ese momento no éramos conscientes de que empezábamos un récord de no-duchas y no-camas. Pero eso, como se dice en Catalunya, ‘són figues d’un altre paner’.

Lo mejor de Chapada Diamantina:
Los paisajes
Las diferentes actividades que puedes hacer si tienes dinero
Una infraestructura turística suficiente si aglomeraciones (como mínimo en octubre)
Pueblos bonitos y apacibles como Lençois
De fácil acceso desde Salvador de Bahía.

Lo peor de Chapada Diamantina:
Se necesita un tour de dos o tres días para ver bien la Chapada, lo que hace subir el precio de la salida.
Los guías no bajan mucho los precios de las excursiones aun ser temporada baja
Es difícil pasear con tranquilidad por Lençois sin que te ofrezcan nada.

Precios de Chapada Diamantina (1€ = 2,4 Rs)
Noche en Hostal HI: 25 Rs
Tour de un día por la Chapada: 85 Rs (tasas de las grutas incluidas)
Prato feito (menú): 7 Rs
Acarajé: 3 Rs (aunque a vimos que a los locales les cobraban 2 Rs).

Salvador de Bahía, la ciudad del ritmo

2011-10-24T11:34:00.008+02:00

Le tenía muchas ganas a Salvador de Bahía. De hecho, era la primera ciudad de Brasil que iba a visitar antes de que se apuntara Guillem al recorrido y tuviera que cambiar los planes y empezar por Manaos. A parte de Rio, creo que para el extranjero es una de las ciudades que mejor representa este multiétnico país. Salvador fue durante unos años la capital de Brasil, antes que Rio y Brasilia, concretamente hasta 1763, por lo que conserva un buen número de edificios señoriales. Pero lo que le da riqueza a la ciudad es su gente. Ésta fue la entrada de miles de esclavos provenientes de África que tenían por misión remplazar a una diezmada población indígena en los trabajos del campo, y por ello el continente negro está presente en esta ciudad como en ninguna otra, empezando por la gastronomía, continuando por la religión y acabando por la música. Salvador es una ciudad muy extensa, de cerca de cuatro millones de personas. Tiene barrios de bien y, evidentemente, favelas. Nosotros nos alojamos en el Pelourinho, que es un precioso casco antiguo formado a base de casas de colores vistosos. Este pequeño barrio fue declarado Patrimonio Cultural de la Unesco en 1985 y fue el lugar que eligió Michael Jackson para grabar el videoclip de la canción They don’t care about us.

Después de deambular un poco por las adoquinadas calles, elegimos el hostal Galería 13, uno de los mejores sitios en los que he estado de Brasil. Aunque la habitación compartida había diez camas y un solo baño, el hostal estaba francamente bien. Tenía una sala con sofás marroquíes para poder ver películas, una minúscula piscina y un desayuno muy completo hasta mediodía. Además, el personal resultó ser muy atento, sobre todo el dueño, Paul, un inglés que había vivido un par de años en Barcelona y Valencia.

El primer día lo dedicamos a meditar y descansar, ya que las 17 horas de viaje en el bus del infierno, de la compañía TransBrasil, nos había dejado exhaustos. Pero por la tarde salimos a comer y dar un paseo. Tomamos el clásico Prato Feito de 7 reales en un bar de currantes mientras por televisión un periodista entrevistaba a dos acusados de robo que iban esposados. El espacio se enmarcaba en un programa muy educativo que sólo mostraba asesinatos, robos y sucesos del estilo. Exceptuando los informativos, la televisión de este país da bastante pena. Por la noche nos metimos en un concierto de samba gratuito y alucinamos con el ritmo que tenían no sólo los músicos sino también el público. Llevo ya unas cuantas semanas en Brasil, pero aún hoy sonrío cuando veo a una mujer mayor calzando unas chanclas Havaianas y moviendo el cuerpo al compás de la música.

El segundo día nos dimos un buen tute. Por la mañana visitamos la basílica de Bonfim, donde los devotos llevan fotos de las partes del cuerpo que el santo ha curado o un certificado de que aprobaron un curso de idiomas o la carrera. Todas las réplicas o fotos las exponen en una habitación de lo más freak, digna de una película estilo Rec. Paseamos por una playa muy auténtica, en el barrio de Ribeira, y luego nos desplazamos a otra más fashion: la Barra. En ésta abundaban los surferos cachas y las mulatas de cuerpo de vértigo. Al volver al hostal nos emborrachamos como dos adolescentes durante la happy hour de caipirinhas (eran gratis) y salimos con otros huéspedes a un concierto de reagge. Acabamos en un local muy genuino llamado Galicia, al que volvimos al día siguiente. En el Galicia nos deleitamos viendo como las chicas culonas arrimaban el culo a los chicos, y lamentamos, una vez más, no tener el cuerpo ni ritmo de los brasileños que corrían por el bar. El Galicia, aún ser un auténtico antro, tiene músicos en directo, y debido a su reducido tamaño obliga a que la mayoría de los clientes se (nos) queden (quedemos) en la calle. Los otros días que estuvimos por la Salvador nos permitió conocer más a fondo la ciudad (visitamos, por ejemplo, la fantástica iglesia de San Francisco) y saborear algunos platos típicos como el acarajé. El acarajé es un buñuelo hecho con harina de alubias y frita en aceite de palma (dendê). Una vez cocinado lo abren y lo rellenan de una pasta llamada vatapà (pan, anacardos y dendeê). Suena muy sabroso y exótico, pero le doy sólo un aprobado, ya que aunque no está mal es un poco grasienta e insulso.

De Salvador me gustó el ritmo que gasta la ciudad (aunque es el peor lugar del mundo donde amanecer con resaca); los personajes curiosos que deambulan por Pelourinho (que me recuerdan los que habitan en las Ramblas de Barcelona); una decadencia bien llevada así como los kilómetros de playa que tiene. La parte negativa es que no pudimos pasear con tranquilidad ya que en todos los lugares la gente nos advertía “no te metas por esa calle que es peligrosa”, aún a plena luz del día. Ni nos atracaron ni robaron, pero cierto es que nos comentaron muchos casos de violencia callejera, lo que nos obligó a ir con lo mínimo en el bolsillo cuando salíamos de noche. Me hubiera encantado deambular por las calles de las barriadas menos turísticas, como suelo hacer en las ciudades que visito, pero la paranoia que tienen con los atracadores aquí se contagia con facilidad. Desgraciadamente, tampoco pude asistir a una rueda en condiciones de capoeria ni a una celebración de candomblé. Pero no me preocupa en exceso ya que sé que Salvador de Bahía es una ciudad a la que volveré.

Acabaré la entrada haciéndome eco de algunos artistas locales. Apenas he empezado a leer un libro de él, pero todo el mundo dice que Jorge Amado es el García Márquez de la literatura brasileña. Guillem me ha prometido dejar “Gabriela, clavo y canela” cuando lo termine. Y cuanto a la música, dos canciones de bahianos de renombre: Carlinhos Brown y Caetano Veloso. Dos estilos muy diferentes pero 100% brasileños, un claro ejemplo de lo variado y rico que es este país.

Ja séi namorar (Tribalistas)

Você è linda (C. Veloso)

Pd. Una de las películas que vimos este verano pasado con Papá, Patri y Aarón en el ciclo de cine latinoamericano es El milagro de Candeal, un trabajo de Fernando Trueba que transmite cómo viven la música los habitantes de Salvador de Bahía.

Lo mejor de Salvador de Bahía:

El ritmo que se respira en las calles
La cantidad de conciertos y espectáculos gratuitos que se organizan a diario
Gastronomía variada y con raíces africanas
Barrios como Ribeira, la Barra, el Carmo y sobre todo Pelourinho
Muchas visitas / pueblos interesantes a visitar que están muy cerca
Las vistas que tiene de la gigante Bahía de todos los Santos
El elevador Lacerda

Lo peor de Salvador de Bahía:

Sensación de inseguridad constante en algunos barrios
La suciedad y decadencia de zonas concretas
Puntos de interés muy distantes entre sí

Precios de Salvador de Bahía: (1€ = 2,4 Rs)

Hostal Galería 13: 27 Rs la noche
Bus urbano 3 Rs
Una sopa 2,5 Rs
Acarajé 5 Rs
Pincho de carne 2,5 Rs

Olinda, la ciudad que hace honor a su nombre

2011-10-16T14:01:00.006+02:00

“Oh linda” sería lo que exclamó el donante de las tierras donde se iba a construir un pueblo que se acabó llamando Olinda, en la costa pernambucana y a tiro de piedra de la capital del estado, Recife. Pero como pasa con este tipo de historias, no se sabe a ciencia cierta si es verdad o una leyenda. De todas formas, Olinda es una preciosa ciudad colonial que fue declarada Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por la Unesco en 1982. Fue quemada por los portugueses en el siglo XVII y actualmente organiza uno de los mejores carnavales del país. Nos dirigimos allí desde Canoa Quebrada ya que nos pareció una buena parada de camino a Salvador. En Recife, adonde llegamos después de un trayecto nocturno en bus, apenas pusimos los pies. ¿Los motivos? Está considerada la ciudad más peligrosa de Brasil y sus playas están infestadas de tiburones.

Elegimos el Youth Hostel de la ciudad ya que las zonas comunitarias eran más que decentes, estaba bien comunicado y tenía piscina, un lujo que se agradece mucho en estas latitudes. Lo mejor que se puede hacer en Olinda, y lo que acabamos haciendo, es pasear sin rumbo por las adoquinadas y empinadas calles y tomarte una cerveza en cualquier terraza. Desde lo alto del cerro se puede divisar el mar y también el skyline de Recife, y si consigues llegar al mirador cuando anochece la imagen es de postal. Compartimos habitación con Ed, un tipo peculiar de unos cuarenta años que trabaja como funcionario en Rio. Se sabía de memoria todas las playas nudistas del nordeste de Brasil, aunque, sin embargo, su sexualidad no parecía estar definida del todo. Con él y con los cangrejos (Amaya y Diego) fuimos a cenar una deliciosa tapioca (especie de crêpe) de carne y volvimos paseando al hostal. El segundo día nos encontramos con una fiesta de criança (niños) en una plaza, lo que se traduce en decenas de escolares de diferentes escuelas públicas de Recife bailando y cantando al tiempo que los bomberos los refrescaban con sus mangueras -¡de agua!-. Fue curioso constatar, una vez más, como desde la infancia el ritmo musical circula por la venas de los brasileños.

Porto de Galinhas

Antes de llegar a Salvador queríamos despedirnos de la costa haciendo una parada intermedia entre Recife y Salvador. Todas la playas y pueblos que vienen en la guía tenían buena pinta, aunque, evidentemente, si salen en la Lonely Planet están infectados de turistas como nosotros. Finalmente fuimos a Porto de Galinhas, “un paraíso en la tierra”, en palabras de Ed. Porto de Galinhas recibe este nombre porque es donde desembarcaban los navíos que traían esclavos desde África escondidos entre cajas de gallinas, una vez se abolió la esclavitud en Brasil. A parte de este estremecedor nombre, el pueblo es una auténtica bazofia. La playa es de lo más normal, pero lo que da valor a este enclave son los arrecifes que quedan al descubierto cuando baja la marea. Cada día el agua se retira una horas y las rocas que quedan al descubierto forman pequeñas piscinas en las que te puedes bañar acompañado de peces de colores. Elegimos el peor día para ir a Porto, ya que era fiesta nacional y estaba lleno de familias con parasoles, sillas y suegras incluidas, pero el chapuzón mereció la pena. Después de tanta ciudad media colonial y tanta playa toca un poco de mestizaje y la primera gran ciudad del viaje. Próxima parada: Salvador de Bahía.

Lo mejor de Olinda:

La tranquilidad que se respira en toda la ciudad
Bonitas casas coloniales restauradas
Su carnaval

Lo peor de Olinda:

No da para más de dos días
Tienes que pasar por Recife para llegar

Precios:

Una noche en habitación compartida con carnet de HI: 30 Rs
Menú del día: 6 Rs
Tapioca (5 Rs)
Bus urbano: 3 Rs
Metro de Recife: 1 Rs

(1 euro = 2,4 Rs)

Lo mejor de Porto de Galinhas:

Las 'piscinas' naturales en el mar cuando hay marea baja (su único atractivo)
Buena oferta de alojamiento y restauración

Lo peor de Porto de Galinhas:

El pueblo es muy desagradable y feo
Cantidades ingentes de turistas
Sólo está bien comunicado con Recife (a dos horas en autobús)

Precios:

Una noche en dormitorio compartido en el dejado hostal La Rocca: 25 Rs
Cena a base de pinchos de carne y cervezas: 8 Rs
Una tapioca de 4 Rs.
Bus de Recife a Porto de Galinhas: 5 Rs

Canoa Quebrada: sigue rascando

2011-10-09T17:25:00.006+02:00

Tarde. Llegamos diez años tarde a Canoa Quebrada. Salimos de Jericoacoara impresionados por el paisaje pero decepcionados por la prostitución a la que se ha sometido el pueblo en favor del turismo, y nos dirigimos a Canoa Quebrada para encontrar esa esencia pesquera y playas rojizas de las que tanto habíamos leído. Y llegamos tarde, concretamente diez años tarde. Eso es lo que nos dijo Paulo, el panzudo y simpático dueño de la encantadora pousada Castelo, donde nos alojamos, y a quien llamamos, cariñosamente, Gordão.

Canoa fue no hace mucho un humilde pueblo de pescadores, pero tras descubrirlo algunos hippies europeos y también brasileños se ha transformado en un enclave turístico. El nombre de su calle principal (o el nuevo nombre) ya lo dice todo: Broadway. A diferencia de Jeri, es un pueblo un poco más grande, así que resulta agradable pasear por la calles que no son Broadway. De hecho, basta alejarse una o dos travesías una cálida noche para comprobar cómo la gente que ya estaba aquí antes de que llegáramos nosotros sin dinero y los kitsurfistas con sus músculos hace vida en la calle. Un barbero que a las diez de la noche aún corta el pelo; un hombre mayor que canturrea una canción estirado plácidamente en su hamaca; un corro de señoras que comentan a las puertas de sus casas cómo les ha ido el día o una amable anciana que vende bocadillos con su mini puesto ambulante de comida rápida son algunas de las escenas que te puedes encontrar y que merecen la pena. Las casas, casi siempre con la puerta abierta de par en par, te permiten entrar en la intimidad familiar desde la arenosa calle y observar cómo en las paredes de ladrillo del comedor sólo hay colgadas un par de fotos de la boda de los hijos y un crucifijo. Los sofás se suplen con hamacas, y el único lujo que trasciende es una televisión conectada al mundo a través de una descomunal parabólica instalada en el tejado.

Pousada Castelo, que elegimos básicamente por su buen precio, se ha revelado un lugar magnífico donde descansar, cocinar tu propia comida y conectarse a internet. Hay pocos huéspedes, pero la belleza de la chica que limpia las habitaciones y la simpatía de Gordão, siempre a barriga desnuda, son más que gratificantes. En Canoa poca cosa hemos hecho mas que descansar. Un día lo dedicamos a pasear por su larga playa. Aprovechamos para remojarnos en unas piscinas naturales que se crean cuando baja la marea; vimos a los kitesurfistas surcar las olas; devoramos con los ojos los magníficos platos de pescado que comían los turistas pudientes a pie de agua y fotografiamos el atardecer. El pueblo también tiene una duna, no tan bonita como la de Jeri, desde donde se puede contemplar el ocaso, siempre bonito por estas latitudes.

Con los cangrejos de Logroño (Amaya y Diego) también paseamos por Broadway -donde hay el mismo perfil de turista que en cualquier calle del Gòtic de Barcelona- y por las demás callejuelas del pueblo. Tomamos unas buenas y económicas caipirinhas a ritmo de blues -hemos coincidido con el Festival de Blues Canoa Quebrada- y también hemos disfrutado de la buena y barata comida del restaurante Kika. La dueña, que no ha aparecido en ninguna película de Almodóvar aunque haya hecho méritos suficientes, siempre nos ha invitado a café, y hoy volveremos allí para despedirnos de ella. Por la noche tomaremos un autobús dirección a Natal, y ya tenemos a mano los abrigos y los calcetines que nos ayudarán a soportar el fuerte aire acondicionado con el que inexplicablemente castigan a los pasajeros. Por el camino decidiremos si nos quedamos en Natal o si intentamos encontrar, por fin, un pueblecito que aún mantenga su esencia pesquera. Lo que está claro a estas alturas es que el pueblo que buscamos no aparece en nuestra guía Lonely Planet. Pocas paradas nos quedan ya antes de devorar Salvador de Bahía y encumbrarnos como profesionales del capoeria o la samba.

PD. Más fotos en el álbum Picasa, en la columna derecha de este blog.

Lo mejor de Canoa Quebrada:

El contraste rojizo de las paredes de tierra que dan a sus kilométricas playas
Las “piscinas” naturales que se crean cuando baja la marea
Callejear de noche por las calles del pueblo
Las vistas a la playa desde la Pousada Castelo
Precios económicos para comer en restaurantes como el de Kika

Lo peor de Canoa Quebrada:

La calle de Broadway, sobre todo de noche
Las actividades turísticas que te intenan vender por la calle (paseo en buggy, salto en tirolina, paseo en xangada etc).

Precios:

Comida con zumo natural en restaurante Kika: 7 Rs
Una habitación doble en la Pousada Castelo: 50 Rs (sin desayuno)
Cena de bocadillos en puesto callejero: 10 Rs
Oferta de suco y salgado para desayunar: 1,5 Rs
Caipirinha en un carrito ambulante: 2,5 Rs

Jericoacoara, un Lloret para surfistas

2011-10-06T20:48:00.005+02:00

El difícil acceso a Jericoacoara (Jeri) auguraba un pueblo encantador apartado de la civilización y lo convertía automáticamente en un buen lugar donde descansar. Llegamos justo cuando anochecía, a lomos de un 4x4 que nos hacía trotar e impedía sacar buenas fotos. Una lástima, ya que el camino entre Jijoca y Jeri es precioso: dunas blancas se intercalan con agrestes planicies y un buen puñado de estanques de agua. Nada más poner los pies sobre la arena de la Rua Principal, buscamos una pousada donde pasar tres noches, una tarea que fue de los más fácil, ya que en Jeri sólo hay pousadas, joyerías, tiendas de artesanía, escuelas de kite surf y restaurantes. Pasamos de largo las más bonitas y románticas para meternos de cabeza en una mucho más barata, Pousada Juventude, regentada por Pedrinho de Jeri. El precio (40 Rs la noche los dos más desayuno) y la simpatía del personaje nos convenció rápidamente.

Dejamos las maletas y nos perdimos por las cuatro arenosas calles que tiene el pueblo. El ambiente es agradable, pero lo que antaño fue una pequeña aldea de pescadores hoy es un “Poble Espanyol” orientado por y para los surfistas. Tíos musculosos sin camiseta se pasean en bañador por las calles mientras que las vacías terrazas de los bares y restaurantes indican que en julio esto debe estar a rebosar. Cenamos como pobres un par de pinchos de carne y un plato que parecía tener callos con arroz, acompañados de los pocos perros que viven en el pueblo. Si hubiéramos plantado una tienda nos hubiéramos erigido como los primeros indignados de Jericoacoara. Pero como queríamos dormir bien y estos kitesurferos están menos politizados que Chucha Parc, a las diez de la noche ya dormíamos plácidamente en nuestras camas, exhaustos después de un largo día de mucho trote.

A la mañana siguiente nos fuimos de excursión con Pedro, su buggie y una pareja de brasileños. Nos llevó a todo gas por las kilométricas y desiertas playas de la zona a ritmo de forró; nos enseñó varias lagunas y nos dejó cuatro horitas en un chiringuito paradisíaco en laguna Azul. “Això sí que són vacances”, le oí decir a Guillem, tumbado en una hamaca dentro del agua turquesa, dulce y tíbia, y con un coco en su mano derecha. No comimos nada ya que los precios eran prohibitivos, aun así, gozamos del sitio y aprovechamos para quemarnos todo el cuerpo. Antes de volver a Jeri, Pedro nos llevó a Pedra Furada. Este “famoso” lugar, a pocos quilómetros del pueblo, no deja de ser una piedra grande con un agujero en medio por donde se cuela agua del mar, un timo en comparación de la Praia das Catedrais de Galicia. Antes de anochecer aprovechamos para subir a una duna gigante que hay justo a orillas del océano Atlántico. Es tradición en este pueblo que los guiris suban a ver la bonita puesta de sol desde ese lugar, desde donde se supone que es uno de los pocos lugares del mundo que se puede ver durante un milisegundo un rayo verde. No vimos el rayo ni tomamos una caipirinha del vendedor que obstinadamente sube su carrito de bebidas cada tarde hasta allí, aunque sí aprovechamos la brisa para dejar entrar arena a nuestras cámaras. La segunda cena nos dimos el capricho de sentarnos en sillas, y nos partimos un par de platos que no estaban mal ni eran caros.

El jueves lo aprovechamos para descansar, recuperarnos de nuestras quemaduras solares y deambular por el pueblo. Está claro que no nos da tiempo de fibrarnos ni de aprender kite surf en tan pocas horas, así que tendremos que volver a este lugar cuando cumplamos estos requisitos, que calculo que será nunca.

Lo mejor:
Amplia oferta de pousadas y restaurantes, algunos a muy buen precio.
Sitio tranquilo en el que descansar, leer o aprovechar para lavar la ropa.
Ideal para los surfistas / kite surfistas o los amantes de estos personajes.
Bonitos parajes y lagunas donde bañarse.
La duna desde donde ver las puestas de sol es realmente bonita.
Se pueden seguir clases de capoeria (20 Rs / hora y media) o de kite (230 Rs / 4 horas)

Lo peor:
La esencia de pueblo de pescadores / hippie se ha esfumado para siempre y ahora no deja de ser un pueblo artificial que vive sólo del turismo.
Cuesta bastante llegar hasta aquí.

Precios:
Una noche para dos en Pousada da Juventud: 40 Rs
Una cena para dos en un restaurante barato: 32 Rs
Excursión de un día por las lagunas: 35 Rs
Una caipirinha en los puestos ambulantes: 4 Rs
Lavar dos mochilas de ropa sucia: 25 Rs
Cenar pinchos morunos por la calle y cerveza del súper: 9 Rs

Del colonialismo de São Luís a las sábanas de Maranhao

2011-10-04T04:19:00.007+02:00

Llegué sin ningún rasguño a la única capital brasileña de fundación francesa y no portuguesa, São Luís, a pesar de que la guía advertía de que los autobuses nocturnos entre Belém y la capital de Maranhao podían ser asaltados por bandas de pistoleros. El viaje, que duró unas doce horas, fue en cambio de lo más plácido, aunque tuve que ver una de las peores películas que recuerde: Faith like potatoes. La ciudad se despertaba al tiempo que me aproximaba al hostal donde ya dormitaba Guillem, después de un largo viaje procedente de Barcelona. De hecho, me lo encontré en nuestra sórdida habitación de la Pousada Internacional con apenas unos calzoncillos y cara de demacrado. Encima de mi cama había colocado detalladamente antes de caer rendido los objetos que le pedí que me trajera de casa.

Durante la mañana de sábado visitamos esta bonita ciudad colonial que ansía ser restaurada por completo y no a pedazos, como sucede ahora. Decenas de casas de colores y algunas con azulejos que datan de la época de los portugueses alegran la vista al turista que se pierde por las callejuelas del casco antiguo. Volvimos a la Pousada para dormitar un poco, y por la tarde, con las pilas a medio cargar, nos echamos de nuevo por las calles empedradas y visitamos la casa de Nhôzinho. Cenamos en un puesto callejero y nos gastamos las pocas perras que llevábamos en cervezas. Al ser sábado, el centro de la ciudad estaba tomada por jóvenes y no tan jóvenes que ocupaban terrazas y charlaban mientras algunos cantantes callejeros obsequiaban / castigaban con su música a los transeúntes. Antes de las nueve de la noche ya estábamos en la cama, pero el terrible calor que hacía en la habitación y la música que nos llegaba a través de la ventana nos impedía conciliar el sueño, así que nos vestimos de nuevo y aterrizamos en una terraza en la que nos refrescamos con más cerveza y caipirinha mientras veíamos pasar a la fauna del lugar. La medianoche nos derrotó y nos obligó a resguardarnos en una de las peores moradas en las que he estado en Brasil.

A la mañana siguiente, domingo, pusimos rumbo a la estación de autobuses. Nos dio tiempo a desayunar unos zumos antes de tomar uno dirección Barreirinhas, la antesala de los Lençois Maranhenses (sábanas maranhenses). Tras cuatro horas de viaje llegamos a esta pequeña población, que nos recibió con las calles vacías. Nos metimos en la Pousada Vitoria do Lopes, un resort en comparación el cuchitril de São Luís. Nos hicimos unos bocadillos con el jabugo que mi madre le dio a Guillem (gràcies mama, estava boníssim!) y a las 14 horas ya estábamos montados en un especie de jeep-furgoneta sin puertas camino del Parque Nacional dos Lençois Maranhenses. Se trata de un mini desierto de dunas cercano a la costa de unos 70 kilómetros de ancho que se llena de agua de la lluvia durante el invierno. El resultado es una gigante sábana con pliegues cubiertos de agua de múltiples tonalidades y tamaños; un auténtico regalo para la vista. Paseamos por las dunas, nos bañamos en las frescas y dulces lagunas y contemplamos la puesta de sol. Sé que me queda mucho viaje por delante aún, pero estoy seguro que este paisaje ya se ha ganado un espacio en mi memoria para siempre.

La visita al parque, aunque de unas cuatro horas de duración, nos supo a poco, pero los jeeps nos tenían que devolver a Barreirinhas. Nos duchamos y salimos a cenar un bocadillo y dar una vuelta por esta pequeña localidad que no tiene nada de especial. Y a la mañana siguiente buscamos un medio de transporte para ir Jericoacoara, nuestra próxima destinación. Aunque no hay muchos kilómetros entre ambas poblaciones, la falta de carreteras hace que llegar de un lugar a otro sea una auténtica odisea. Conseguimos meternos en un jeep- autobús que iba dirección Paulino Neves.

El camino es de arena de playa, así que sólo estos vehículos o quads pueden usarlos. Me sorprendió la cantidad de pequeñas chabolas que hay desperdigadas por el camino y la humildad con la que vive la gente del lugar. Cuatro paredes de ladrillo, un par de hamacas y sobre todo una parabólica es todo lo que necesitan para vivir. Cabras; gallinas, caballos y jabalíes domésticos que deambulan por los caminos le dan un aspecto más bucólico al lugar, si cabe. De nuestro jeep bajaban familias y subían otras; y tras un par de horas de balanceo y trote llegamos a Paulino Neves. Allí tomamos otro vehículo similar hasta Tutóia, aunque ni el paisaje ni el camino son tan bonitos. Finalmente, un autobús en el que había tranquilamente 50º en su interior nos enlazó con Parnaíba, donde hemos decidido hacer noche. Mañana, si Dios quiere, nos espera una etapa hasta Caocim antes de llegar a Jericoacoara; y entonces, un merecido descanso en las bonitas playas de esta población pesquera.

São Luís

Lo mejor:
Arquitectura colonial
Ambiente callejero animado (como mínimo los sábados)
Casco histórico abarcable a pie
Las marquesinas de los autobuses (para Guillem)

Lo peor:
Pousada Internacional
Imposibilidad de dormir las noches del fin de semana si la pousada está en el centro
Estación de autobuses a varios kilómetros del centro
El aeropuerto es una carpa con dos televisores de plasma (según Guillem)

Precios de São Luís:
Pousada Internacional para dos: 50 Rs
Cena para dos en puesto callejero: 10 Rs
Dos zumos en la estación de autobuses: 6 Rs
Una cerveza de 600 ml: 5 Rs
Una caipirinha: 4 Rs
Billete de bus urbano 2 Rs (1 Rs los domingos)
Bus a Barreirinhas: 29 Rs

Barreirinhas

Lo mejor:
La proximidad a los Lençois
Buena conexión con otros pueblos como Atins o Paulino Neves
Gran oferta de pousadas

Lo peor:
Lugar sin encanto y de paso
Para ir a los Lençois hay que contratar una agencia

Precios:
Pousada den Vitoria do Lopes: 50 Rs
Hamburguesa + refresco + patatas fritas: 8 Rs
Panecillos dulces y una agua grande: 4 Rs
Excursión de 4 horas a los Lençois: 50 Rs por persona
Jeep a Paulino Neves: 20 Rs
Jeep de Paulino Neves a Tutóia: 5 Rs
Bus de Tutóia a Parnaíba: 16 Rs

El show de Chanquete, en Marajó

2011-09-30T02:58:00.002+02:00

Levantarme a las 5:30h fue un alivio, teniendo en cuenta que en el dormitorio para cuatro personas en el que dormí del Hotel Amazonas tenía más de zulo que de habitación. Dos ventiladores impidieron que la noche fuera un auténtico infierno. Tras un paseo de 15 minutos hasta el embarcadero, tomé el ferry que une Belém con Camará (isla de Marajó). Sólo hay dos: uno a las 6:30 y otro a las 14:30 horas. El paisaje poco difiere del descenso del Amazonas, aunque el viento que sopla en la zona obliga a cubrirse con una toalla o ponerse de manga larga. Después de tres horas de viaje llegamos a Camará, que a pesar de ser la entrada a la parte este de la isla no tiene pueblo. Nada más bajar me metí en un microbús que ponía Soure. Ése fue el primer error. Creí entender que el billete hasta Soure eran 2 Reales, pero fueron 12, aunque si coges el bus público te cobran 5 Rs -como pude comprobar a la vuelta-. Otra hora más de viaje y me planté en la población más habitada de la costa este de la enorme isla de Marajó (ya sé que me hago pesado, pero Marajó es la isla sedimentaria más grande del mundo, mucho mayor que más de 70 países del mundo, como por ejemplo Dinamarca o Suiza. -¿Os hacéis a la idea, Patri y Salo?-.

Soure es un apacible pueblo bastante extenso con algunas calles pavimentadas - lo fueron en su tiempo- y las demás –mayoría- de tierra. Su morfología me recuerda a l’Eixample de Barcelona, con cuadrículas perfectas a las que llaman Rúas y Travesas. Soure, y creo que Marajó en general, es una especie de oasis en esta zona. Los aldeanos se desplazan en bici; no hay robos; los búfalos deambulan tranquilamente por las calles y la máxima ocupación del día es arreglar las redes de pescar y tomar una cerveja gelada en cualquier bar. De hecho, parece que todos los elementos del lugar (personas, caballos, búfalos o perros) formen parte de un decorado artificial, como la película El Show de Truman. De ahí la mitad del título del post. ¿Y qué tiene que ver nuestro querido Chanquete en todo esto? Pues que si observas jugar a los niños por la calle y los ves hacer carreras en bici te parece que Soure sea Nerja y que asistes al rodaje de Verano Azul.

La escena, como ya he comentado, es idílica, pero el calor mata. Después de andar bajo un sol de justicia y de preguntar precios en algunos hostales, me quedé en la Pousada de Asa branca, un sitio más que aceptable y bien situado (4ª Rua esquina trav. 12). Conseguí un pequeño descuento poniendo los ojos del gato con botas de Shrek y me dejaron la habitación por 30 Rs. El precio está bastante bien, teniendo en cuenta que en Marajó todo es un poco más caro y que incluía desayuno, del que di buena cuenta. Nada más dejar las cosas en mi habitación conocí a Emma, una antropóloga norirlandesa muy simpática que está trabajando temporalmente en un proyecto con niños en Marajó. Charlamos un rato y me invitó a comer con unos amigos suyos: un holandés freak que estaba de visita y dos brasileños. Probé la carne de buey típica del lugar y me gustó; es muy melosa, e iba acompañada de una especia de sanfaina.

Por la tarde la chica brasileña me dejó su bicicleta y me acerqué a la playa do Pesqueiro, que dista 8 km de Soure. El trayecto fue muy agradable; una carretera que atraviesa un bosque y en la cual apenas hay tránsito. Pasé por delante de algunas fazendas y me crucé con pocos vehículos, aunque vi dos motos con ocho personas: cuatro en cada una. La playa es espectacular, lo menos parecido a Benidorm que uno pueda imaginar. Kilómetros de arena a lo ancho y a lo largo sin ninguna alma. Algunas sombrillas de paja y bares cerrados indican que cuando es temporada alta debe haber movimiento. Yo, en cambio, me encontré solo. A lo lejos vi un par de pescadores y una pareja tomaba el sol cerca del único chiringuito que permanecía abierto.

Por la noche fuimos a tomar unos salgados (tentempiés) de carne con queso y camarones, y degusté por fin los sucos, y empecé por el de Maracuyá. Quería quedarme a ver el partido del año: Brasil-Argentina, que se jugaba precisamente en Belém, pero la ñoñería de las telenovelas que precedían el encuentro y el cansancio acumulado pudieron conmigo. En pocos días he podido constatar como en Brasil se ven básicamente tres cosas en la tele: telediarios, fútbol y telenovelas.

Y la mañana siguiente poco más hice. Volví a beber sucos en el desayuno, esta vez de guayaba y mango, y di un corto paseo por el pueblo. En estas latitudes –muy cerca del Ecuador- es muy difícil pasear o estar por la calle entre las 10 y las 16 horas debido al intenso sol que cae. Volví a Belém y cené en un sitio callejero de la Av. Presidente Vargas por apenas 5 Rs. Y con esto y un bizcocho digo adiós a Belem, al Amazonas y a la isla de Marajó. Próxima parada: São Luis.

Lo mejor:
La tranquilidad de la zona y sus habitantes. A diferencia de Belém, se puede estar paseando sin miedo alguno, incluso de noche. También es recomendable probar tanto la carne de Búfalo como su queso. Se pueden visitar fazendas y pasear por playas desérticas. En Soure hay cibercafés y un cajero automático, mientras que en las poblaciones más pequeñas de Salvaterra y Joanes apenas hay infraestructura. Tal vez sean mejores destinos que Soure para quien quiera desconectar completamente.

Lo peor:
Precios más caros que en Belém y menos oferta de alojamientos. Calor asfixiante y distancias largas que precisan de bicicleta o moto. Si uno es muy activo se puede llegar a aburrir. Se tarda unas cuatro horas desde Belém, así es recomendable quedarse al menos un par de noches.

Precios:
Ferry de Belém a Camarà: 16 Rs
Bus privado de Camarà a Soure: 12 Rs
Bus normal de Soure a Camarà: 5 Rs
Cruzar el canal de Soure: 1 Rs
Una noche en la peor habitación de Asa do Branco 30 Rs (regateando)
Un menú con carne de búfalo: 11 Rs
Alquiler de bicicleta: 2 Rs una hora / 10 Rs todo el día.
Un suco: 1,5 Rs

Belém: una digna entrada al Amazonas

2011-09-30T02:39:00.001+02:00

Poco había leído de Belém antes de llegar. Sólo sabía que me apetecía comer bueno y barato en el pintoresco Mercado Ver-o-peso sin que me robaran la cartera -y lo conseguí-. Llegué a la ciudad a las siete de la mañana, y tras ver un par de hostales me quedé en el Hotel Amazonas.

El dormitorio era un cuchitril, pero por 15 Rs tenía internet y estaba muy bien situado. Esa misma mañana estuvimos paseando por el centro con Amaya y Diego. Aluciné con la variedad de productos que se venden en el mercado: pescado de todo tipo; frutas nunca antes vistas; ungüentos varios; animales…Comimos en la barra de un pequeño bar por apenas 7 Rs y probamos el Açaí, una fruta típica de la zona, de color morado, que se mezcla con azúcar y se toma con la carne y el pescado. Después de comer dejé un poco de espacio para la pareja y me fui a pasear por el casco antiguo de Belém, que me sorprendió muy gratamente.Me gustó mucho la catedral, sobre todo por dentro, y los edificios coloniales que hay en la plaza de Dom Pedro II y Brandão.

También disfruté de la casa de Onze Janelas y de las magníficas vistas de la ciudad que se tienen desde el fuerte de Presépio, un lugar al que los enamorados van a ver la caída del sol mientras pequeños grupos de amigos tocan la guitarra. Tras el largo paseo me pegué una ducha reparadora y salimos a cenar de nuevo los tres. Nos acercamos a las Docas, unos muelles que con muy buen gusto han reconvertido en un complejo de restaurantes de categoría y un buen paseo al lado del río Pará. Aire acondicionado e internet gratis son dos servicios añadidos que se agradecen. Pero la economía no da para tanto, así que volvimos al calor de Belém y acabamos comiendo unos bocadillos en un puesto callejero. La verdad es que disfruté de lo lindo cenando en medio de la calle y mirando de reojo la telenovela que la dueña del chiringuito había puesto para los clientes (y sobre todo para ella).

Lo mejor:
Una ciudad completa (más de millón y medio de habitantes) que tiene de todo: edificios históricos; grandes mercados y una amplia oferta gastronómica y de alojamiento.

Lo peor:
Belém es una ciudad bastante peligrosa, por lo que he leído y me han comentado. Hay que evitar la zona de Comercio cuando anochece y los domingos. Extremar las precauciones cuando se pasea por el Mercado Ver-o-peso.

Precios
Un menú en las paradas del mercado: 7 Rs
Billete sencillo de bus: 2 Rs
Pato no tucupí (típico y que no prové): 40 Rs
Una noche en el Hotel Amazonas en habitación compartida: 15 Rs
Una cena en los restaurantes de Docas: no baja de 25 Rs

Incertidumbre

2011-09-27T13:36:00.003+02:00

Es la sensación permanente que se tiene en Brasil, como mínimo en las regiones del Amazonas y para lo que el transporte se refiere. Salir de Alter do Chão fue, en cambio, fácil y certero: un bus pasó puntual a las 8:30 horas por la calle principal del pueblo. No me importó el olor a pescado que reinaba en su interior – traían decenas de peces en bolsas de plástico desde Santarém-; me confortó el hecho de saberme en el buen camino –el puerto- y a buena hora. Dejaba atrás un lugar especial y relajante donde se para el tiempo; un pueblo que te permite observar jugar a los niños en la plaza mientras tomas una cerveza fría minutos después de pegarte un chapuzón en el río. Evidentemente, empecé a arrepentirme de mi marcha apresurada cuando aún no había salido del pueblo. Pero Bélem y la Isla de Marajó me esperan, y tengo que estar en São Luis el sábado, que es cuando llega Guillem.

En el bus pescadería conocí a dos hermanos fuertes, altos y rubios: Tobías y Andreas. Son buena gente, como casi todos los suecos que he conocido. Su viaje sí que es una hazaña: su físico desentona en estas latitudes como unos calcetines blancos en unos zapatos negros (amén de Michael Jackson) y además apenas chapurrean español ni portugués. Y también conocí a Diego y Amaya, una simpática pareja de Logroño que llevan viajando 9 meses por todo el mundo (autores del blog losviajesdelcangrejo.wordpress.com). Volviendo a la incertidumbre, quería llegar tan pronto al puerto porque me habían dicho diferentes vecinos de Alter que el sábado había dos barcos para Bélem. Me dijeron que al mediodía salía uno y otro por la tarde; otro vecino que los dos por la tarde; la dueña del hostal, que sólo salía uno; y una cuarta fuente apuntaba que el sábado no había barcos. Haciendo una media, tenía muchas probabilidades de que encontrara barco. Y así fue. El pequeño problema que deriva de esta incertidumbre es que sólo partía un barco a las nueve de la noche, doce horas más tarde de que llegáramos a puerto. Todos los vendedores nos pedían 100 RS (algo menos de 50€) por el trayecto, la cual cosa me pareció bien, teniendo en cuenta que entre Santarém Bélem hay cerca de 1.500 kilómetros que se cubren en 48 horas, pero Amaia y Diego los sacaron por 90 RS.

A mediodía nos dejaron subir al barco para colocar las hamacas y bolsas, que atamos a unas columnas y cerramos con candados, y nos fuimos los cinco al mercado de fruta de Santarém. Allí comimos un plato del día buenísimo -por fin probé el pescado- por 5 RS (2,5€) y compramos fruta para el viaje (dos piñas, 0,5 €). Era el primer gran mercado que visitaba, y disfruté paseando entre pilas enormes de plátanos; melones; piñas y otras frutas tropicales. Deambulamos por el pueblo bajo un sol de justicia y antes de volver al puerto tomamos un refresco en un bar cutre, como todos por estos lares, donde unos hombres panzudos y a torso desnudo jugaban a billar. A las seis de la tarde ya estábamos en la hamaca, cruzando los dedos para que saliera a esa hora el barco, tal y como indicaba el billete, o a más tardar a las 20 horas, que fue lo que nos dijo un tripulante. No obstante, son más de las 23 horas y me encuentro aún en el puerto. El motivo: la ya familiar incertidumbre. En estos precisos instantes estoy escribiendo este post que publicaré cuando llegue a Bélem desde el tercer piso del barco, mientras un ejército de chicos fornidos y sudorosos carga a destajo camión tras camión. El ruido que hago al teclear queda enmudecido al compás que cajas, objetos y ahora papel de váter entran en los camiones y lo llenan hasta los topes. Entre carga y carga los chicos beben agua, hacen bromas y escuchan música estridente de sus móviles. Espero que estén bien pagados, puesto que el ritmo de trabajo que llevan no lo podrán alargar muchos años. Me temo, sin embargo, que son esclavos del siglo XXI en un país que presume de progreso.

Pd. El trayecto finalmente duró 54 horas, durante el cual me dio tiempo de leer un libro en inglés que me dejó Amaya (Echo Park); pasear por cubierta; charlar y sobre todo dormitar en la hamaca. También aproveché una parada en la que suben al barco multitud de vendedores para probar el picolé, una especie de sorbete de helado de diferentes gustos. Elegí morango (fresa), y estaba muy bueno.

Vocabulario portugués I

2011-09-23T22:33:00.000+02:00

El portugués es tal vez el idioma más parecido al español. De hecho, uno puede conversar tranquilamente en español y el interlocutor en portugués y mantener una conversación profunda y larga. No obstante, como en todas las lenguas, hay palabras que no proceden de una misma raíz o que tienen significados distintos. Y otras que simplemente me hacen gracia. Ahí van unos ejemplos:

El brasileño cuando busca un lavabo pregunta por un banheiro; y si duerme en una hamaca lo hace en una rede.

El desayuno se dice café da manhã, porque a manhã es de mañana y amanhã es mañana. Ontem es ayer y hoje, evidentemente, es hoy.

Uno no se desplaza en autobús, sino en ônibus. Si coge el coche, toma el carro.

Para evitar tener criança (niños), es conveniente ponerse una camisinha (condón). Y ya llevo bastantes camisinhas vistas por el suelo.

No cambias las cosas, las trocas. Y si el barco te marea te deja tonto.

Cuando una divaga va más despacio. Recordemos que los que divagan al hablar, en cambio, son los argentinos.

El Carnaval es una religión en Brasil, así que construyen sambódromos, donde las escuelas desfilan con sus galas.

Cuando te vas de excursión a la selva, vas a la floresta.

Aquí Epi y Blas te enseñan que longe es lejos y perto es cerca.

Lo que me lleva de cabeza son los días de la semana. El sábado y domingo se dicen igual, pero el lunes es la segunda feria. Así, el martes es la terza feria, el miércoles la quarta feria, el jueves la quinta feria y el viernes la sexta feria.

¿A Santarém en un santiamén?

2011-09-23T16:04:00.001+02:00

No precisamente. El viaje en barco desde Manaos a Santarem me apetecía mucho. Se trataba de convivir con locales en un ferry que baja despacio el Amazonas durante más de...30 horas! El lunes compré el billete en la garita del puerto de Manaos, aunque sé que en la calle los revenden más baratos -sin garantías-. Y después despedirme de Balark y Tulio, los chicos que me hospedaron gentilmente en su casa durante más de cinco días, el martes temprano me planté en taxi en el puerto. El taxista, timador nato, ya me dejó en el mercado del puerto y no delante de la terminal de salida, donde yo le indiqué. ¿La causa? Pues que desde allí salían unas lanchas pequeñas que te cobran unos 10 euros para llevarte al puerto, que estaba 20 metros, e imagino que dicho sujeto cobra comisión. Evidentemente los mandé a paseo y me fui andando al muelle donde decenas de barcos coloridos (que parecen más las Golondrinas que no ferrys de transporte) aguardaban a salir. No eran ni las 7 de la mañana que ya había colgado mi hamaca en la segunda planta del barco. No recomiendan que la pongas en el piso de arriba porque la música del bar es ensordecedora ni tampoco en la planta baja, donde está el motor. A las 8, puntuales, salimos de puerto, pero cual fue mi sorpresa al ver como el barco se desplazaba sólo 20 metros y atracaba en el muelle donde estaban los lancheros timadores. Empezó a subir gente: hombres y mujeres solos; familias enteras; madres solas con hijos y gente mayor. Las hamacas proliferaron y pasé de estar cómodo a sentirme una sardina. Tuvimos que esperar hasta las 13 horas para salir oficialmente de Manaos.

Cerca de Manaos hay el encuentro de las aguas -Solimões y río Negro-, aunque tengo que reconocer que no lo pude apreciar bien. Y pasada está desilusión...monotonía. Horas y horas de un mismo paisaje, un Amazonas inmenso por el que nos cruzábamos barquitas insignificantes de pescadores y también barcos de carga gigantes. Durante el trayecto poca cosa se puede hacer excepto leer; descansar en la hamaca; hablar con pasajeros y mirar la foto fija que es el paisaje.

Hicimos sólo tres cortas paradas, y en una de ellas subieron unos diez policías federales (con armas, guantes y perro reglamentario) para inspeccionar el buque. Todo el mundo se tuvo que apartar de sus maletas y tras media hora de revisión nos dejaron proseguir. Llegamos a Santarem ya de noche, cuando el reloj marcaba las 22:30 hora local (una hora más que Manaos y cinco menos que España), y cuando hacía casi 40 horas que servidor deambulaba por el barco. Por suerte conocí un grupo de alemanes que querían ir esa misma noche a un pequeño pueblo de pescadores que se encuentra en la costa del Amazonas: Alter do Chão. Después de mucho regateo cogimos dos taxis e hicimos a toda velocidad los 36 kilómetros que nos separaban de Santarem. 35 grados y 90% de humedad a esas horas no está mal, ¿verdad? Llegamos a un hostal en el que no había ningún responsable, sólo tres colombianos y una alemana que estaban bebiendo caipiriñas. Me senté con ellos y me invitaron a cerveza. Estuvimos hablando largo y tendido. Disfruté mucho de su compañía, su sentido del humor y su generosidad. Se trata de un grupo de tres amigos que están dando la vuelta por Sudamérica en cien días. La alemana, por su parte, se les unió en Tabatinga.

Pasada la meda noche, exhausto, planté mi hamaca y me fui a dormir. Al día siguiente fuimos los cuatro a la playa que hay en la Isla del Amor, un islote que sólo tiene arena unos meses al año y que está a unos 15 metros de la costa. Las barquitas te cruzan el estrecho por 1,5 euros, pero nosotros preferimos ponernos la mochila en la cabeza y cruzar a nado. Tuvimos que arrastrar los pies en vez de andar ya que según cuentan hay rayas en el lecho del río. Pasamos el día tumbados al sol y refrescándonos con la tibia agua del Amazonas. El paraje es simplemente espectacular. Tengo la impresión, no obstante, que aunque ahora haya aún pocos turistas en diez años esto será Lloret.

Comimos un menú generoso por 4 euros en una cantina y dormimos la siesta en la playa. Por la tarde subimos a un cerro que hay en medio de la isla, desde donde se divisa la inmensidad del Amazonas, y más tarde contemplamos desde el agua uno de los mejores atardeceres que recuerdo.

La mañana de hoy viernes los cuatro amigos se han ido hacia Belem, destino al que iré yo mañana. Prefería quedarme un día más de relax en este bonito rincón antes de partir hacia el Atlántico. Tal vez los encuentre el domingo en el nuevo hostal. El día se plantea caribeño: andar pesado bajo el sol camino de la playa, zumos de frutas tropicales y lectura. Ahora es momento de disfrutar, mañana ya tocará pasarme otras cuarenta horas en un barco.

Amazing Amazonas

2011-09-19T02:22:00.003+02:00

Un árbol que su corteza huele a Vips vaporub; otro que su salvia sirve de yodo; un tercero que emana leche; otro con el que se pueden hacer velas; y unas lianas que sueltan agua potable. Bienvenidos al Amazonas. Antes, no obstante, volvamos a Manaos.
El viernes por la mañana cogí un taxi hasta la rodoviaria (estación de autobuses), donde esperé a un tipo de la agencia de Antonio y un par de guiris belgas-flamencos (guapo él, guapa ella). Después de tres horas en bus, nos bajamos en un pueblecito cuyo nombre no recuerdo, y allí tomamos una lancha hasta el lodge de Antonio. Un hora más de trayecto. Éste tramo, sin embargo, se hizo corto, ya que fue el primer contacto visual con el Amazonas (la zona) mientras subíamos por el río Urubú.

El establecimiento estaba muy bien, y consistía en un par o tres de cabañas, un embarcadero y una zona ajardinada. Es uno de los complejos mejor gestionados y más remoto de la zona, según pude averiguar. Allí cada día llegan guiris como yo (no más de cinco al día) mientras otros se van. Nunca hay más de diez o doce huéspedes. Yo fui dos noches y tres días. Me asignaron a un grupo formado por tres chicos indios (de la India), tan majos como charlatanes. Su empresa multinacional les había mandado a Sao Paulo un mes para trabajar en un proyecto, y antes de volver quisieron conocer el Amazonas. Nuestro guía se llamaba Francisco, todo un personaje.

El primer día, después de comer, cogimos provisiones y una hamaca cada uno y tras un recorrido de media hora en canoa llegamos a una especie de playa fluvial. Allí levantamos el “campamento”. Me tocó ir con Francisco a la selva en busca de hojas que nos servirían de platos y diferentes palos para usos múltiples. Sólo nos adentramos unos 100 metros, pero bastaron para que quedara empapado de sudor y anestesiado por el ruido de los animales.

El suelo, lleno de hojas y ramas muertas, parecía de goma. Tuve la sensación de que había tranquilamente medio metro de hojas bajo mis pies. Al volver al campamento fuimos a pescar Tucunaré, un pez que se pesca sin cebo. No tuvimos suerte. Afortunadamente, Francisco había traído frango (pollo), verduras y salchichas. Lavamos las verduras y el pollo en el río e hicimos una barbacoa ya de noche. Mientras la carne se hacía, el guía hizo una cuchara para cada uno con algunos palos y con su super machete, el mejor amigo del hombre en estas latitudes y digno producto de teletienda brasileño.

Cenamos como reyes y antes de acostarnos...¿qué tal ir a buscar tarántulas? Las encontramos en un árbol a unos diez metros de donde teníamos plantadas la hamacas. En concreto, vimos una mediana y otra tamaño gigante que vigilaba una bolsa blanca de huevos. Francisco se subió al árbol y la tocó con un palo para que la viéramos y nos cayó a los pies. Gracias a la oscuridad y al hecho de llevar sandalias vivimos momentos de pánico. La encontramos y la colocamos de nuevo en su nido. Nos acostamos cansados y a pesar del ruido de fondo de mil animales caí rendido en pocos minutos. A destacar, el intenso sonido que emitían unas ranas (que parecía el motor de una lancha) y los ronquidos de uno de los indios.

Al día siguiente, sábado, desayunamos al lado de las hamacas. A medio almuerzo Francisco indicó a uno de los chicos que se levantara rápidamente del suelo donde estábamos desayunando. A menos de medio metro una araña viuda negra (la más mortal del continente, según Francisco) se dirigía a él. Pues nada, a apartar la araña y a seguir desayunando. Al terminar, el café y los plátanos volvimos al refugio base. Por el camino vimos amanecer y también algunos delfines rosados, aunque de lejos. Y antes de comer yo me di un mini chapuzón delante del embarcadero. Fue una sensación rara nadar en las calientes del Urubú, pobladas por pirañas, caimanes, serpientes y delfines. [inciso: Urubú es buitre en portugués, y le pusieron este nombre al río porque cuando los portugueses conquistaron la zona mataron miles de indígenas en aras de la concordia y los cuerpos de las víctimas que flotaron río abajo se convirtió en un festín para los buitres].

Por la tarde fuimos los cinco a explorar parte de la selva. Digo parte ya que si de algo me ha servido esta aventura es para comprobar que sólo he visto la punta del iceberg, y que si quieres conocer la selva profunda y ver jaguares, por ejemplo, necesitas una ruta de más de cinco días, como la excursión que otro guía, éste peruano, me comentó que había hecho años atrás con una chica de Barcelona: diez días solos por la selva, colgando las hamacas a cinco metros de altura para evitar ser atacados por el jaguar, que por la noche, al oler la comida que cocinaban, se les acercaba. ¡Olé tú! Volvamos a mi historia. Aún ser un pase de verano comparada con la aventura del peruano, pudimos comprobar la densidad del bosque, y Francisco nos fue explicando para qué servía cada árbol. Como adelanté en el primer párrafo, uno, por ejemplo, sirve para curarse heridas; otro emana un liquido parecido a la leche que toman las mujeres que abortan; la corteza de otro, si se rasga, huele a Vips vaporub; y la salvia de otro sirve para hacer velas y pegamento. Y entre tantos árboles, también vimos de lejos un par de monos capuchinos.

Llegamos al refugio sudados y cansados, pero después de una reparadora ducha retomamos fuerzas con el menú de cada día: arroz; feijoa; pollo; pasta y ensalada. Por la noche, antes de acostarnos, nos llevaron a ver caimanes. La sensación de subir a una pequeña canoa, de noche, da miedo. Más aún cuando el guía busca con una potente linterna el reflejo de los ojos de los caimanes entre los manglares. Vimos muchas miradas, pero todos se escabulleron al llegar nosotros. Sólo pudimos dar caza a una cría, que el guía subió a la canoa para el deleite de algunos y acojone de otros.

Y el domingo poca cosa más hice. Me desperté a las 6 para ir a pescar pirañas con Francisco, aunque, de nuevo, no tuvimos éxito. Sin embargo, volví a ver algunos delfines de propina. Después nos fuimos con los chicos indios río arriba, buscando canales estrechos y poco profundos, donde habita la anaconda. Serpiente no vimos ninguna, pero sí una cabaña rodeada de plantaciones de mandioca donde habitaba un amable anciano. Y con ese paseo final se acabo la experiencia en la selva.

Me voy con muy buen sabor de boca, por lo que he vivido y lo que he visto. Creo que he empezado fuerte el viaje, y soy consciente que no se podrá mantener el listón así de alto. El Amazonas es inmenso, y todos los elementos que lo conforman, también. Los ríos, los árboles, los animales, los insectos...es la Naturaleza en estado puro, y no los jardines que tenemos por bosques en Europa. Mañana toca comprar una hamaca y billete de barco para bajar el Amazonas hasta Santarem.

27 horas

2011-09-16T05:57:00.002+02:00

A diferencia del protagonista de esta película, no he tenido que cortarme el brazo, aunque el viaje hasta Manaos también ha sido una odisea. Salí de casa a las 4:30 am, cuando mamá y Patri me pasaron a recoger para ir al aeropuerto. Tuve algo de miedo al facturar en el primer vuelo, ya que había leído en algunos foros de internet que sin el billete de vuelta podría ser que no me dejaran tomar el primer avión (http://www.324.cat/noticia/1374906/catalunya/Tres-turistes-catalans-son-deportats-del-Brasil-per-un-conflicte-entre-les-autoritats-brasileres-i-espanyoles). Patri, por si acaso, me falsificó un billete de vuelta, un recurso que no tuve que usar (y mejor así, es por todos conocidos mi nula capacidad de mentir).

Llegamos a Frankfurt cuando tendría que estar embarcando para el vuelo a Salvador de Bahía, un primer contratiempo que me hizo plantear si no era una buena opción para empezar a comerme las uñas. Por suerte, y a pesar de mi lamentable estado físico actual, corrí medio aeropuerto -recordemos que el de Frankfurt es algo más grande que el de León-, y llegué a tiempo antes de que cerraran la puerta de embarque. El viaje hasta Brasil fue bien. Me tocó ventana y no tenía vecino de asiento, así que me pude espachurrar de mil maneras y dormir el 80% del trayecto. Casualmente abría los ojos cuando las azafatas repartían comida, y eso se repitió como tres o cuatro veces. En el avión empecé a oír hablar portugués, aunque dependiendo de la persona se entendía más o menos. Viajaban también los clásicos niños de tres años que se pasan medio vuelo llorando y el otro medio corriendo por los pasillos. Una delicia. La llegada a Salvador me impresionó, para que negarlo. Es una ciudad que da al mar y muy extensa. Sobrevolamos una zona de edificios altos, al estilo Benidorm, y luego otra más vasta de casuchas que desde el cielo me parecieron favelas. Después de pasar la aduana rezando a todos los santos que conozco (algunos pasajeros tuvieron problemas con los agentes) me tocó esperar un par de horas más para ir a Sao Paulo. Lo primero que me sorprendió fueron los carteles dirigidos a los turistas que vi en las columnas. En uno se veía un hombre occidental en prisión, y advertía de que Brasil no es un buen sitio para hacer turismo sexual. Uno de los patrocinadores de dicho anuncio era McDonald’s. Ahí es nada. Y el otro cartel amenazaba a los turistas y nacionales que pretendieran traficar con animales. Dime de qué adviertes y te diré qué sufres…

El vuelo a Sao Paulo lo cogí a las 19:40 hora local (medía noche en España), e iba medio vacío. La mayoría de pasajeros eran blancos, aunque también había mestizos y negros (ríete tú de la multiculturalidad de los USA) y todos vestían a la moda. Esto lo digo porque contrastó radicalmente con el último vuelo, el que me enlazó de milagro con Manaos. Este último tramo lo hice en un avión muy trillado y rodeado de gente 100% amazónica, o eso me pareció. La tez oscura y la ropa que llevaban (que estuvo de moda en los años ’80) nada tenía que ver con sus compatriotas que me acompañaron de Salvador a Sao Paulo.

Fue una lástima que empezara a hablar con alguien cuando ya llevaba casi 24 horas de viaje. La afortunada se llamaba Bernadette, y el nombre era lo único moderno de toda ella. En tres minutos me explicó que tenía 47 años, dos hijos y dos nietos. Lo de los nietos me lo confesó cuando la vi coger unos 12 caramelos da la bandeja que ofreció la azafata a medio vuelo. Era simpática y la verdad es que se conservaba bastante bien, aunque no disimulaba en exceso cuando se hurgaba la nariz o se intentaba quitar un trozo de carne de entre los dientes. Durante la conversación me di cuenta de que no me hubiera costado nada aprender un poco del idioma antes de venir, las cosas hubieran sido mucho más fáciles (ya me estoy poniendo las pilas).

Me quité las gafas y recliné el asiento para indicar que nuestra conversación había terminado. Dormí hasta que el piloto indicó que descendíamos al aeropuerto de Manaos. Por la ventana vi como una mancha muy grande de luces ocres contrastaban con la oscuridad de la selva y la del Amazonas, que a este paso ya tiene una anchura de miedo. Al llegar a tierra llamé a Balark, el brasileño que me ofreció sofá por couchsurfing. Me supo mal llamarle a esas horas ya que eran las 2 am hora local, pero en sus correos me indicó que no había problema. Tomé un taxi, y después de perdernos por el barrio de Balark conseguimos llegar a su casa. Tal y como pasa en la India, aquí en Manaos la gente de bien vive en altos bloques rodeados de muros y con guardián en una garita en la entrada. Llegué a su apartamento sobre las 3 am y me lo encontré, evidentemente, soñoliento. Hablamos cinco minutos, me ofreció un vaso de agua y me indicó cuál era mi cuarto: ¡una habitación con tv, aire acondicionado y baño propio! ¡Eso sí que fue llegar y besar el santo! Pasadas unas 27 horas desde que salí de casa me acosté, por fin, en la cama.

Hoy me he levantado sobre las 10. Me duché, vestí y comí unas galletas que me sobraron del viaje. Salí de la habitación y al llegar a la cocina vi a la señora de la limpieza de Balark, una mujer de Santarem cuyo nombre he olvidado por completo. Me había preparado un desayuno de campeonato con café; leche; cereales; mantequilla; tostadas; queso fresco etc. El apartamento es muy bonito, tiene muchas habitaciones, un par de comedores, cuatro sofás y unas vistas espectaculares sobre Manaos. El anfitrión parece tener buen gusto, a tenor de las esculturas, los cuadros y la música que veo por doquier. Vive con Tulio, un dentista de Minhas que es encantador. Desconozco su relación.

Hacia mediodía ha llegado Tulio, muy elegante vestido todo de blanco. Hemos estado hablando de su vida; de Brasil y su condición de país “eternamente emergente”; de Lula, Dilma y el PT y de Manaos. Es un tipo encantador, educado y culto. Más tarde ha llegado Balark, que es algo más tímido pero extremadamente sensible, y hemos comido los tres. Carne; feijoa; huevo; arroz y para beber un zumo de una fruta amazónica muy ácida. El café, muy bueno. Hemos charlado de la historia del país y de las bondades de couchsurfing. Balark tiene amplios conocimientos de historia, y me ha explicado cómo hasta hace pocos años Brasil vivía de espaldas a Sudamérica. Por suerte parece que la situación está cambiando y el gigante se está reconciliando con los países de habla hispana.

Por la tarde antes de ir a su trabajo me ha acompañado a una agencia que organiza viajes al Amazonas: Antonio’s Jungle. El nombre no está muy currado, espero que se haya rebañado los sesos en lo que realmente importa: que el guiri en cuestión aprecie la selva en todas sus dimensiones. Me han explicado en qué consiste la salida y finalmente me he decidido a comprar el pack. Sé que es una turistada, pero creo que toca pasar por el aro, como cuando vas al Perito Moreno o subes al Machu Picchu. Después de soltar los primeros billetes del viaje me he ido a pasear por Manaos. He podido comprobar que el calor es asfixiante y que no hay una calle limpia y sin baches. Los minusválidos aquí deben practicar trial para moverse de un sitio a otro. Sé que no conozco bien la ciudad, pero me parece, a primera vista, fea con ganas.

No hay apenas atractivos arquitectónicos, humanos o paisajísticos. Lo poco que se salva es un teatro barroco de 1899 que se construyó durante la fiebre del caucho; una época en que Manaos era una ciudad próspera y rica (¡el primer lugar de Brasil que tuvo electricidad!). Tras la visita guiada que nos hizo una chica a una pareja de americanos y a mí (que consistió en leer lo que ponía las placas de cada estancia), volví a casa.
Más tarde hicieron acto de presencia Tulio y Balark, y cenamos diferentes bollos y frutas tropicales. Cerca de tres horas estuvimos hablando de Brasil; de su historia; de Europa; de la relación de Brasil con los demás países etc. Fue una velada para enmarcar, y una clase magistral de política e historia brasilera que necesitaba antes de empezar a conocer el país. Sé que ni todos los huéspedes serán así ni que todos los brasileños tienen tanta cultura y predisposición, pero si el creador de couchsurfing estaba pensado en alguien cuando montó la página web es en Balark.

Bueno, después de este rollo que acabo de meter me voy a dormir. Es tarde y mañana tengo que estar a las 7 am en la rodaviaria (estación de buses). Me esperan tres días y dos noches sin lavabo y con muchos mosquitos. El lunes (o segunda feria, como dicen aquí) ya os contaré cómo ha ido todo y colgaré las fotos pertinentes.

El Amazonas en cifras

2011-09-13T14:46:00.004+02:00

Nunca he sido de una persona de cifras. Aprobé Matemáticas siempre por los pelos en el instituto, y ya en la universidad asignaturas como Estadística o Probabilidad se convirtieron en mis bestias negras. Por todo ello, ya desde un buen inicio me refugié en las letras, un mundo que tampoco domino como me gustaría pero que me parece más relativo; un campo en el que lo tienes que hacer muy mal para destacar negativamente. Aunque no me gusten los números, reconozco que no solo son necesarios en el quehacer diario, sino que también ilustran a un lector /oyente acerca de un paraje, empresa o suceso histórico. Tanto o más que una buena descripción o una fotografía.
Todo esto lo digo en relación a la primera entrada que escribiré en este blog sobre un lugar de Sudamérica, unas coordenadas en las que en pocas horas (si no pierdo ninguna conexión aérea) me plantaré: el Amazonas.

Como aún no me asomado a la orilla de este mar fluvial sólo puedo hablar de él por lo que he leído, y reconozco que pocos sitios me han impresionado tanto; ahora espero que la realidad no me defraude. Sabía, como todo el mundo, que el Amazonas es el río más caudaloso del planeta, pero desconocía que aporta cerca del 20% del agua dulce que reciben todos los mares y océanos. Tampoco sabía que entre todos sus afluentes -más de mil- suman aproximadamente 40.000 kilómetros de vías fluviales o que cien millas adentro de la costa atlántica aún se puede encontrar agua dulce. La columna fluvial del continente (la vertebral son los Andes) nace en Perú y muere 6.800 kilómetros más tarde en el Atlántico, después de atravesar nueve países: Brasil; Bolivia; Perú; Ecuador; Colombia; Venezuela; Guayana; Guayana Francesa y Surinam. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, vierte unos 226.000 metros cúbicos de agua por segundo. ¿Es mucho? Pues creo que sí, teniendo en cuenta que es cinco veces superior al río Congo (el segundo más caudaloso del mundo) y sobre todo comparándolo con los escasos 500 m3 que suelta el Ebro cuando llega al Mediterráneo. El ancho de su desembocadura supera los 300 km de longitud, y a su paso por Santarem, por ejemplo, tiene una anchura de “sólo” 16 km. Cuando el Amazonas muere en el Atlántico se topa con una isla del tamaño de Dinamarca. Se llama Marajó, y los habitantes del lugar cabalgan sobre bueyes. ¿Casualidad que se halle una isla de tal tamaño en ese lugar? No, es el producto de miles de sedimentos arrojados a lo largo de miles de años por el Amazonas.

Pero si estas apabullantes cifras no impresionan, permitirme que ejemplifique la majestuosidad del Amazonas con un fenómeno no numérico. Cerca de Manaus, la capital brasileña de la región, se produce el Encontro das aguas; es decir, confluyen el río Negro (un afluente) con el Solimões (que es como llaman en Brasil al Amazonas en ese punto). Resulta que el río Negro tiene una velocidad de 2 km/h y una temperatura de 22º, mientras que el Solimões fluye a 5 km/h y su temperatura es de 28º. La consecuencia de todo ello es que ambos ríos corren de lado durante más de 6 km sin mezclarse, lo que provoca que los peces se atonten y los delfines tengan un festín asegurado.

Y antes de acabar, un poco de etimología. El origen del nombre es, como sucede habitualmente, confuso. Una versión afirma que fue Francisco de Orellana quien después de enfrentar-se a una tribu en la que se defendían tanto hombres como mujeres bautizó con el nombre de Amazonas (mito griego de las guerreras) este río. A modo de anécdota, he leído también que no es que las mujeres de dicha tribu fueran tan feroces, sino que algunos de sus miembros eran hombres imberbes que parecían mujeres. La otra versión del origen del nombre de Amazonas es que una tribu, los mayaroara, le llamaban así (sonaba de esta manera a oídos de los españoles conquistadores), y así se quedó. Por cierto, según wikipedia en indígena Amazonas significaba “Rompedor de embarcaciones”. La verdad es que ambos orígenes me parecen inverosímiles, así que intentaré descubrir la versión verdadera ya sobre el terreno.

Después de mitificar el Amazonas dejarme que desmitifique un personaje histórico: el Che. Los que hayan visto Diarios de motocicleta recordarán que cruzó a nado el río para celebrar su cumpleaños con unos leprosos residentes en un hospital. Pues según he podido leer no cruzó a nado el Amazonas. Sí que lo hizo en cambio un esloveno, Martin Strel, que además se atrevió a nadar más de 5.000 km de este río guerrero.

A parte de Diarios de motocicleta, una buena película que permite descubrir lo que debe ser el Amazonas en su curso medio es “Aguirre o la cólera de Dios”, de Werner Herzog.

Pd. Algunos de estos datos los he extraído de un magnífico reportaje escrito por Josep María Bernadas para la revista Altaïr número 63 dedicada al Amazonas.

Fotos: wikipedia

“Vive cada día como si fuera el último”

2011-09-05T18:55:00.003+02:00

Se acerca el día D. Estos días en Barcelona carezco de rumbo. Hasta la fecha siempre había tenido la vida programada. Estudios, trabajo, rutina...hoy en cambio vivo en el limbo. No soy un parado ni busco trabajo, así que tengo que esperar aún 10 días para coger un avión (bueno, cuatro) y plantarme en Manaus, la capital del Amazonas.

Aunque estos días ando un poco perdido, intento hacer las cosas que siempre me ha gustado hacer: asistir a conciertos, quedar con amigos y familia, y hacer pequeñas salidas. Y resulta que casi todos con los que hablo me animan a que haga esta viaje: "qué envidia me das", suelta uno; "yo si pudiera te seguiría", añade otro. Sé que no todo el mundo puede permitirse hacer un reset en su vida y lanzarse al vacío como haré yo. Los hijos y en menor medida las hipotecas atan. Muchos, en cambio, sí que pueden (podéis). Tan solo hace falta pasar a la acción.

Algunos meses atrás vi un vídeo del gran Steve Jobs, alma máter y cerebro de Apple que lamentablemente vuelve a estar de actualidad debido a su delicado estado de salud. En él se ve a Jobs ofreciendo una conferencia a a unos recién licenciados en Derecho de la prestigiosa universidad de Stanford, unos estudiantes que se comerán el mundo y nunca andarán mal de dinero. Yo no me licencié en Harvard ni Yale, pero tomé buena nota de su discurso, Mr. Jobs. Espero que también os ayude a vosotros.

Ahí va el video (en dos links).
Parte 1
http://www.youtube.com/watch?v=iDthxlLI3KA&feature=related
Parte 2
http://www.youtube.com/watch?v=ImOA3pz6Z8Q&feature=related

One month to go

2011-08-15T00:06:00.001+02:00

Un mes exacte. Aquest és el temps que manca perquè agafi un vol que em portarà a Salvador de Bahia via Frankfurt. La ciutat brasilenya, coneguda gràcies a la vitalitat que han sabut transmetre el músic local Carlinhos Brown (el mateix que va fer ballar Joan Clos) i Michael Jackson en el seu videoclip They don’t care about us, serà la primera parada del meu viatge. No m'atreveixo a dir del meu llarg ni curt viatge, ja que sé quan marxo però no quan torno. I en part, aquesta és la gràcia de l'aventura.

Conèixer el món ha estat un dels meus somnis de petit. Malauradament, és una afició cara difícil de mantenir, a no ser que es sigui ric i es visqui de rendes. No és que ara m'hagi tocat la loteria o una tieta que no coneixia em deixi en herència un pis al carrer Enric Granados, simplement que he pogut estalviar una mica i després d'un any laboral força intens he decidit lligar-me la manta al cap i conèixer Amèrica Llatina. Elegir la destinació no ha estat fàcil. En un primer moment vaig pensar en agafar el transiberià i conèixer Rússia de camí cap a Àsia, continent on ja he posat els peus però que desconec del tot. Finalment, però, m'he decantat per emular a Aguirre, Pizarro o Mendoza i envair amb la meva càmera de fotos un continent fascinant que un dia no molt llunyà va estar sota el jou de l'imperi espanyol.

Fins a la data ja he fet alguns deures. M'he vacunat de mil malalties; he comprat una motxilla nova i ja he llegit alguns llibres i vist pel•lícules que tenen com a protagonista aquest maltractat continent. Ara em falta trobar un llogater que vulgui viure al meu pis durant un any, millorar aquest bloc i preparar un altre que vull encetar properament. Avui faig reviure un cop més aquest espai, que em servirà de dietari i a través del qual us podreu assabentar de les meves desventures. En breu, noves actualitzacions.

Foto: wikipedia

Bassas = referència, competència, integritat, professionalitat, capacitat.

2008-07-18T12:13:00.003+02:00

Adéu.

Foto: Sebastián Scarso.
Àudio: El matí de Catalunya Ràdio.

YES WE CAN

2008-07-16T10:11:00.002+02:00

Una sola foto (de fet dues) foto m'ha alegrat el dia. Encara estic a temps de ser esportista d'elit!!Quan pensava que el meu (lleuger) sobrepès m'impediria arribar a ser un esportista professional, una foto robada de Ronaldo fet a Eivissa mentre va de passeig en barca ha evidenciat que si ell pot estar gordo i guanyar milions, nosaltres també.
Tot i que avui estigui ennuvolat a Barcelona, el sol ha sortit per a mi.

Foto: The Sun
Àudio: Ruby (Kaiser Chiefs)

Luz al debate

2008-07-09T11:38:00.005+02:00

El Manifiesto en defensa del castellano que hace pocas semanas lanzó "El Mundo" y que fue respaldado por varios "intelectuales", entre ellos Delibes (que reconoce no tener ni papa de lo que pasa en Cataluña pero que se fía de fuentes que lo mantienen informado) ha provocado numerosas y contrapuestas reacciones.
Estoy profundamente en desacuerdo con el contenido e intención de dicho manifiesto, pero como me da pereza defender una vez más mi postura respecto a este tema (tildado por algunos, que curiosamente no viven en comunidades con dos lenguas oficiales, de "problemática") y creo que tampoco estoy capacitado para hacerlo, recomiendo leer el siguiente artículo escrito por Salvador López Arnal.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=69447

Audio:Mistaken For Strangers (The National)

Grande

2008-07-07T17:10:00.003+02:00

Diumenge va tornar a ser diumenge. El darrer dia de la setmana –pels no anglòfons- va servir per descansar el cos i la ment després d’un segon dissabte destructiu. La ressaca va durar fins ben entrada la tarda; una tarda inoblidable.
Mai he sigut gaire amant del tennis, però cada cop sóc més aficionat. Aprendre a tornar pilotes, gràcies al curs que estic fent actualment, ajuda a que m’estigui aficionant a aquest esport tant estilístic. I ahir va ser un gran dia pels amants (i neoiniciats) d’aquest esport.
Vaig començar a veure el partit a casa dels meus tiets, encara amb la boca pastosa, però gràcies a la pluja (que va obligar interrompre el partit dos cops) vaig poder veure guanyar a Nadal des de casa meva, al sofà. El “All England Club” es va quedar petit pel millor partit de tennis que recordo i probablement pel millor de la història (diferents experts dixit). Tot i que Nadal va començar guanyant amb autoritat i Federer no podia seguir el ritme del manacorí, el encara número 1 va demostrar per què és el millor jugador de la història. Ajudat pel seu magníc servei (25 aces!) va remuntar el partit i va obligar a jugar el cinquè i definitiu set.
El darrer punt, el que sentenciava a Rafa Nadal com a campió de Wimbledon 2008, em emocionar com feia temps que no recordava. Em va posar tendre veure com un xaval humil plorava i com ploraven també els seus pares i familiars.
La humilitat i l’esportivitat que ha demostrat Rafa sempre (i Federer per descomptat) són elements tant importants com la seva força i tècnica per que l’admiri. M’agrada que no hagi perdut el nord, que valori la seva terra i els amics de tota la vida, que sigui un noi familiar i gens pretensiós. Sincerament, l'envejo.
Ahir Rafa va destronar al rei a casa seva i va encetar un nou capítol en la història del tenis. Felicitats Rafa.
Pd. Federer va demostrar un cop més que és un dels homes amb més classe del món, no només pel seu educadíssim comportament sinó també per com va vestir després que acabés el partit. M’encanta la seva jaqueteta blanca...
Àudio: Lucha de gigantes (Nacha Pop)
Foto: AP/Kirsty Wigglesworth

Drive i revés

2008-07-02T11:34:00.001+02:00

Ahir vaig començar les classes de tenis que em portaran en pocs mesos a la final de Roland Garros. En una horeta no vaig suar res, però vaig aprendre a agafar bé la meva super raqueta Artengo (25€ al Decathlon) i a treure. No obstant, encara semblo una mica robocop.
De moment ni rastre d’aces, passing shots o globús, però tot arribarà.

Àudio : Corren (Gossos + Macaco).

Incroyable

2008-07-02T11:29:00.003+02:00

Avui al matí he pogut veure un vídeo a diferents mitjans de comunicació on-line en el què es veu al President de França, Nicolas Sarkozy, enfadat amb un tècnic de so del canal France 3 per no tornar-li la salutació. El vídeo ha estat filtrat a la premsa, que ha aprofitat per a carregar un cop més contra el polític francès.
M’agradaria sortir en defensa d’aquest petit gran home que, tot i no ser sant de la meva devoció, es mereix el respecte que no li han concedit ni el tècnic de so que va decidir no contestar-li ni els mitjans de comunicació que tornen a donar titulars com “Sarkozy vuelve a perder las formas”.
El passat Febrer, Sarkozy va titllar a un agricultor de “pobre imbècil” perquè no li va estrènyer la mà. En aquell cas, Sarko va actuar com un polític prepotent i sense educació. Tanmateix, aquest cop no ha estat així. Mentre el tècnic de so li posava el micròfon abans de fer l’entrevista, l’actual President de torn de la UE el va saludar amb un educat “Bon dia senyor” que no va tenir resposta. És posible que el treballador de la tele pública francesa no voti a Sarko, jo tampoc ho faria, però crec que com a mínim hauria d’haver contestat, per deferència. Si aquest president no et cau bé no li fas la rosca o ni li concediexes ni un somriure, però la salutació l’has de fer (sempre i quan vulguis ser educat, és clar).
Desgraciadament, al comprovar que aquest tècnic no el saludava, le petit Nicolas va carregar amb un desafortunat “Cuando uno es invitado tiene el derecho a que la gente lo salude" que no justifico.
Això em recorda a molts veins de la meva escala als qui segueixo saludant cada dia tot i que no em tornin mai cap "Hola". Quina llàstima.

Àudio: Clubbed to death (Rob Dougan).

Lost o l’espiral del silenci

2008-06-30T19:14:00.000+02:00

Segons wordreference.com (la María Moliner del segle XXI,) Lost vol dir “Perdut” en anglès. I així és com et sents, metafòricament parlant és clar, quan assisteixes impassible a una conversa entre seguidors de la sèrie nord-americana Lost.
Darrerament he conegut a gent que m’ha parlat molt bé d’aquesta sèrie que porta ja quatre anys en antena als EUA i que s’ha convertit en un programa de culte (tot i que jo no m’atreviria a catalogar-la així) a Espanya; entre ells una parella d’amics que estan totalment enganxats i de qui posaria la mà al foc que la activitat sexual ha minvat. Lost Tracta sobre les aventures i desventures que viuen uns viatgers que volaven d’Austràlia als EUA i l’avió en el què viatjaven s’estavella a en una illa del Pacífic (està rodada a Hawaii). Doncs bé, el cas és que tot i que estiguin en una paratge en el què a priori no ha de passar gran cosa, els guionistes de Lost se les empesquen perquè els caràcters dels personatges entrin en col•lisió constantment i per que poc a poc transcendeixin els elements misteriosos que amaga aquest indret.
Però rebobinem una mica. Tot va començar un dissabte qualsevol, farà cosa d’un parell de mesos. Estava amb uns amics meus a un bar de Poblenou que abans es deia “No lo sé” i que ara es diu Bharma, un local normalet en el què posen cuabetes generosos. Doncs aquest bar té dues grans pantalles en les què emetien una sèrie amb subtítols. Pels altaveus només se sentia música de pub de dissabte a la nit, però tot i no poder sentir què es deia a la sèrie, em vaig quedar atrapat.
Vaig investigar (no gaire, tot s’ha de dir), fins que em vaig assabentar que la sèrie que projectaven es deia Lost. De fet, tant el nom de Bharma com la decoració del local està inspirat en la sèrie. A partir d’aquell dia vaig començar a veure elements de Lost per tot arreu (com quan et diuen que algú que coneixes s’ha quedat embarassada i a partir d’aquell moment només veus dones amb bombo) i a conèixer gent que hi estava enganxada.
Però la gota que va fer vesar el got va ocórrer la setmana passada, quan sopant amb la parella “sense sexe” (és broma nois!) i una amiga d’ells em vaig quedar més penjat que un fuet. En aquella taula farcida de viandes improvisades vaig patir una variant de l’espiral del silenci: no podia dir el què pensava, simplement perquè no tenia res a dir. Així que al dia següent vaig anar a la facultat i vaig agafar els primers capítols.
Ara ja puc dir amb el cap ben alt que sé qui són en Jack, en Hurley i sobre tot la Kate. Mai havia estat tant fàcil tornar a la societat. O mai havia sigut tant dur mantenir-se dins d’ella.

Àudio: Struggle for pleasure (Wim Mertens)

Eurocopa i derivats

2008-06-30T12:11:00.004+02:00

Feia dies que volia escriure sobre l’Eurocopa i les conseqüències que ha tingut aquest esdeveniment esportiu a les nostres vides, i no parlo a nivell sentimental, sinó purament quotidià.
Em sembla bé que es celebrin aquest tipus de competicions. Personalment només he vist tres partits: Espanya-Rússia, Espanya-Itàlia i Espanya-Alemanya, però per culpa de la cobertura desmesurada que han fet quasi tots els canals sobre el tema sembla que hagi vist tots els partits, lligueta inclosa.
Entenc que aquesta competició és noticiable per se, i molt més a Espanya, veient el bon joc i els resultats aconseguits per la Roja (merescuts, sense dubte). No obstant, crec que quasi tots els mitjans (en el format que sigui) s’han excedit en la cobertura que han ofert. El cas de Cuatro mereix ser estudiat a les universitats. Com pot un canal que es proclama generalista fer un abús tant descarat dels drets d’emissió sortosament aconseguits? Cal que dediqui prèvies de més de 24 hores a cada partit i que tots els seus periodistas s’omplin la boca “d’Ejpaña” i facin publicitat descarada del seu pròpi canal? Cal que durant el partit els comentaristas (que no callen i retransmeten com si fos un partit de ràdio) facin publicitat descarada també dels altres mitjans Prisa (la Ser i As)? És necessàri tot això?
Els mitjans d’informació, tot i que siguin privats, es deuen al poble, i li han de donar a aquest poble, amb òptiques pròpies, la informació més rellevant del moment. Això, però, no és fer un non-stop de l’Eurocopa durant tants dies seguits.
“Respect” és el lema escollit per la UEFA per aquesta Eurocopa. I em sembla d’allò més adient, tot i que la majoria dels comentaristes que han narrat aquest esdeveniment a Espanya s’ho han passat pel forro. M’ha enervat profundament sentir comentaris de periodistas (quan no són ex-seleccionadors beguts o gent de la faràndula que comenta el què que vol) que exaltaven el sentiment patriòtic espanyol com a únic, legítim, preciós i vertader. És lamentable sentir comentaris despectius cap a persones com Puigcercós o Urkullu que han fet públiques les seves preferències i s’han decantat per altres seleccions o cap a persones que se senten patriòtiques d’altres nacions que no són l’espanyola. I això sense entrar a valorar com és possible que tants seguidors de la Roja puguin entrar als estadis amb la bandera preconstitucional (la del lloro).
El partit d’ahir el vaig veure a casa d’un amic i de camí cap a casa meva amb la moto vaig haver d’esquivar hordes de seguidors que havien conquerit els carrers enfundats en banderes espanyoles i que et demanaven que toquessis el claxon a crits de “Viva España”, “Podemos” (lema cutre per a gent cutre) o “A por ellos”. Un cop a casa vaig haver d’aguantar gent que cridava pel carrer (demostrant el seu respecte per aquells que en poques hores s’havien de despertar per anar a la feina) o conductors de rallies frustrats que tocaven el claxon sense parar fins passades les dues de la matinada.
Lamentablement, ens queda tota la setmana –i més- d’autocomplanyiment i patriotisme barat. Sort que el castellà està perseguit a Catalunya que sinó…

Guanyadors de l’Eurocopa 2008: Cuatro i ZP (ara ningú se’n recorda de la crisi o, altrament dita, desacceleració accelerada).
Perdedors: els nacionalistas perifèrics i Media Markt.

Àudio: Ballas en Dallas (Manos de topo)

Simplement Radiohead

2008-06-13T09:48:00.003+02:00

Qui m'anava a dir que veuria a Radiohead en concert, a escassos 2 quilòmetres de casa meva i per la cara. Després de la magnífica actuació que la banda d'Oxford va oferir anit al "concertòdrom" que s'ha convertit el Fòrum puc dir, tirant de clàssics, que ja puc morir.

La banda liderada pel pernil de Yorke va tocar durant prop de dues hores nous temes del darrer treball, In Rainbows, i els va intercalar sabentment amb clàssics d'anteriors discos. No va sonar Creep, ni Karma Police (la policia Carme en català) ni Let Down, una llàstima; no obstant, el torrent imparable de sons que brollaven dels altaveus van fer que m'evadís de tot i que se'm quedés una cara de tonto.

La il·luminació va estar a l'alçada de les circumstàncies. És més, crec que els efectes de llum van ser tant bons que fins i tot van eclipsar la música en certs moments. Hi va haver moments que em vaig sentir a la peli Encuentros en la tercera fase. L'acústica, contra tot pronòstic, va ser impecable. Personalment hagués apujat un pèl el volum, però em va sorprendre que se sentissin a la perfecció tots els instruments i fins i tot la inintel·ligible lletra cantada pel Tom.

La part negativa va ser l'afluència. Més de vint mil ànimes amarades i super trendies em van fer sentir una orca en una llauna de sardines. Amb prou feines em vaig poder moure vint centímetres en dues hores, i els gruppies que m'envoltaven em van 'agobiar' força amb els seus crits, "balls" i comentaris.

Durant el concert vaig poder conèixer el mític periodista i musicòleg Santiago Alcanda, presentador de Tresfusión a Radio 3. Ell, innocent, em comentava comentant aspectes tècnics del concert i comparava Radiohead amb altres grups desconeguts per a mi. Jo assentia i dissimulava la meva ignorància tant bé com podia. Semblava feliç. Jo ho era.

Àudio: Like spinning plates (Radiohead)
Foto: Portada del millor disc dels 90 i un dels millors de la història, Ok computer.

Què passaria si...

2008-06-11T21:11:00.001+02:00

Què passaria si a la feina no robéssim post-its, fulls, ni bolis i a més treballéssim les vuit hores a tope i no miréssim ni el correu, ni fotologs ni yonkis.com?
Com afectaria això a l’economia de les empreses? I a la macroeconomia?
Què passaria si Ikea no vengués les galetes de xocolata?

Aquests són els dubtes existencials que m’han assaltat avui.

Àudio: Hansel i Gretel (Joan Miquel Oliver, gran descobriment).

Risorgimento virtual

2008-06-04T10:33:00.000+02:00

Hace un par de años, si no recuerdo mal, empecé mis andaduras en el mundo 2.0 inaugurando un blog que llevaba por nombre “Utopia”. La época de las ilusiones y fantasías, sin embargo, han quedado atrás.
Más tarde, y aprovechando un viaje que tenía que haber durado un año, rebauticé el blog con el nombre del barrio en el que estuve residiendo: New Friends Colony. Éstas fueron las coordenadas que conducían a las aventuras diarias que me ocurrieron por aquellos lejanos lares.
Ahora, de nuevo en Barcelona y sin tener nada de mi vida claro, rebautizo otra vez este blog (mediante ceremonia atea, claro está) para poder escribir sobre lo que me gusta/inquieta/odio/me pasa. Cabòries, que en catalán significa “preocupaciones sin fundamento”, es lo que tenemos el 99% de los habitantes de los países ricos. Por eso -y por no considerarme una excepción- este será el nuevo cartel que presidirá mi nuevo blog.
Vuelven las tonterías, los sentimientos, los recuerdos, las chorradas y, evidentemente, las preocupaciones sin fundamento.

C'est fini

2008-04-05T19:35:00.000+02:00

El blog “New Friends Colony” ha muerto. Los motivos de su defunción son que su dueño y autor, yo mismo, ya no vive en el barrio que lleva este nombre.
Hace algo menos de una semana que volví a Barcelona para desconectar de la vida que estaba llevando en Nueva Delhi, aunque cuando cogí el avión de vuelta a casa ya sabía que no volvería a ocupar el número 121 de este confortable barrio delhinés.
Aún me quedaban más de 8 meses para disfrutar y aprender en la India, pero ya hace unos días que tomé la decisión de volver a España definitivamente porque ni el trabajo que venía realizando ni la vida que estaba llevando me llenaba.
No ha sido ni un capricho ni un arrebato lo que me ha empujado a volver a Barcelona, sino la suma de diferentes factores que me impedían ser feliz. Pese a mi empeño en continuar con mi beca en otro país, cual fuera, me veo obligado a seguir mi camino en la ciudad que me vio nacer. C’est la vie.
Supongo que este post chocará a algunos lectores ocasionales, aunque mis más allegados ya están enterados del viraje que mi vida acaba de tomar.
Ahora estoy de nuevo en Barcelona, compuesto y sin novia; es decir, aclimatándome al primer mundo y buscando, por primera vez, trabajo.
En estos momentos no me apetece demasiado ni actualizar el blog ni contar las “no cosas” que me están pasando. Así que, cuando vuelvan las novedades a mi vida retomaré las riendas de este ciberespacio y contaré de nuevo mis desventuras (aunque seguramente no serán tan exóticas como las narradas hasta la fecha).
Así que, como dirían los Celtas Cortos, “nos vemos en los bares”.

Daniel

PD. Estimats becaris, aprofiteu la beca tot el que pugueu, i atresoreu moments i records únics. Jo i la monotonia Barcelona us esperarem aquí.

Exspectátum

2008-03-27T13:48:00.000+01:00

Las expectativas pueden resultar muy peligrosas.

Aunque creo que son necesarias, porque nos hacen avanzar en la vida, movernos, arriesgarnos, las personas que esperan en demasía (como es mi caso), se llevan muchas hostias en la vida; o dicho de otra forma, decepciones.

Aún así, prefiero correr, caerme y volverme a levantar a estar siempre sentado.

Audio: Hoy no me puedo levantar (Mecano) --¡qué grandes!--

¿Qué quiero?

2008-03-24T17:49:00.001+01:00

Pasear por la Rambla de Poblenou y llegar a la playa con una leche merengada del Tio Che en mano.

Darme un atracón de bravas, chipirones, navajas, bombas y pinchos morunos con "Els cavallers de la panxa rodona" en la Fuente, la Pili o el Manolo.

Una comida familiar y asistir al nacimiento de Roger(et).

Leer el periódico en el sofá mientras con la mano derecha acaricio la barriga de mi perro, Nil.

Un paseo por Finellodo con quien toca.

Una merienda en La nena. También con quien toca.

Audio:No cars go (The arcade fire).

je veux seulement promener

2008-03-23T18:25:00.000+01:00

Paseando por Old Delhi una niña me ha pellizcado en el brazo por no darle dinero mientras que alguien, desde un balcón, me ha escupido sin motivo aparente. Caminata enriquecedora a la vez que agotadora.

A destacar: las callejuelas llenas de tiendas, la gran mezquita de Delhi (y las vistas desde uno de sus minaretes) y la caótica vida que transcurre ordenadamente por el corazón de la antigua Delhi.

Audio: El idilio (Sr Chinarro).

The pink city

2008-03-23T18:14:00.000+01:00

Jaipur es la capital del Rajastán, el estado más árido de la India y poblado por "tan sólo" 55 millones de personas. Esta región, se encuentra en el extremo occidente del país y forma frontera con los vecinos-"amigos" de Pakistán. La ciudad rosa, como también es conocida Jaipur (por el color ocre con el que pintan las casas y los palacios), no es muy bonita. Cuenta con cerca de 2,5 millones de habitantes, una zona fortificada, algún palacio, ruido y contaminación. Aún así, la mayoría de turistas que visitan el gigante asiático incluyen esta urbe en su itinerario, ya que queda de camino de otras dos ciudades, Jodpur (la ciudad azul) y Jaisalmer, la ciudad a las puertas del desierto.
A Jaipur fui con mi madre y su marido (Josep) de miércoles noche a viernes noche, aprovechando que me están visitando. Llegaron el domingo pasado, y el mismo lunes los envié a Benarés, la ciudad Santa para los hindúes. Pero volvamos a Jaipur.
Llegamos el jueves por la mañana después de un viaje en tren cama, y nos instalamos en el hotel Arya Niwas. El primer día visitamos el Palacio, donde aún vive un maharajá, el palacio de los vientos (el edificio más representativo de la ciudad y donde vivían las mujeres de palacio) y la zona fortificada. Paseamos entre bazares, pisé excrementos de diferentes animales y vimos vacas, monos, ratas, palomas, camellos, cerdos y personas. Nada fuera de lo normal aquí en la India.
Cenamos temprano y nos fuimos a dormir. Al día siguiente, visitamos bajo un sol de justicia (y cerca de 35 grados) el complejo astrológico que creó un noble (en el que se encuentra el reloj solar más grande del mundo, o eso dicen ellos), y asistimos a un festival de elefantes que hacen cada año. En el estadio Chaugan, dentro de la ciudad antigua, desfilaron decenas de paquidermos pintados para la ocasión. Al evento se colaron hombres con camellos y caballos, supongo que para dar más empaque y colorido. Pero tras una hora de ver pasar elefantes, nos fuimos a otro lado.
Cogimos un autorickshaw y le pedimos que nos llevara a una de las montañas que rodea a la ciudad. Allí, en lo alto, tras 45 minutos de baches y pitidos, divisamos una enorme hileras de casas bajas desordenadas de colores variados (aunque evidentemente predominaba el rosa): era Jaipur. Pero lo más impresionante no fueron las vistas (que junto al precioso atardecer resultaban mágicas), sino el ruido urbano que nos llegaba como un eco. Ladridos, cláxones, chillidos, conversaciones...escalaban por la falda de la montaña hasta llegar a nuestros oídos. Fue algo espectacular. La belleza de Jaipur apareció allí.

Audio: Read my mind (The killers).

2008-03-23T18:10:00.002+01:00

Ya sé que hace muchos días que no escribo, pero la verdad es que no he pasado una buena racha y, por consiguiente, he dedicado mis horas de internet a hablar con amigos, familia y a fisgonear en fotologs y blogs ajenos (aunque si algo es público, no creo que la palabra más adecuada sea fisgonear).
Llegué a la India muy ilusionado, por el reto que tenía delante de mí y por la magnitud y complejidad del país. En pocos días hará 3 meses que pisé por primera vez el aeropuerto de Nueva Delhi, y muchas cosas han pasado (aunque no las haya explicado todas).
Los últimos días he hablado mucho conmigo mismo. Tengo dos hermanos, unos padres comprensivos, muchos amigos y una morro que me lo piso, así que nunca he estado acostumbrado a dialogar con mi álter ego. Con él, hemos analizado mi situación en este país, y ahora mismo estamos valorando los resultados.
Hay factores muy positivos de esta experiencia, claro está, y no creo que merezca la pena que repase ya que son evidentes ante cualquiera. Sin embargo, también los hay de negativos, como también era de esperar. El problema fundamental es que arrastro negatividad (más bien me la encuentro) en ambientes tan fundamentales como el laboral, el social o el ambiental (país).
Lo que quiero decir es que creo (espero) que se avecinan cambios. No pretendo alarmar a nadie, sino tan sólo ser feliz. Así que, en los próximos días intentaré escribir un poco más, en la medida que tenga cosas que explicar y en la medida que me apetezca.

Audio: everybody (me) is changing (Keane)

Palabras balsámicas

2008-03-17T23:02:00.001+01:00

Nunca es tarde para recibir una sesión de terapia emocional vía skype.
Sobre todo si resulta exitosa.

Gracias.

Urban

2008-03-14T12:17:00.000+01:00

Urban es una discoteca-restaurante situada en el barrio de GK I, entre el Inner Ring road y el Outer. El local está muy bien; tiene tres plantas y en el último piso hay una terracita muy mona en la que se puede cenar con vistas a la fea Delhi.
Ayer lo pisé por primera vez, ya que tras saber que Ruth había quedado para cenar con Verónica, su compañera de piso, y con una pareja de franceses, me apunté al plan. Los jueves, como ayer, es la noche de los Expat, o los expatriados, y el local se llena de blanquitos provenientes de Europa y los EEUU que van a menear el culito y a sentirse como en casa.
La cena no estuvo mal, y tanto las pizzas como las ensaladas que pedimos actuaron cual bálsamo en mi estómago bañado de curry. Con nosotros se sentó el dueño del local, Kash, el típico indio joven, guaperas moderno y con gafas de pasta que nunca ves por la calle.
El tipo es bastante majo, y tiene buen rollito con los españoles, algo que se tendrá que aprovechar. De hecho, es tan majo que, cuando trajeron la cuenta, nos invitó a todos (no es que pagará él, simplemente le dijo al reverencial camarero que volviera por donde había venido). De modo que, la cenita, sentó aún mejor, sobretodo gracias a los dos batidos enormes y deliciosos que nos trajeron de postres (el hecho de galletas Oreo era sublime).
Nos despedimos en la puerta, donde varios occidentales hacían cola ansiosamente, y me ofrecí a Marcos, un chico leonés que llegó hace un mes a la ciudad, a llevarlo hasta su casa.
Marcos vive en GK III, en un señor piso con una señora terraza. La verdad es que piso que veo, piso que es mejor que el mío, así que acabo recurriendo al precio que pago yo para consolarme. Mientras aparcaba la moto delante de su casa, un joven indio estaba fumando en el piso de debajo del suyo. Las gafas de pasta que llevaba nos sonaron, y sí; era Kash (el hombre dinero). Por casualidades de la vida, Kash y Marcos son vecinos, así que tomamos una copita (ellos), y me retiré a mi humilde morada.
Las mañanas las sigo perdiendo entre sábanas, solo, así que a partir del mes que viene me tengo que buscar alguna ocupación. ¿Yoga? ¿Clases de sexo tántrico? ¿De inglés? Estoy indeciso.

La culpa la tuvo Mas Rabell

2008-03-10T08:28:00.000+01:00

Anoche me emborraché a la salud de ZP en la Embajada. Tras pasar el fin de semana con Ruth, Gonzalo y Carlos en Chandigargh (la ciudad que diseñó Le Corbuiser) y Patiala, fui a la Embajada de España, donde habían instalado una pantalla de televisión grande en el jardín para que los expatriados siguiéramos, a través de Televisión Española, la jornada electoral.
Se sirvió queso curado y vino tinto, un Torres Mas Rabell, para ser exactos. Como el precio de los caldos es elevadísimo en la India, en cuanto tengo la ocasión de degustar alguno (y sólo me sucede cuando voy a la Embajada) acostumbro a pillar un buen pedal. Y ayer no fue menos.

Lo peor de la jornada: el retroceso de IU y la consolidación del bipartidismo en nuestro país.
Lo mejor: Génova está muy lejos de volver al Gobierno.

Pd. En cuanto pueda cuento cómo fue por Chandigargh y Patiala y cuelgo las fotos en "Mis fotos indias".

Escapada a Goa

2008-03-10T08:18:00.000+01:00

Arambol es un pequeño pueblo situado en el extremo norte del estado indio de Goa, en la costa oeste de la India. Goa es a su vez un pequeño estado, de los más avanzados de la India en todos los aspectos, en el que desembarcaron los portugueses en su aventura asiática. Pero volvamos a Arambol.
Cada vez más turistas occidentales se desvían a este pueblecito en busca de tranquilidad y buenas playas ya que, en teoría, la zona sur de Goa es la más abarrotada. A la práctica, Arambol es un pueblo creado para los turistas hippies occidentales; un Port Aventura en el que pueden andar descalzos por las polvorientas calles y comprar muchos gadgets del mundo del hippismo, puesto que la calle principal de la población está plagada de tiendas que venden estos productos; desde papel de fumar a chancletas, pasando por pantalones y camisetas hippies, hasta bongos y bolsos.
La mayoría de los turistas, para mi asombro, procedían de Rusia e Israel. De hecho, en algunos bares servían desayunos "continental", "indio" y "israelí".
Aunque el pueblo no era gran cosa, por todo lo comentado anteriormente, sí debo admitir que contaba con restaurantes buenos y baratos, como el italiano Fellini o los situados en el acantilado -en los que podías cenar a la luz de las velas, y chiringuitos en los que te preparaban deliciosos zumos naturales al instante y a muy buen precio.
Los dos días y medio que estuvimos en Arambol (antes pasamos otro día en Panaji, la capital de Goa, y en Old Goa, donde quedan las iglesias católicas más importantes del estado), alquilamos una moto para movernos y poder salir del pueblo. La sensación de libertad que nos producía conducir entre la selva a 35 grados y bajo un sol de justicia es indescriptible. En el camino a las playas desiertas a las que fuimos nos encontramos con monos (y grandes), vacas, gallinas, perros...
También nos dió tiempo de darnos un masaje ayurvédico (procedente del estado de Kerala). A mi me lo dio un chico fornido y muy moreno, y a Àngels una chica delgadita y también muy morena. Nos los dieron en dos cabañas de bambú separadas y nos obligaron a ponernos unos tapa-rabos al más estilo tarzán. La verdad es que mi culito bañado de aceite y mezclado de arena (pues veníamos de la playa) le resultaría al pobre masajista de todo menos agradable. Aun así, se esforzó mucho, y tengo que admitir que me quedé roque en la "camilla" tras la hora de masajeo en la que me repasó las piernas, los brazos, la cabeza y el culete.
En uno de los paseos por la enorme playa que tiene Arambol, antes de ir a cenar, nos llamó la atención ver cómo en la arena compartían espacio un par de vacas y unos hippies que presumían hacer yoga.

Lo mejor de Goa: las iglesias de Old Goa, los paseos por Panjim, el masaje ayurvédico, las playas desiertas, las cenas románticas, los zumos naturales y los paseos en moto por la selva.
Lo peor: el perfil de visitante de Arambol, el retrete de nuestra habitación y la miseria rural.

Luces, tumbas y relojes

2008-03-06T22:51:00.002+01:00

El calor ya ha llegado a Delhi, y yo vuelvo a estar solo en casa. Acabo de acompañar a Àngels al aeropuerto, y temo que pierda el vuelo, pues me ha llamado hace poco diciendo que la están martirizando a controles de seguridad.
Me ha sorprendido ver militares apostados con metralletas en diferentes puestos de control de la terminal de salidas internacionales. Esto se parece más a Torrejón que al Barajas de turno.
Ahora, estirado en la cama, espero a que vuelva la luz de una santa vez. Me he tenido que duchar a la luz de las velas otra vez, y el romanticismo inicial ha dado paso a un desespero actual.
A la incomodidad de aclararte "todas" las partes del cuerpo a oscuras (con la dificultad que eso entraña), se le debe añadir que cuando se va la luz - y en mi casa se va un mínimo de dos veces al día- no tengo internet ni puedo usar el ventilador que hay en el techo de mi habitación; y no poder usar este aparato, me pone de los nervios, ya que la temperatura empieza a ser muy alta tanto de día como de noche.
Cambiando de tema, y consciente de que estoy escribiendo un post un poco embrollado, os contaré que hoy por la mañana hemos ido a visitar la Tumba de Humayun, de arquitectura mogol, que queda bastante cerca de mi casa. Primero me ha sorprendido el precio de la entrada (casi 5 euros los extranjeros y 15 céntimos de euro los nacionales); luego me ha maravillado el lugar.
No sólo los edificios que forman las diferentes tumbas que alberga el sitio son preciosos y proporcionales, sino que los cuidados jardines y fuentes que los rodean hacen del lugar un oasis en medio del caos, la polución, el ruido y la suciedad.
Aunque la ausencia de Àngels me entristece ahora mismo, intento animarme pensando en la excursión que haré este fin de semana (ya contaré donde y con quien) y en la visita de mis padres la semana que viene.
Eco, volvió la luz. Ya mismo cuelgo el post.

Pd. Àngels me ha regalado un reloj falso de la marca Tissot (pero que da mucho el pego y por el que me dan un año de garantía) que tenía visto en Kahn Market. En cuanto pueda subo las fotos que le he hecho así como las de Humayun.

Anotación tercera

2008-03-06T17:56:00.002+01:00

En Nueva Delhi te puedes encontrar en un semáforo, de camino a casa tras la jornada laboral, a un enorme elefante montado por un chico, a tu izquierda, y una moto conducida por un hombre y con cuatro niños de paquete a tu derecha.

pd. En breve actualizaré y daré cuenta de mi viaje a Goa y otras peripecias. Advierto: habrá fotos.

Alive

2008-02-29T14:43:00.001+01:00

Hace varios días que no escribo en este blog; de hecho, creo que ha sido el parón más largo desde que llegué a Nueva Delhi. Las causas de tal inactividad son, como todo en la vida, variadas. Por un lado, el lunes por la noche llegó Àngels en su primera visita oficial -y espero que no última, con lo que no he tenido tiempo ni ganas de sentarme delante del pc a escribir. Por otro lado, no he gozado de una actividad extraordinaria estos últimos días ni he vivido situaciones inverosímiles. Bueno, de hecho, sí que las he vivido, pero el tiempo ayuda a relativizar las cosas y a no sorprenderte por escenas que los primeros días te ponían los pelos de punto.
El lunes por la noche salí de la oficina y me dirigí a casa. Descansé un poco y llamé a Kepi, un nuevo contacto que me pasó un español. Kepi es un indio de ascendencia nepalí que se dedica a hacer de taxista. Vive en mi mismo barrio, y resultó la receta ideal para ir al aeropuerto, ya que vas y vuelves a precio cerrado, algo que es de agradecer.
Me sorprendió que en el pequeño y polvoriento aeropuerto internacional Indira Gandhi te hicieran pagar para entrar. La muchedumbre espera fuera, mientras los chóferes de hoteles (con sus respectivos carteles de "Welcome Mr. Potato") y los familiares adinerados de los viajeros que llegan entran al hall. El tiquet cuesta sólo un euro, pero me pareció curioso el método usado para tener apartada a la gente "no deseable".
Y desde el lunes hasta hoy, poca actividad. Gandulería por las mañanas, comidas en el Blanco y cenas en un gran restaurante cercano a mi casa, y en uno cutre pero bueno y barato de Nizzamudin.
La única noche un poco diferente fue la presentación de unas marcas de aceite italianas y españolas que tuvo lugar en los jardines de la Embajada de España en la India. Copas, bandejas con aperitivos y poco más.
Esta noche nos socializaremos algo más, ya que hay un par de fiestas programadas. No obstante, iremos a dormir temprano porque mañana tempranito volamos rumbo a Goa. Objetivo: alquilar una moto, pasear por la playa, comer pescadito y darnos algún masaje.
No, no aspiramos a vivir grandes aventuras.

Las dos caras de la India

2008-02-24T19:35:00.002+01:00

El viernes fui testigo de una imagen que refleja fielmente las dos velocidades a las que se mueve la India, de hecho, las dos Indias que cohabitan pacíficamente, sin sobresaltos ni revueltas.
Al terminar de trabajar, sobre las 21 horas, me fui a casa de Ricardo con mi compañero de oficina, Agus. Allí nos encontramos a Manoj y Luis. Más tarde llegó el dueño del piso, Ricardo, acompañado de unos amigos suyos. Se trataba de una joven pareja india muy simpática y divetida.
Tomamos algunas cervezas mientras en la tele daban un partido de criquet; que coñazo de deporte. Pedimos unas pizzas y hacia medianoche nos fuimos a un bar pijo situado en el sud de Delhi, en el barrio de Saket.
Tabularasa es un bar-restaurante ubicado en la azotea de un moderno edificio. Aún me llama la atención ver cómo muchas oficinas modernas y elegantes se encuentran rodeadas de calles polvorientas y plagadas de baches.
El local estaba lleno de indios modernillos-pijos y algún occidental desfasado, como es de recibo. En el edificio delante, a unos 15 metros, decenas de obreros trabajaban a la luz de los focos levantando pilares y paredes. Hete aquí lo de las dos velocidades. Mientras unos afortunados -los menos- disfrutaban (-ábamos) de cervezas a diez euros, de música electrónica y de mucha niña mona pero ninguna sola, otros -los más- estaban dando al callo a las 2 de la madrugada sin arneses ni precaución alguna.
La estampa refleja a la perfección la metamorfosis que está viviendo el país, un gigante en el que unos pocos se están haciendo de oro gracias a que sus compatriotas son la mano de obra barata de todo el mundo. La India ya no es sólo miseria, suciedad, vacas en plena calle y un sistema de castas; la India es también Infosys, Tata, Wipro, Airtel y Reliance.
Aunque Tabularasa es demasiado pijo para mi gusto, estoy seguro de que volveré, aunque sea sólo para hacer una foto de la India actual.

Con R de Rutina

2008-02-22T16:19:00.001+01:00

Durante esta semana he saboreado por primera vez la rutina. Los días han ido pasando; sin sobresaltos, sin grandes vivencias, y ni anécdotas. Por la mañana he seguido apagando las tres o cuatro alarmas del móvil y me he seguido levantando con el tiempo justo para llegar a la oficina. En el trabajo, he seguido haciendo notas, las menos relevantes, evidentemente. Y por las noches, he alternado alguna cerveza con gente diversa en diferentes bares, con alguna cena acompañado y otros días solo en casa, con mis películas como única distracción. He pasado miedo con Bardem en "No es país para viejos", y me he excitado con una versión porno de "Caótica Ana", de Medem, que me he descargado por error.
El hecho más noticiable de la semana ha sido, tal vez, mis visitas al mecánico. La verdad es que cuando me compré la moto ya sabía que no tardaría en visitar un médico para ella. Y así ha sido.
El miércoles por la noche, al salir de trabajar, se desajustó el tubo de escape. Aunque funcionaba correctamente (todo lo "correctamente" que se le puede exigir a una moto como esta), hacía un ruido demencial. Me acordé de los "cholos" que apuran a sus motos de 50 cc cuando llegan, siempre de noche, a comprar al Opencor que hay debajo de mi casa de Barcelona.
La mañana del jueves, antes de ir al tajo, me pasé por el mecánico que me recomendó Manoj. Se llama Jamil, no habla inglés (para variar) y es bajito. Sus ropas supuran mugre y polvo, pero su sonrisa pícara seduce a cualquiera. Le dejé la moto y le expliqué como pude lo que quería que me arreglara. Le di la dirección de la oficina y al cabo de unas horas se presentó con la moto. Había arreglado el tubo de escape, pero a cambio me había quitado el único retrovisor que tenía. Le pregunté dónde estaba y, con una sonrisa marca de la casa y una encogida de hombros, me dio a entender que lo había vendido. No me enfadé, pues situaciones así se repiten a diario en este país, sino que le dije que al día siguiente (por hoy) volvería a su taller -que se reduce a una caja y herramientas tiradas en medio de la calle- para arreglar el cambio de marchas, poner una rueda delantera nueva y recuperar el retrovisor.
Hoy he vuelto a su taller, que está al lado de una gasolinera en Nizzamudin, pero un hombre que no sé exactamente qué hacía allí me dijo que Jamil estaba rezando, que volvería más tarde. Así que, le dejé una nota con lo que quería y cogí un autorickshaw para ir a trabajar.
A media tarde se han presentado con una sonrisa más exagerada aún, supongo que consciente de los billetes que me sacaría. He probado la moto (aún sin bautizar) y le he pagado los 10 euros que, tras cavilar un par de minutos y hacer cálculos con el móvil, me ha pedido.
Esperemos que el fin de semana me depare más novedades y experiencias. Y esperemos, sobre todo, que tarde en ver a Jamil.

Con R de Rutina

2008-02-22T16:15:00.000+01:00

Entre Ak-47 y Tomahawks

2008-02-19T21:44:00.002+01:00

Hoy he tenido un día bélico. En el recinto ferial de Pragati Maidan, se clausuraba la feria de armamento DEFEXCO 2008, una muestra que ha contado con algunos expositores españoles (que si no recuerdo mal, se reducían a Indra y Navantia). Así que, he cogido un taxi y, cuál chico de los recados, me he acercado a ver de qué iba el tema. Al llegar, me ha resultado bastante difícil encontrar los stands que buscaba, porque el lugar es enorme, lleno de pabellones gigantes, y porque los 'maisanes' que trabajan allí no dominan el inglés.
Me he mezclado entre tanques, ametralladoras y helicópteros, y, finalmente, he encontrado el expositor de Indra. He llegado por los pelos, pues todo el mundo estaba recogiendo el material, pero aún he podido hacer una entrevista.
Al terminar, me he dirigido a Martin Lockheed, compañía que ha gozado de un espacio enorme y elegante. Allí, he entrevistado a Mr. Senke, un americano simpático y servicial.
Finalmente, me he paseado sin prisa por el recinto y he observado con detenimiento no sólo a varios grupos de militares indios con sus mejores galas que babeaban con las novedades armamentísticas, sino también a algunas familias con niños pequeños que se hacían fotos encima de misiles y minas antipersonas. Cuanto menos, curioso.
Al salir, he cogido un taxi. El chófer me ha puesto muy nervioso, ya que conducía con una mano mientras con la otra sostenía un cable de la radio y la sacaba por la ventana en busca de señal. Y es que, el partido de criquet que estaba jugando en ese momento la India contra Sri Lanka (país que está en guerra pero al que le sobra energías para competir en este deporte), era más importante que nuestra propia vida. Mi destino no ha sido la oficina, sino uno de los mejores hotes de la capital, el Taj Mahal. Allí he ido en busca de un par de grabadoras que han traído unos compañeros de Madrid que están de viaje por el país para hacer unos reportajes. En una habitación del sexto piso del lujoso hotel, he divisado por primera vez la ciudad. Ha sido todo un espectáculo ver en un mismo plano edificios altos, avenidas, campos de golf y parques rodeados de una neblina de contaminación. Aunque, en el fondo, era un paisaje hermoso.
Ya en Jor Bagh, he escrito la noticia, que finalmente se ha convertido en crónica, y después he llamado a Ruth. Habíamos quedado en ir al club de tenis a hacernos un masaje de aceite, bueno, mejor dicho, a que nos dieran uno de estos masajes tan sugerente, pero resulta que hoy, martes, cerraban. Así que, para no anular la cita (y sin ningún compromiso a la vista), me he acercado a su casa para cenar. Los embutidos ibéricos y el pan con tomate que hemos (he) degustado (engullido) me han sabido a gloria. Suerte que las próximas visitas me traerán mi ración de jabugo y chorizo.
Para los postres, nos hemos desplazado a un centro comercial que hay cerca de su casa, el Vasant Lok, y en un restaurante italiano hemos gozado con un coulant caliente acompañado de un helado de vainilla.
Con algún kilito de más (fui un iluso al pensar que me adelgazaría en este país), nos hemos ido a casa.
Y, como siempre, mientras escribo estas líneas a toda prisa, me están dando las tantas.

Buscando la luz

2008-02-18T20:17:00.003+01:00

Hay muchas cosas que me molestan de Nueva Delhi. Una de las que más es el horrible tráfico, que te puede dejar atrapado en una vía rápida sin salida. Una auténtica ratonera, incluso para las motos, puesto que aquí no existen los carriles y los coches bloquean todo el ancho de las calles. Es lo que me ha pasado esta tarde al volver a casa. Todo iba bien, con algún frenazo que otro y algún bocinazo de más, pero de repente, un coche averiado más un hombre que tiraba de un carro (algo habitual por estas calles) han coincidido en un mismo tramo y han bloqueado toda la avenida por la que ciruclaba. El resultado ha sido el de siempre: he tagado humo de coches, he gastado gasolina y he perdido tiempo.
Una vez en casa me he planteado qué hacer para cenar. En pocos segundos he llegado a la conclusión, una vez más, de que da mucha pereza cocinar para uno solo. Mucha más si, como es el caso, la nevera está medio vacía. Así que, he cogido de nuevo la moto y me he acercado a un "centro comercial" que hay cerca de mi casa, delante del hotel Crown Plaza. He notado como las miradas de toda persona que me cruzaba se clavaban en mi blanca piel, pero he hecho caso omiso. Debo ser el único occidental en varios kilómetros a la redonda.
He elegido un restaurante cochambroso pero auténtico, y he hecho el pedido a boleo. El camarero, sucio como el local, no sabía inglés, así que me he aventurado eligiendo diferentes platos. Por si acaso fallaba con la elección, he pedido también dal (que son lentejas) y nan (pan).
He cenado aceptablemente bien y por un euro exacto, aunque me empieza a cansar que mi nariz emane mocos cada vez que como platos indios. Me he levantado de mi sitio, puesto que el sitio no invitaba a sobremesa alguna, y me he dirigido a la moto. Por el camino he visto una especie de McDonald's indio, al que he entrado para comerme un cono de estos blancos, me apetecía algo de dulce tras la picante cena. Con la barriga llena y saboreando el helado, me he plantado delante de mi moto. Le he pagado las 7 rupias (12 céntimos de euro) al vigilante, que como de costumbre estaba sentado en mi scooty) y he puesto la llave en el contacto. En esas han aparecido un par de niños desaliñados, descalzos y risueños y se han parado delante de mí. No les iba a dar dinero, ya que no creo que sea lo conveniente, así que les he ofrecido el helado que me quedaba, y se lo han terminado de buena gana. Eso sí, no han articulado ni un gracias ni un adiós, como de costumbre.
A los pocos minutos de llegar a casa se ha ido la luz. Otra vez. Y justo cuando estaba a punto de ducharme. He encendido una vela y me la he llevado al baño. De las cortinas he colgado una linterna y, entre ambas luces, me he dado una ducha con cariz erótico. Me he puesto el pijama y la luz seguía sin aparecer. Mientras en mi apartamento no se oía un alma, el ruido de los generadores que algunos vecinos más preparados que yo tienen para tales ocasiones llegaba hasta mi habitación. Así que, me he puesto la linterna frontal y me he metido en la cama a leer un rato. Temeroso de acabar pronto las pilas, he dejado el libro y he dormitado un poco. Al cabo de una hora, cuando en esta latitud llegábamos a medianoche, varias luces se han encendido a la vez y me han despertado de un sueño cada vez más profundo. Vuelta a la normalidad.
Espero habituarme a estos pequeños (y no tan pequeños) inconvenientes, aunque para ello me tendré que armar de muchas velas, libros y paciencia.

Momento mágico I

2008-02-16T22:20:00.000+01:00

Estar en la taza del váter y que se vaya la luz.

Sangre de Toro en lugar de Ferreros Rocher

2008-02-16T13:53:00.001+01:00

Escribo estas líneas en el ecuador del fin de semana, estirado en mi cama, aún sin hacer. Y lo hago porque, aunque espero vivir más experiencias entre hoy y mañana, no quiero olvidar lo que me ha pasado en las últimas 24 horas.
Ayer viernes me tocó, afortunadamente, ir a la Embajada de España a cubrir la presentación que la empresa española Indra hacía de su primera oficina en la India.
Aunque el acto empezaba oficialmente a las 19 horas, llegué unos cuantos minutos antes para hacer un 'approach'. En el enorme jardín, decorado para la ocasión y lleno de lucecitas blancas, varios operarios se apremiaban en colocar bien las sillas y el catering que servirían pocos minutos más tarde. Me presenté al primer grupo de hombres con corbata que parecían españoles y, acerté. Resultaron ser el director general de Indra y el responsable de defensa de la compañía. Mientras los invitados (altos funcionarios de defensa, empresarios, inversores etc) iban llegando, me senté con los directivos en el porche de la casa para mantener una conversación y sacar algo de información pues, como sucede a menudo en esta profesión, fui sin tener gran idea de la noticia que estaba crubriendo. La conversación fue distendida, y lo agradecí. Me dieron la información que necesitaba y detalles de los proyectos para la Índia. Hasta me quisieron colocar el titular de la noticia. En los gemelos dorados y los ostentosos relojes que llevaban se reflejaban las luces que se iban enciendo en el jardín. Tras la entrevista, charlamos un rato más, esta vez 'off the record', y me dieron sus targetas (yo, como buen becario que soy, no tengo aún tarjeta que intercambiar). Nos despedimos con un 'hasta luego', puesto que les prometí volver para charlar con ellos cuando saliera de la oficina. Al salir de la embajada me crucé con lujosos coches y elegantes invitados que iban llegando a la recepción.
Dos horas más, tarde volví a entrar por la misma puerta, esta vez acompañado de Agus. Muchos invitados ya se habían ido, pero aún quedaban unos pocos que charlaban en el jardín con la clásica copa en mano. Corbatas, joyas y dientes blancos fueron la tónica de la velada.
Antes de saludar al grupo de españoles que también estaba presente, me fui directo a la comida. En una gran mesa alargada se suceían bandejas llenas de comida caliente, dulces, panes y bebidas. Comí hasta la saciedad. Aproveché la calidad de los alimentos que había para comer, por primera vez desde que esoty aquí, pescado. El pobre chico que lo servía alucinó con los cuatro viajes que hice a su puesto.
Otro alimento que echo mucho de menos aquí es el vino. Por suerte, había barra libre también del líquido de Bacus y, aunque era Sangre de Toro, lo bebí como un alcohólico con síndrome de abstinencia y lo desgusté como si un Petrus se tratara. La guinda final fueron unos profiteroles y un brownie con helado y chocolate fundido por encima.
Con la barriga -que aún conservo- llena y varias copas en la cabeza, empecé a hablar con los españoles. Estaban Ricardo, Luís, Jesús, Ruth y otros que conocí en ese momento: Mar, Noelia, Tito y otro Luís. Salté de conversación en conversación, alucinando con los abstractos temas que se trataban. Reímos con Ion, y decubrí la parte humana que se esconde tras la diplomacia. La verdad es que me sentí muy pequeño a su lado, y disfruté con cada palabra que salió de su boca.
Pasadas unas horas, y cuando sólo quedaba el clan de los expatriados, cogimos los bártulos y nos fuimos a una discoteca de un hotel cercano. Entramos gratis porque el dueño había estado en la presentación y nos invitó a que pasarmos por allí. Pero como el ambiente estaba un poco muerto, nos cambiamos a la discoteca de otro hotel, el Ashock. Tomamos una copa más, la última para mí, y cuando empezaron a fallarme las fuerzas, me retiré a mi morada.
En la calle hacía frío, pero fue un placer conducir la moto por las calles vacías de la ciudad. En apenas 15 minutos estaba abriendo la puerta de mi casa y cinco minutos más tarde yacía medio muerto dentro de la cama.
Esta mañana me he levantado pasada la una. Me he vestido rápido y he ido al Lodi Garden, un parque cerca de mi trabajo, donde Gabi, una periodista mexicana, ha organizado un pic-nic con varios amigos suyos. De camino, he pasado por el sastre a recoger mis tejanos. Los había llevado porque el clásico agujero que se me hace en la entrepierta, debido a mi ámplia musculatura en los glúteos, se había hecho demasiado grande. Por suerte, apenas me han cobrado un euro.
En la hierba del Lodi Garden había un grupo de unas veinte personas: indios de clase alta, intelectuales, y europeos que trabajan en diferenes empresas en Delhi. Pese a que he conocido gente maja, en un par de horas me he vuelto a casa. Estaba cansado y quería reposar antes de salir esta noche.
Ahora, estirado en la cama, publico este post. Mañana, seguramente, renovaré la bitácora, siempre y cuando me pase algo interesante entre lo que queda del día y mañana. Así que, crucemos los dedos.

Por cierto, fotos nuevas en "mis fotos indias".

Con el pie izquierdo

2008-02-14T20:02:00.000+01:00

Así he empezado la jornada de hoy. Esta mañana, casi mediodía, he apagado todas las alarmas y notas de aviso del móvil, y me he levantado mucho más tarde de lo que quería, así que no he podido ir a comprar fruta ni otras cosas para la casa antes de ir a la oficina. Luego, ya en la moto y en el caótico semáforo que regula el tráfico de la avenida Mathura, y estando yo parado, un camión cisterna a pasado tan cerca de mí que me ha atropellado el pie izquierdo. Por suerte no lo ha pillado de lleno, sólo el exterior, y no me he quedado cojo.
En el trabajo, he llamado unas cinco veces al Ministerio de Medio Ambiente para poder entrevistar al responsable de un censo de tigres en la India que ha levantado mucha polémica, pero sólo me han dado largas.
Por suerte, las cosas se han ido enderezando.
He salido un poco antes del trabajo y me he acercado al India International Centre, donde proyectaban la película "Todo sobre mi madre", organizado por la embajada de España. Creo que me he emocionado viendo una panorámica de Barcelona, los taxis amarillos y negros, y la plaza Duc de Medinacel·li, por la que he pasado cada día durante dos años para ir a la universidad. Después del film, al que a parte de indios han acudido expatriados españoles, me he ido a cenar con algunos becarios del ICEX a un buen restaurante de Khan Market. El risotto con queso que he pedido le ha ido a mi estómago como agua de mayo. Tras la copiosa cena, un brownie con chocolate fundido y una bola de helado de vainilla en un local bastante chic, también en Khan Market, han puesto la guinda final.
Y ahora, pasada la medianoche, en casa. Duchado, cerca del radiador y solo. Como siempre. Una película y un poco de skype (si no se me va la conexión) ayudarán a enderezar este día que había empezado mal pero que ha acabado mejor.

Adquiriendo una rutina

2008-02-13T22:22:00.003+01:00

Hoy he decidido actualizar el blog. Llevo unos días sin hacerlo, pero es que tampoco he hecho nada remarcable ni he visto cosas que me sorprendan tanto como para comentarlas. Aún así, me he mantenido activo. De hecho, en esta semana estoy adquiriendo una rutina que tardaba en llegar.
Los últimos tres días he quedado con Ricardo, el chico catalán que trabaja para una empresa suiza, ya fuese para comer o cenar. Ayer fue para comer, y nos decantamos, una vez más, por el pijo Khan Market. Allí elegimos un restaurante bastante bueno -y caro- que tenía terraza. El sol, durante las primeras horas de la tarde, empieza a notarse, pero aún así estas semanas el clima es ideal. Pese a ello, en casa sigo encendiendo el mini-viejo calentador que me dejó Uma y me sigo poniendo los calcetines gruesos que me regaló mi amiga Font (m'has salvat els peus!).
Por la noche, después de la ofi, volví a casa y tras el ritual de rigor (encender portátil, ducharme, ponerme el pijama) vi una peli en la cama: La caja Kovac. Me gustó. Tal vez porque la comparé con la peli de bollywood del sábado. Además, el hecho de estar rodada en una preciosa Mallorca que me trae buenos recuerdos ayudó a sentirme un poco más cerca de casa. Tras el film, me quedé roque.
La mañana de hoy la he pasado entera en el Ministerio de Extranjería, al que he acudido para extender mi visado -acababa el 3 de marzo. Después de hacer varias colas, rellenar formularios (en los que me preguntaban el nombre de mi padre o el de mi esposo en caso de ser mujer) y aguantar de pie en una sala abarrotada por sijs, mongoles, africanos, árabes y occidentales, he abonado las 3.000 rupias correspondientes. Aunque me ha tranquilizado ver como sellaban mi pasaporte (ahora ya puedo entrar y salir del país), me ha disgustado comprobar que me lo han extendido sólo hasta el 3 de diciembre. Tal vez tenga que renovarlo una vez más para tres semanas...
Por la noche he vuelto a quedar con Ricardo. Primero hemos ido a su casa para que se cambiara de ropa, y ¡qué casa! El muy suertudo vive en un piso moderno, bien decorado, con sofás, televisor...me ha deprimido un poco pensar en mi frío y vacío piso. Tras copiarme un par de pelis que tenía en su portátil nos hemos ido a South Extension, un barrio que queda de camino a mi casa y en el que hay bares y restaurantes. En uno de ellos, el Morrison, hemos comido unas quesadillas (ir a la India para acabar cenando comida mexicana tiene delito) y unas patatas fritas. Pero pasadas las doce ya andábamos un poco cansados, asín que nos hemos ido cada uno a su casa. Con la moto, de noche, y aunque sea una tartana, he tardado apenas 10 minutos en llegar a mi apartamento.
Una vez en el A-121 de New Friends Colony, el ritual de siempre. Y ahora, cuando se me tira la madrugada encima otra vez, a dormir.

Bollywood, pachanga y bodorrio*

2008-02-10T19:40:00.000+01:00

*Estos son los titulares para este fin de semana. Vayamos por partes.

El sábado me levanté tarde. Nunca he sido de madrugar, y aquí, en Delhi, no voy a cambiar esta sana costumbre. Me desperté sobre las 7 para despedir a Pau, que se iba a Bombay para coger el avión a Sydney, pero volví cual zombie a mi super cama para seguir con mi REM. Pasadas las doce empecé a abrir los ojos. La luz naranja que entra por mi ventana y los gritos de los jugadores de cricket que ocupan cada fin de semana el patio que hay al lado de mi casa ayudaron a tal menester. Después, estuve leyendo un poco, viendo algún capítulo de Padre de Familia y dormitando. Todo, en la cama. Sobre las 17 horas decidí llamar a algunos españoles para ir a tomar algo y, al menos, salir de casa. Muchos no me cogieron la llamadas (verídico) y los que lo hicieron me mandaron a paseo. Con mucha educación, eso si. Supongo que ya tendrán tiempo de cogerme "cariño" y no verme como el huérfano que ahora soy. A todo esto, ya eran las 18h y seguía sin plan. Empezaba a oscurecer, así que me vestí velozmente y cogí la moto. Destino: Lajpat Nagar. Allí el bullicio era total. Gente de compras, vendedores ambulantes, coches en contra dirección, luces de neón, baches y perros...Lajpat Nagar es un barrio que lleno de vida y al que recomiendo visitar, aunque no un sábado por la tarde. Delante de la calle principal hay un centro comercial bastante pequeño pero moderno y como tiene una sala de cine me decidí a entrar.
Desde ayer ya puedo decir que he visto una película de Bollywood, ¡y en hindi!. Bueno, el idioma es lo de menos, porque gracias al bajo nivel del guión se entiende todo. Me hizo gracia como la gente aplaudía y se reía por cualquier broma. Como experiencia, no obstante, estuvo muy bien. Además, mi alto poder adquisitivo aquí me permitió comprar palomitas y una bebida grande, algo impensable en España.
Tras el cine volví a casa, algo más animado, y vi otra peli. Esta vez con buen guión y en el portátil.
Hoy, domingo, ha sido totalmente diferente. De hecho, he salido de casa a mediodía y no he vuelto hasta bien entrada la noche.
Por la mañana he ido a jugar un partido de fútbol con unos españoles a un campo algo lejos de mi casa. Más que campo de fútbol era un campo de patatas: con subidas, bajadas y baches. Eso sí, hemos contado con árbitro e línieres totalmente equipados. Todo muy profesional pese a la precariedad del entorno. En el equipo, a parte de españoles, había americanos y algún indio, mientras el equipo rival era 100% producción nacional: bajitos, morenos, delgados y correcaminos.
Los muy cabrones nos han ganado 2-0. Yo he jugado un partido pésimo. Un año sin deporte ha pasado factura. Me faltaba el aire, el campo se hacía grande a medida que pasaban los minutos, el sol era implacable y los rivales salían de mil lados. Saltaban, hacían faltas y cuando les pegabas una buena hostia no se quejaban. La verdad es que he repartido algún palo y me he quedado a gusto. Esta ha sido mi primitiva manera de resarcirme de la derrota. Al final del partido me he jodido un poco la pierna (un estirón, poca cosa) y he acabado suplicando aire como lo haría un fumador empedernido tras subir el Everest.
Tras el pitido final, el grupito de españoles nos hemos ido a comer a un griego muy elegante en el que nos han sablado: 12 euros por persona. Eso, aquí, es mucha pasta. Me lo he pasado casi mejor persiguiendo las motos de mis colegas por las calles de Delhi y saltándonos cualquier norma establecida (como hace todo hijo de vecino aquí) que en el partido. La verdad es que, ser una ciudad sin ley, a veces, tiene su encanto.
Por la tarde he venido a casa para ducharme y he salido pitando a una boda. El chofer de Efe, que despidieron la semana pasada, se casaba hoy. Shiw, que así se llama, debe tener unos 25 años, es bajito y morenito; indio, vaya. Es un poco holgazán, pero parece un buen tipo.
Al tema. Al llegar al restaurante (se han casado por la mañana y a lo que he asistido es sólo la celebración), que se llamaba La Lagoona, me esperaba Shilpi. Hemos entrado y saludado a los padres del novio. Les hemos agradecido la invitación y nos hemos mezclado entre los invitados. He acosado a todo camarero que portara una bandeja con comida y he hecho algunas fotos, sobretodo de la gente que bailaba enloquecida música india mezclada con reaggeton (ha sonado la canción de "dame más gasolina", inexplicable). Luego, ha llegado el embajador de España, Ion de la Riva, (porque el padre de Shiw trabaja en la embajada), y la madre nos ha hecho subir al piso de arriba, donde estaban preparando los platos para cenar. El salón estaba desértico, pero en unas mesas algo apartadas habían españoles compañeros de la embajada. Los padres del novio nos han dado en todo momento trato VIP, y eso nos ha permitido comer antes que nadie (aunque luego, cuando han subido los demás invitados, he repetido varias veces más). Para ser sincero, no me siento muy a gusto en el papel de VIP europeo, aunque en muchos actos y restaurantes te lo otorguen sin opción; siempre me he considerado del pueblo, casta baja.
Poco a poco han empezado a subir más invitados -habría centenares en todo el complejo- mientras otros seguían bailando en la disco. Yo, por mi cuenta, me he ido hinchando a base de comer platos variados. Los viajes al bufet se han sucedido tantas veces que me he llegado a sentir culpable, pero... "hemos venido a jugar", ¿no?
Sobre las 22 horas nos hemos despedido de los novios (a los que hemos dado un sobre con dinero a modo de regalo), de los padres y demás invitados, y hemos tomado rumbo a casa. Shilpi, que había venido con un taxista privado, me ha dejado delante de mi casa, un gesto que mi barriga llena, mi pierna dolorida y yo hemos agradecido.
Luego, lo de siempre. Ducha, pijama e internet. Y ahora, a dormir, que mañana es lunes.

Pd. Las fotos, como siempre, en el link "mis fotos indias".

Los Ferrero...a la vuelta de la esquina

2008-02-08T21:03:00.000+01:00

Esta tarde he ido con mi compañera Marta a una charla informal de periodistas españoles con la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que está en la ciudad para asistir a una cumbre sobre desarrollo sostenible. El acto, que ha tenido lugar en la residencia del embajador en la India, Ion de la Riva, ha transcurrido en una bonita sala con una mesa central (en la que había café para todos, como tras la Constitución, y galletas), que separaba la diplomacia del periodismo. El edificio donde vive el embajador es anexo a la embajada y está en un elegante barrio bastante cerca de mi oficina.
En la comitiva inquisidora había un periodista de El Mundo, una de El Periódico, una mexicana que trabaja para El País, uno de La Vanguardia, Marta y yo. Esta vez he ido más como acompañante que de periodista, porque aunque he apuntado lo que se comentaba, mi única misión ha sido hacer unas fotos a la ministra mientras departía con nosotros.
El ambiente ha sido muy relajado. Las tazas y los platitos para el café tenían el escudo de España, y el servicio -indio- llevaba la bandera española en los hombros, a modo de galones. La verdad es que no les quedaba del todo bien, ya que todo el traje era blanco inmaculado. Por lo que he podido constatar una vez más, aquí los locales que te tratan como Sir acostumbran a ser demasiado pesados. Esta vez, por ejemplo, me han querido rellenar la taza de café unas cuatro veces.
La casa en la que vive de la riva tiene un recibidor mal resuelto, pero una vez en el salón de recepción todo son lujos. En cada espacio hay sofás, cuadros y muchas fotografías en las que aparecen los Reyes, Moratinos y hasta Zp. La sala donde hemos tenido el encuentro daba al jardín, que estaba cuidado hasta el más mínimo detalle. También he podido ver al fondo una piscina que debe hacer las delicias de esta gente en verano. Para ser sinceros, esta residencia es un oasis en medio del caos que representa Delhi.
Pero lo más importante del día de hoy para mí no ha sido charlar con una ministra que a la hora ya no se acordaría de mi nombre, sino el intercambio de teléfonos que he tenido con los demás compañeros. Me consta que son buena gente y, por suerte, no viven muy lejos de mi casa. Así que, a partir de mañana (que se va Pau y volveré a la soledad), usaré un poco más el móvil con el que les mandaré SOS.

Té, carrom y Narbona

2008-02-07T20:48:00.000+01:00

El cambio de la moto cada vez va peor. A veces, se separa el manguito y se pueden entrever los hilos que hay dentro. Entonces le pego unos golpecitos en el lateral y se vuelve a poner a sitio. Aún así, es una gozada ir por la ciudad en moto, adelantando a los autorickshaws y esquivando a las bicicletas.
Por fin he cobrado, lo he podido comprobar esta tarde en el cajero del Citibank que hay en Khan Market. He ido para sacar dinero (un buen fajo) y pagar unos billetes de avión para Goa. Me apetece ir cuatro días a una playa solitaria a descansar del bullicio, aunque para este oasis tendré que esperar tres semanas.
Esta noche hemos vuelto a cenar (Pau, Clara, Mar y yo) en un restaurante tan cutre como barato y gustoso que hay a diez minutos de mi casa. El trayecto se reduce a cinco si tomas un rickshaw y el tipo tiene buenas piernas. Después de la cena hemos vuelto a mi casa ya que a las chicas les esperaba un taxi. Ahora mismo deben estar volando hacia Bangkok. Espero que les vaya bien la vuelta al mundo que acaban de empezar. Pau, en cambio, se va a Bombay el sábado por la mañana, y el martes ya estará en Australia. A veces me da envidia sana pensar que mientras él vuelva al mundo seguro y limpio, yo aún estaré comiendo polvo y viajando en trenes con ratas. Aunque, pensándolo bien, el primer mundo puede esperar.
Una vez nos hemos quedado solos, hemos preparado té y hemos jugado al carrom. Antes, sin embargo, me ha hecho un par de fotos pseudo-eróticas con un fajo de billetes que tengo guardados entres los calzoncillos y que voy cogiendo para el uso diario. La foto, para los más atrevidos, está colgada en el link.
Tras las fotos, el juego y el té, nos hemos metido en la cama -cada uno en su lado- y a leer.
Mañana será otro día, y esta vez lo será con Narbona, que está de visita.
Bona nit.

Pd. Sílvia, t'ha arribat l'sms d'aquest matí? Espero que sí. Si no, felicitats!

Blanco

2008-02-06T18:06:00.000+01:00

Aunque me pongo el despertador un poco antes de las diez para abrir la puerta a Radu y aprovechar el día, casi siempre, y hoy no ha sido una excepción, tal como la saludo me vuelvo a la cama hasta pasadas las doce. Las conversaciones por skype todas las noches no ayudan a que regularice mi horario aquí, aunque, de momento, las necesito.
Hoy he vuelto a la Feria del Libro de Nueva Delhi. En esta ocasión para fotografiar a un sinfín de médiums i videntes que, en medio del pabellón que ocupa Rusia, el país invitado en esta edición, hacen negocio a base de timar al personal. Pero por lo que he visto -y fotografiado- a esta gente le va el rollo. De hecho, lo que me ha sorprendido más (a parte de que haya videntes en una feria de libros), ha sido un par de expositores en los que había unos pequeños cubículos para "conseguir energía positiva y desahcerte de las malas vibraciones". Y por lo que he podido ver, es todo un éxito. Tras hablar un rato con uno de los responsables, que por cierto tenía muchas ganas de endosarme uno de esos chismes, he descubierto que valen la friolera de 25.000 rupias, o lo que es lo mismo, más de 400 euros. Estoy pensando seriamente dejar la beca y empezar a construir con cuatro plásticos estos habitáculos.
Una vez he finalizado el trabajo y cansado de timadores he llamado a Ricardo, un tipo muy majo de Barcelona que lleva unos 5 meses en Delhi. Ricardo trabaja en una empresa suiza de compraventa de materias primas (cinc, plomo y esas cosas) y tras estar destinado un año en Perú y antes en Suiza ahora le ha tocado India.
La conversación que hemos tenido hoy mientras comíamos me ha ayudado mucho ya que él también andaba un poco desubicado las primeras semanas, aunque nadie lo diría al ver cómo se mueve ahora por la ciudad.
Me ha llevado a comer a un restaurante superpijo en Khan Market. Se llama 'Blanco', y, a parte de portero, trato exquisito y profesionalidad (aquí no tienen ni idea de hostelería), la calidad de la comida es alta. Además, el diseño del lugar y la terracita en la que hemos comido también han resultado un estimulante positivo, aunque todos estos elementos se han notado en la cuenta, ya que hemos salido a unos 10 euros por cabeza. Pero, mientras él, trajeado e impecable, me hablaba sobre transacciones millonarias y contratos de altos vuelos (no es nada fardón, que conste), he pensado que seguro que volveré a este lugar. Después hemos vuelto a nuestras respectivas oficinas, que se encuentran en la misma calle de Jor Bagh, y hemos acordado en llamarnos esta semana.
Al salir del trabajo, sobre las 22h, he ido directamente a casa, desde donde escribo ahora mismo mientras espero a que lleguen Pau y compañía de Agra, aunque antes he parado -y descubierto- en un supermercado que tiene de todo y está cerquísima de mi casa. En este súper he podido comprar un poco de todo para el hogar: papel de váter (que aquí es un lujo), pasta, coca-cola y hasta Oreo's!! El trato, además, ha sido exquisito, y en los apenas 10 minutos que he estado comprando me han dicho unas 20 veces Sir. Encima, uno de los dependientes ha insistido en llevarme la cesta de la compra mientras ojeaba las estanterías, a lo que, evidentemente, me he negado. Con esta variedad de productos y trato creo que han ganado un nuevo cliente.
Y ahora, en casa, estirado en la cama y con Amy Winehouse de fondo, estoy francamente bien. Aunque, los baches, acechen a la vuelta de la esquina.

Entre libros paso el día

2008-02-05T16:12:00.000+01:00

Hoy he sido un poco más periodista. Me he levantado tarde, esclavo de skype la madrugada de ayer, me he vestido rápido y he salido escopeteado, a lomos de mi super moto, a Prgati Maidan, el recinto ferial de Nueva Delhi. El objetivo era cubrir la 18ª Feria del Libro de Nueva Delhi. El lugar es gigante, y paseando entre expositores, me pareció estar en el primer mundo. Libros, libros y más libros.
Mucha gente rubia en el hall 7. Y es que este año, Rusia es el país invitado. He hecho algunas fotos y entrevistas, aunque mañana volveré para hacer más y pulir el texto que ya tengo perfilado. A ver si compro algún libro de Tagore o sobre Nehru.
También he podido conocer un par de españolas que trabajan en el Instituto Cervantes de aquí, y que llevan la friolera de 7 y 4 años residiento en Delhi. Me merecen toda la admiración del mundo.
Después de deambular un poco los stands internacionales, he vuelto al parking (un descampado polvoriento) y he intentado arrancar la moto. El secreto para encenderla, tal y como me explicó un indio la semana pasada que me las vio pasar canutas, es inclinarla hacia ambos lados (hasta que toque casi el suelo) para que la gasolina vuelva al motor. Si no se hace esto, no hay quien la encienda.
Una salida al día para cubrir algún acto me aporta energía y felicidad. Me mantiene la cabeza ocupada y también me hace sentir un poco más útil, que no es difícil. Ayer, aunque piqué pocas notas, una de ellas fue publicada -intacta- en muchos periódicos españoles. Es el caso de la tenista india Sania Marzia, que se niega a jugar en el Abierto de Bangalore para no levantar polémicas con los musulmanes conservadores indios. Y cuando esto sucede, a uno le entra una sonrisa complaciente.
A ver si quedo con alguien para tomar una cerveza. Si no, una peli y a dormir, que mañana será otro día.

Anotación segunda

2008-02-05T13:14:00.000+01:00

Los sijs moteros no pueden llevar casco.

Benarés-Vanarasi

2008-02-04T19:36:00.000+01:00

Esta ciudad con doble nombre, el primero se lo pusieron los británicos y el segundo los indios, es la ciudad santa de los hindúes además de ser visita obligada para cualquier turista que viaje a la India. Se encuentra a las orillas del Ganges, a 1200 kilómetros de Nueva Delhi, y en el año 2005 tenía una población estimada de unos 2 millones de habitantes (aunque no sé como se atreven a dar censos en este país). Benarés ha sido mi primer viaje fuera de la capital, y ha resultado ser un estímulo para que haga otros muchos.
El viernes pasado me pasaron a buscar Pau, su novia y la hermana de ésta por el trabajo sobre las 20 horas. Allí cogimos un taxi y en menos de una hora nos plantamos en la estación de ferrocarriles de Nueva Delhi (que no es la única).
Delante del imponente y feo edificio gris, estaban aparacados decenas, por no decir centenares, de taxis y autorickshaws que esperaban clientes. Aún no habíamos pagado al taxista cuando varios deambulantes ya nos ofreceían ayuda para encontrar el andén de nuestro tren. Muy gentil la gente de Delhi.
Dentro del edificio, el trajín era constante. Gente con grandes maletas, bolsas de plástico y mantas enrolladas caminaban de un lado para otro. Decenas de personas, en cambio, aguardaban a que llegara su tren estiradas en el suelo con varias mantas que les cubrían el cuerpo entero. Mientras comíamos un tentempié antes de que saliera nuestro tren, vi como ratas de tamaño considerable campaban a sus anchas por los andenes, y no sólo por las vías.
A los pocos minutos anuncieron nuestro tren en la vía 8. Allí estaba estacionado un gusano metálico larguísimo, no muy viejo pero cutre de cojones. Las ventanas tenían rejas, y la gente que ya se amontonaba dentro de los vagones como animales. En el nuestro, cada uno de nosotros ocupó la "cama" que le había tocado y, tras unos minutos de conversación, nos metimos dentro de nuestros respectivos sacos para dormir. Aunque lo intentamos, una legión de vendedores ambualntes que pasaban sin cesar por los estrechos pasillos ofreciendo a gritos "chai" (té), comidas varias o refrescos, nos impidió conciliar el sueño hasta pasada una hora larga. Con el vagón más calmado y con el traca tra del tren de fondo, pude cerrar por fin los ojos. La sinfonía de ronquidos que venían de otros compartimentos fue el último obstáculo para llegar a la fase r.e.m.
Tras más de doce horas de viaje llegamos a una no menos bulliciosa Benarés. Allí, más taxistas con el símbolo del dólar en los ojos nos esperaban. Llegamos al hostal a los pocos minutos, aunque por el camino por poco no atropellamos (nosotros no, sino el taxista) a varias vacas, cabras, perros, personas y rickshaws. De todo un poco.
Nuestro hostal, el Ganpati Guest, estaba pegado al Meer Ghat, una buena zona para visitar la ciudad. Los ghat son las escaleras que dan al Ganges y en las que miles de personas se bañan cada día, se "purifican", lavan la ropa, juegan, etc.
Después de instalarnos en dos habitaciones salimos a dar una vuelta. Nos bastaron diez metros para comprobar que no nos iban a dejar en paz en todo el fin de semana, ya que mucha gente por la calle nos ofrecía paseos en barca (eran unas canoas cochambrosas), masajes en la misma acera, hachís y mil servicios más por los que no pagaría ni una rupia. Durante el paseo vimos como una procesión de unas quince personas, algunas de ellas tocando tambores y flautas, llevaban el cuerpo sin vida de un mono al río. El pobre animal tenía la cara desfigurada, posiblemente debido a un atropello, y aquella gente, que por supuesto no era familia, lo tiró al agua desde una barca. Eso sí, después de honrarle con una cermonia digna de un jefe de estado.
Conocimos a un catalán que estaba visitando la India solo por segunda vez, y nos llevó a tomar un chai a un puesto callejero en un ghat bastante lejos de nuestro hostal. El "bar", consistía en un par de ollas encima de unos fogones portátiles, unos cuantos vasos y un toldo de tela (colgaré la foto en "mis fotos indias"). Le plantamos cara a la situación y nos atrevimos a beber ese té compuesto sólo de leche acompañado de especias y gengibre. Pasará a los anales de mi memoria ver como hablaba con nosotros mientras con las dos manos pelaba unas raices y se tocaba los pies negros descalzos a la vez. Los presentes sabíamos que este buen hombre lavaba los utensilios y los vasos con el agua del Ganges, una agua que, según Lonely Planet, contiene 1.500.000 particulas fecales cuando lo máximo recomendado para el baño es de sólo 500. Pero aún así, engullimos la bebida.
Tras la proeza seguimos con el paseo y nos metimos en el restaurante de un hotel, el Haifa, a comer.
Por la tarde cogimos un par de rickshaws para ir a visitar el Templo de los Monos. En la entrada te cachean y te obligan a dejar todas las bolsas en unas taquillas. Dentro, te tienes que descalzar para pasear entre perros, monos y fervientes seguidores de un Dios concreto cuyo nombre no recuerdo. Es curioso ver como los devotos, muy devotos aquí, hacen cola para ofrecer al Dios dulces, dinero y flores. Mientras andan, rezan o esperan, cantan diferentes versos, y de vez en cuando pegan un grito todos juntos. La verdad es que, como ateo convencido que soy, me dió un poco de yuyu tanta ceremonia y tanta devoción. Sin duda, me quedo con las misas católicas vacías de España; al menos allí no hay monos que te salten a la cabeza ni moñigas de vacas que puedas pisar descalzo.
El domingo por la mañana nos despertamos temprano para ver salir el sol, pero una densa niebla, junto con el humo que desprenden sin parar los crematorios de la ciudad, impidieron que las vistas que teníamos de los ghats desde la terraza del hostal fuera nítida. Aún así, bajamos a dar una vuelta por la calle y nos acercamos a ver uno de los crematorios. En estos sitios no se pueden hacer fotos, aunque te invitan que te acerques hasta escasos metros donde en una pila de madera los intocables están quemando un cadáver. Según cuentan aquí los falsos guías, en los crematorios de Benarés se incineran unas 300 personas al día, aunque, sinceramente, la cifra me parece un poco abultada. Para los hinúes, aquél que muere en Benarés consigue la 'moksha' (liberación), y por eso muchos viejetes vienen a esta ciudad a expirar sus últimas bocanadas. Es todo un espectáculo ver varias pilas de madera ardiendo a la vez, y sorprende aún más contemplar cómo decenas de hindios se acercan al crematorio para charlar de sus cosas, como si fueran al fútbol.
El show nos abrió el apetito, y tras un paseo por la calle comercial de la ciudad (que parece la calle Pelayo o Preciados), nos metimos en un apacible patio interior para comer en una terraza. Aunque lleve un mes aquí y vea a decenas de personas cada día sacarse los mocos, escupir, mear o tirarse pedos sin pudor, me sorprendió que un camarero del restaurante se tirara un sonoro eructo a escasos metros de nosotros.
Al anochecer (aquí oscurece sobre las seis), cogimos un barquito que da vueltas por el Ganges y vimos desde el agua el mismo crematorio y un espectáculo que hacen cada tarde unos bramanes con fuego y flores en la riba del río. El show es una tomadura de pelo, y creo que lo hacen más para los guiris, que se amontonan en varias barquitas, que para la población local. El crematiorio desde el agua, en cambio, impresiona mucho más. Sobretodo si es de noche y el gondolero (por así decirlo) tiene los huevos de acecarte hasta el margen del río, donde tiran las cenizas de los cuerpos carbonizados.
Me sorprendió también que en esta ciudad tan sucia, caótica, mística y gris, viera a un montón de turistas japonenses, muchos de los cuales llevaban una mascarilla de cirujano que les cubría la boca y la nariz para evitar los hedores.
El domingo por la noche, sobre las 23 horas, cuando las calles de la ciudad estaban completamente vacías, y en las aceras sólo se amontonaban mendigos, dejé a mis amigos en el hostal para coger un rickshaw y acercarme hasta la estación de trenes. El conductor temerario, amaparado por la oscuridad, me llevó en menos de diez minutos a la Varanasi Junction Station, la principal estación de la ciudad.
En el suelo del vestíbulo principal se amontonaban decenas de mantas de mil colores, como en Delhi, y debajo de cada manta se acurrucaba una persona o una familia entera. En los andenes dormitaban más viajeros, cansados antes de emprender el viaje. Las ratas campaban por doquier, y unos monos hacían travesuras robaban parte del equipaje a una pareja que esperaba su tren.
El mío llegó con retraso, pero una vez dentro del vagón, le pedí al hombre que ocupaba mi cama que se largara a otra parte y me acurruqué dentro de mi saco, usando la mochila como cojín y con las pertenencias bien agarradas. Tras 15 horas de viaje, pues se fueron acumulando retrasos, llegué a Delhi. Cansado y sucio he ido al trabajo y ahora, cuando aquí son la 1:45 de la madrugada cuelgo este post. Las fotos de viaje en el link, como siempre.

Compartiendo Ferreros Rocher con el Embajador

2008-01-31T21:49:00.000+01:00

(Aclaración: de hecho no los he compartido, pero hoy he dado el primer paso para que este título sea cierto).

Las cosas se animan en Delhi. Al menos para mí. Hoy ha sido un día movido, por fin.
Lo primero que he hecho al despertarme, a parte de decirle a Radu en la entrada de mi piso y con la boca seca que no hacía falta que currara hoy (el piso está impecable y no tengo gallumbos sucios que lavar), ha sido dirigirme a la Embajada de EspaÑa, coñe. Allí, como buen español, me he registrado "como ciudadano residente en la India" y he dado mis señas, con la intención, evidentemente, de que me manden invitaciones a saraos diplomáticos. Lamentablemente, no ha sido el embajador en persona, Ion de la Riva (fundador de Casa Asia) quien me ha atendido, sino un indio oscurito y más bizco que el hermano feo de los Calatrava.
Una vez he cumplido con mi deber, o duty, me he desplazado a Khan Market, un centro lleno de negocios de todo tipo al que van a comprar los familiares de los diplomáticos (porque se encuentra en el barrio de las embajadas y porque hay tiendas pijitas). En el Citibank que hay allí he podido comprobar que aún no he cobrado este mes. Para celebrarlo, he comido de pie en un puesto callejero por unas 60 pesetas. Sí, el cocinero tenía las manos más negras de lo deseable, pero la comida no estaba nada mal y el precio tampoco. Al terminar el último bocado, yo y mi ardor de estómago nos hemos trasladado hasta Jor Bagh 94, donde está la oficina.
Después de pocas horas de curro, he cogido mi "nueva" moto para llegar al Indira Gandhi Centre, un edificio multifuncional rodeado de vegetación que se encuentra en el corazón de Delhi. Allí es donde ha tenido lugar la inauguración de la exposición de títeres ibéricos. Y ha sido también allí donde me he codeado con diplomáticos y parte de la jet set india.
Mi asistencia al acto estaba motivado por la necesidad de entrevistar a algunos de los organizadores de dicha muestra, tomar fotos del evento y ver in situ qué coño tenían dichos títeres para despertar tanto interés y un despliegue de medios acojonante. Pues bien, la cosa no ha ido nada mal y he podido hacer los primeros contactos (lástima que me dejé mis tarjetas de presentación de Barcelona). También he asistido a un espectaculo surrealista de Joan Baixas, con el que inauguraban la exposición, y he podido ver dicha muestra, titulada "Ventana al títere Ibérico". Las marionetas valen mucho la pena, sobretodo por su diversidad, y no sé si es porque aún carezco de vida social, pero este género me ha despertado un interés desconocido hasta la fecha, hasta el punto de que ahora pagaría por ver un espectáculo de estos.
Después de dar algunas vueltas por el recinto, he cogido de nuevo la moto. Bueno, primero he tardado diez minutos buenos en arrancarla, pero ya explicaré los secretos de este vehículo en un post en exclusiva. Ya en la carretera y usando los brazos extendidos a modo de intermitentes (no pateixis mama que no corro cap perill), me he dirigido hacia mi casa.
En todo New Friends Colony no había luz, y es que se ve que en los paises pobres se corta el suministro cada dos por tres. Que costumbres más raras tiene esta gente. Mientras esperaba a que llegara Pau con sus amigas (venían de pasar unos días playeros en Goa), he encendido algunas velas y, para que negarlo, me he puesto romanticón. ¡Ah!, también he conocido al matrimonio de indios jóvenes que viven en el piso de al lado. Para ellos (y para las cuatro dientes que le faltan a él) también dedicaré un post otro día.
Al llegar Pau y compañía nos hemos pedido unas pizzas, y mientras no llegaban hemos jugado al carrom (desde que le he puesto polvos de talco va finísimo). Tras varias horas de charla nos hemos acostado. Aquí ya son las 02:57.
Mañana más curro, y por la noche...a Benarés!
Hasta el lunes. Feliz finde.

Pd. He puesto nuevas fotos en el link "mis fotos indias".

Farhad el seductor

2008-01-29T19:11:00.000+01:00

Farhad es un joven periodista afgano que trabaja como corresponsal en Kabul. Educado, risueño, con un perfecto inglés y con dotes de galán, es un gran personaje que tuve la oportunidad de conocer (bueno, sólo superficialmente) ayer.
Coincidí con él en la cena a la que nos invitó la empresa. Creo el motivo de tal evento era una mezcla entre darnos la bienvenida y celebrar de manera tardía la Navidad.
El restaurante escogido fue un libanés bastante fashion situado en Vasant Lok (a la corta distancia de 14 kilómetros de mi casa, como comprobé en el rickshaw de vuelta), con reservados repletos de cojines y sofás. Para entrar en estos espacios íntimos, que en el fondo eran la gracia del local, tenías que descalzarte, aunque nosotros, al ser un grupo medianamente numeroso, nos tuvimos que conformar con unas clásicas mesas y sillas. En este local, frecuentado por guiris y locales con pasta,
se come bastante bien. Y variado, lo que se agradece. Aprovechamos para fumar una hookah de manzana y yo probé un cóctel indio.
Pero lo que más me sorprendió de la velada, a parte de un seductor Farhad vestido cual George Clooney, fue el modo en el que los del restaurante nos echaron. Al ver que pasaba de medianoche y ningún reservado se vaciaba (y nosotros seguíamos charlando en nuestra mesa), empezaron a hacer obras allí mismo con un TALADRO. Evidentemente cogimos los bártulos y nos retiramos hacia nuestras respectivas casas.
Educados y sutiles estos indios...

Motorizado, al fin

2008-01-29T17:20:00.000+01:00

Hoy martes ha sido un gran día. No he entrevistado a Manmohan Singh (el primer ministro de la India) ni he salvado a un niño de ser atropellado por un tren, pero, no obstante, he conseguido la tan ansiada moto-carraca y he cubierto un acto fuera de la ofcina. Ambas cosas han resultado un logro.
El día en la oficina ha sido normalito. Cada vez escribo más noticias, aunque aún me las editan (y mejoran mucho) y siento que estoy a años luz de ser autónomo. Hoy, por ejemplo, sólo he escrito sobre el descalabro del mercado de coches de lujo en Bangladesh (http://www.terra.com/noticias/articulo/html/act1117262.htm), y sobre el cada vez más evidente conflicto bélico en Sri Lanka (para quien no lo sepa se están matando entre la guerrilla tamil y el ejército ceilanés de una manera que da gusto).
Pero al acabar la jornada me he acercado al Habitat Centre -donde vi una película no hace muchos días- ya que una compañía española de marionetas (más que española vasca y vasca del verdad) actuaba en el marco de un festival de dichos monigotes. Sé que no debuto con un gran tema, pero por lo menos es curioso.
El espectáculo ha sido entretenido, y la barrera del idioma (los actores no tenían ni papa de inglés) la han salvado con un número muy original. No sé que saldrá de todo esto, pero al menos espero escribir una crónica i no limitarme a repetir las noticias que otros dan.
Pero más importante para la construcción de mi vida social y la adaptación a la ciudad ha sido la compra de una vieja vespa por unos 100 eurillos. Los intermitentes no funcionan, y uno de los frenos tampoco, así que me tengo que conformar con frenar con un rudimentario pedal que se encuentra donde se apoyan los pies. Pero bueno, de momento me las apaño, aunque tan pronto como pueda la llevaré a un mecánico para que me solucione estos problemillas.
Volviendo del Habitat Centre a mi casa, conduciendo por primera vez por Mathura Road, me he podido desquitar del odioso ruido que emanan las calles en Delhi y he pitado a la mínima que oportunidad que he tenido. A veces, sin venir a cuento. Ahora espero que mañana arranque el viejo motor que aguarda una seductora carrocería verde. Prometo fotos de mi enamorada en breve.

Anotación primera

2008-01-27T23:00:00.000+01:00

No hay indio calvo.

Pudja, o cómo infiltrarse entre indios hindúes

2008-01-27T18:39:00.001+01:00

Así es como se leería en castellano, más o menos, la palabra religiosa con
los que los hindúes definen cualquier tipo de ceremonia; ya sea por un nacimiento; una muerte; una boda. Hoy, domingo 27 de enero de 2008, he asistido a mi primera Pudja (esta vez era un bautizo), invitado por mi compañera, y ya amiga, Shilpi.
El caso es que el sábado a media tarde me tenían que llamar para ir a una fiesta de unos españoles que aún no conozco. Pero antes de recibir esta llamada el nombre de Shilpi iluminó mi teléfono móvil. Estaba por el centro con su novio y me preguntaba si quería ir al día siguiente, es decir el domingo por la mañana, al la pudja por el nacimiento de un primo suyo. Le dije que perfecto. Fue entonces cuando, animada por mis ganas de conocer la cultura local, se envalentonó y me propuso que fuera a su casa a dormir porque el acto se iba a celebrar muy temprano. Me lo pensé dos veces, pues eso no lo tenía previsto, pero la seductora idea de conocer a su familia y
de ver una ceremonia religiosa me empujó a aceptar. Así que, tras mi sí, vino a recogerme a casa. Llegó a los pocos minutos y, mientras preparaba mi bolsa de mini viaje, me preguntó si me importaba que viniera a mi casa su novio, Durkeish (o algo así), con el fin de conocerme.
La versión real, creo yo, es que el chico, que me temo algo celosón, quería conocer en directo el tío que tanto frecuentaba su novia (y conocer donde vivía, supongo, por si me tiene que partir las piernas en un futuro). Así que, a la media hora ya estábamos tomando los tres un té en mi desangelado salón y jugando al carrom (ya le dedicaré una entrada a este juego) que me regaló para mi cumpleaños Pau. Carantoñas los que queráis, pero besos ni uno (entre ellos, claro).
Al terminar la partida nos despedimos. Él se fue a su casa, tranquilo al ver que yo era un tipo inofensivo y que no cumplía los cánones de europeo-sueco cañón, y Shilpi y servidor nos encaminamos hacía su casa, que está a unos 45 minutos de la mía.
Por el camino me dio tiempo de ver muchos complejos iluminados en los que celebraban bodas. Y es que se ve que es al época de bodas aquí. Bueno, más que bodas, lo que vi desde la carretera eran auténticos bodorrios, así como un par de autorickshaws con 7 personas dentro. Lo típico.
Mr. Singh, que así se llama el padre de Shilpi, nos abrió, con una sonrisa en la boca, la puerta de su casa. Es una hombre de unos cincuenta años, alto, moreno,
con bigote negro espeso y tez clara. La barriga que posee le dota de un aire de poder. Maneja un inglés muy completo y, gracias a los múltiples viajes de negocios que ha hecho por Europa, es de mentalidad abierta.
Nos sentamos en un sofá que había en la entrada y al poco vino la madre, ataviada con una bata y un gorro de lana. En ese momento comprobé que el frío no es exclusiva de mi piso. Tomamos un té (Shilpi me confesó que eran "tea freaks", es decir, adictos al té) acompañado de unas pastas dulces moldeables como la plastilina y de color petróleo (que reciben el nombre de halwa). Luego me sirvieron la cena a mi sólo, ya que nadie más quiso comer, en el mismo sofá. En un bol pequeño había comida de astronauta, es decir, un potaje verde (jichri) compuesto por arroz y algo más que no entendí. De acompañamiento, un pan relleno (prata roti). Tras acabar el plato, y siendo el centro interés de la habitación, nos retiramos a dormir. Antes de de acostarnos, sin embargo, Shilpi me enseñó las fotos de la boda de su hermana mediana y me contó los rituales hindúes para tal empresa. Que si los novios tienen que intercambiar un collar de flores; que si el prometido le regala un collar (mangalsutra) y le pinta la frente de color rojo a la chica; que si tienen que dar 7 vueltas a una pequeña fogata que ponen en el centro etc. Después de la sesión nos fuimos definitivamente a dormir.
A mi me tocó un dormitorio al lado del de Shilpi, con baño incorporado (un agujero en el suelo, vaya). Me cedieron el único mini calefactor que tenían y me puse a dormir. Me hizo gracia ver que esa estancia, como todas las demás, atesoraba multitud de objetos y pinturas que representaban dioses y que bien se podrían usar como amigo invisible en España (sólo para casos de venganza, claro está).
Serían pasadas las doce de la noche cuando ya no se escuchaba nada excepto los silbidos que da el vigilante que hace ruta por el vecindario, que silba para advertir a los ladrones de que está merodeando la zona, y los pitidos de camiones que pasaban a lo lejos.
Cuando me he levantado hoy, serían las 9, lo primero que me ha pedido Shilpi ha sido perdón. Al no entender de qué iba el tema, le he preguntado el por qué de su actitud, y ha puesto una cara de sorpresa. Se ve que un pariente lejano suyo algo mayor, que está como una regadera, lo encerraron anoche en la habitación del último piso porque no paraba de cantar, golpear muebles y hacer el indio (jeje). Este sujeto se presenta una vez al año a su casa para pasar unos días a gastos pagados. Gracias a mi capacidad de mi hipnosis, ni me he enterado.
Así que, tras la aclaración, hemos desayunado al tiempo que han empezado a llegar los primeros invitados (se esperaban unos 100). A algunos de estos familiares, concretamente los mayores y de "mayor prestigio", Shilpi los saludaba besándose la mano y tocándoles inmediatamente los pies.
En una carpa cercana a la casa, los cocineros (unos diez) se apremiaban a preparar los platos que se comerían más tarde.
Cuando ha llegado el 'cura' (bramán en este caso) se ha reunido en una pequeña terraza con la familia que ya estaba presente (la mayoría, con buen criterio, llega justo a la hora de comer), y han empezado la ceremonia, la 'pudja'. En este caso se hacía porque en la familia había un recién nacido, y es la manera que tienen de asegurarle buenos augurios (y para el cura es la mejor manera de sacar una buena tajada a base de cuatro cánticos y un par de velas de incienso). Se ve que, en el caso de los nacimientos, se hace a los seis o doce días de que el parto haya tenido lugar.
El bramán va cantando unos cuentos recogidos en un libro que consulta cuando anda perdido, y algunas frases las repite la congregación. Después de una hora dándole que te pego, ha llegado lo interesante. En un bol de cerámica han puesto leña, azúcar, especies, flores...no sé, un poco de todo, y le han prendido fuego. Entonces, cada uno de los presentes ha echado unas hierbas en el bol. Tras ese paso, todo el mundo se ha levantado y se han repartido las frutas y los dulces que se habían puesto en el centro para la ocasión. Inmediatamente después, todos estos alimentos se comen, ya que si no el niño estaría gafado para siempre.

(Me he saltado algún paso, pero es que la ceremonia es muy larga y compleja.)

Al final, como en cualquier religión que se precie, pasan un platillo que se llena de billetes. ¿Para quién? Pues para el cada vez más risueño bramán, que, con tanto nacimiento, muerte y boda, se hace de oro. La ceremonia es muy colorida; está llena de pequeñas fogatas; alimentos; cánticos y parafernalia varia. Lo que tal vez me ha chocado más ver cómo la gente iba y venía. Y es que, si les suena el móvil se levantan sin pudor alguno y se van a hablar a otro sitio.
Tras el acto, que incluye mil plegarías para conseguir la paz mundial y no sé cuantas bondades más, los asistentes (cada vez hay más) se han puesto una
marca en la frente en señal de bendición. Y yo, que no he querido ser menos, me he puesto la mía. De hecho he realizado todas las acciones que han hecho los demás. Es más, algún viejete que dominaba el inglés me ha explicado sobre la marcha cada ritual, a la vez que me bendecía de arriba abajo.
Al terminar definitivamente el "show", todo el mundo ha bajado a la calle para hacer tiempo antes de comer. Los cocineros, con sus manos roñosas y sus ollas mugrientas a rebosar de comida de todo tipo, ultimaban los detalles finales. Se ha dado el pistoletazo de salida y, como en las rebajas de El Corte Inglés, la gente ha corrido cual estampida hacia el buffet libre para degustar los (picantes) platos que se habían cocinado.
Paralelamente, han empezado a llegar los últimos primos, amigos y conocidos. Yo, como ya me imagináis, me he puesto las botas. He probado casi todos los platos, incluidos los dulces, aunque mi estómago me ha amenazado con una huelga indefinida si repetía. Así que un único viaje al buffet me ha bastado para saciar el apetito esta vez.
Unos pocos perros, conocedores de la tradición, aguardaban su momento para atacar a los restos de comida. Durante el acto, al que he asistido como único representante del mundo occidental, he conocido algunos familiares de Shilpi y he visto la criada de su hermana, una india de piel casi negra que, por el módico precio de 3.000 rupias al mes (unas 9.000 pelas), le hace de chacha los 365 días a la semana. Una siesta tras el ágape ha sido lo último que he hecho en casa de Shilpi.
Después del sueño nos hemos ido de compras con su novio y los amigos de éste, que nos esperaban en un centro comercial cercano. Hemos dado varias vueltas por un par de ellos, pero, al comprobar que desgraciadamente no tenían mi talla en la tienda Levi's (en la que vendían en oferta unos tejanos por 20 euros), y que el estilo de ropa de esta gente difiere diametralmente del mío, me he desanimado un poco y he desistido. Por hoy. "Tendré que adelgazar o buscar una tienda de tallas grandes", he dicho para
mis adentros.
Eran ya las siete y negra noche en la calle cuando nos hemos tomado un té en un garito cercano al 'mall'. Después del té, Shilpi por un lado y yo por otro, con los chicos (que viven en la zona sur de la ciudad, como yo), nos hemos marchado. Por el camino hemos golpeado a una moto que casi se cae, pero por las risas que ha habido en el coche he comprobado que estos incidentes son pequeñeces aquí.
Ya en casa, una ducha reparadora me ha dejado como nuevo. Me he afeitado (aquí lo hago con más frecuencia que en Barcelona), y he vomitado todas las experiencias en este blog.
Uff, que a gusto me he quedado.

PD. Las fotos del día están colgadas en el link "mis fotos indias".

Códigos de circulación

2008-01-26T11:48:00.000+01:00

La circulación, o todo aquello que se puede ver y observar desde un coche, moto, rickshaw o a vista de peatón, es de lo que más impresiona de Delhi. Así que, ahora, haré un ejercicio de memoria para intentar apuntar las cosas que más me han chocado. Espero en un futuro acompañarlo con fotos (las colgaría en el link "mis fotos indias"). Allí va:
- A algunos vehículos les cuelgan zapatillas o chancletas en el parachoques trasero. No es que hayan atropellado a alguien, que también puede ser, sino más bien un acto de fe o superstición. Aún tengo que indagar sobre la materia.
- Los camioneros deben tener muchas horas libres ya que pintan sus viejas chatarras con colores vistosos y mensajes de todo tipo.
- Es normal ver en mitad de una vía rápida (en un puente, túnel etc) un ciclista, un peatón o dos coches parados que charlan en el arcén mientras los coches pasan a toda velocidad a su lado.
- Muchos camiones o autorickshaws tienen escrito a mano en la parte trasera "horn please", que significa "toque la bocina, por favor". No es coña, simplemente que aquí, cuando vas a adelantar a alguien, es preceptivo tocar la bocina para indicar que lo harás.
- La mayoría, por no decir la totalidad, de los coches llevan los retrovisores -cuando tienen- doblados para dentro. Al menos el izquierdo. Es decir, lo que en España se dobla cuando aparcas en una calle estrecha, aquí se hace para conducir. El motivo es que al no existir de facto carriles y estar rozando vehículos constantemente, prefieren conservar el retrovisor, aunque no lo usen.
- Hablando de retrovisores, los autorickshaw los llevan dentro del vehículo, por el mismo motivo, y algunas bicis también llevan en el manillar, a veces decorados con flores o plásticos.
- La mayoría de autorickshaws apagan el motor cuando esperan en un semáforo que se prolonga demasiado. Eso sí, nada más ver la luz verde arrancan y empiezan a pitar.
- TODOS los autorickshaws, y muchos coches, llevan pegatinas y dibujos de sus dioses particulares. Y la verdad es que la oferta de deidades para elegir es enorme.
- Algunos de los taxistas, como ya he comentado, te piden permiso para parar a tomar un té a mitad de una carrera. De hecho, es común ver un pasajero esperando en un autorickshaw a que su conductor apure la bebida y finiquite la charla con el tendero de turno.
- Otros, te hacen subir cuando ya llevan pasaje y obligan al primer cliente a bajar en cualquier esquina.
- La mayoría de taxistas llevan un forro polar mugriento por las noches, ya que en un autorickshaw de Delhi en pleno mes de enero, el frío es considerable.
- La oscuridad indica que las normas de circulación ya no tienen vigencia. Es cuando se impone el vehículo con carrocería más grande, el que va más rápido o el que pita más.
- Por la noches se pueden ver varios autorickshaws aparcados esperando clientes. Los conductores se resguardan del frío, a veces de dos en dos, en el interior del vehículo.
- Pocos coches conservan intacta su carrocería. La mayoría atesoran ralladas, en el mejor de los casos, y golpes, en el peor.
- En un trayecto de una media hora en autorickshaw el conductor puede escupir ( y no simple saliva) unas cinco o seis veces. Además, a menudo mastican unos polvos rojos que cuando los escupen forman una cascada rojiza asquerosa.

Sábado sabadete

2008-01-26T11:27:00.000+01:00

Aunque hoy es sábado, el tercero que paso en Delhi, no creo -vaya, estoy seguro- que cumpla el refrán de polvete. Se me presenta más bien un sábado tranquilo, por no decir algo aburrido; de pijama en casa y poco más.
Ayer por la tarde, antes de que saliera de la oficina, un grupo de españoles se fueron de fin de semana a Shimla, una población norteña a unas 10 horas en autobús de Delhi. Me hubiera encantado ir, más que nada para romper con la monotonía de la ciudad y no escuchar a los jugadores amateurs de criquet que ocupan el patio escolar al que da la ventana de mi habitación cada sábado y domingo por la mañana. Esta vez no pudo ser, a ver si otro fin de semana consiguo escapar y empezar a conocer esta gran país que para mi, de momento, se limita a Nueva Delhi.
Sobre las 21 horas tomé un autorickshaw y me volví a casa. No me apetecía cocinar y tampoco tenía nada en la nevera, así que me acerqué a un cuchitril roñoso que tengo delante del portal, a unos diez metros, que sirven comida a domicilio. Desde la calle sólo se ve una gran cocina sucia y tres o cuatro cocineros trabajando a destajo. Fuera, cinco repartidores charlan mientras no hay pedidos que llevar. Elegí "butter chicken", pollo con mantequilla, porque es una apuesta segura, y le indiqué al hombre que me tomó la nota de que vivía allí delante. En cinco minutos ya estaban llamando a mi interfono. Sin abrir la cancilla, le pagué al chico las 180 rupias (unos tres euros) que costaba mi pedido y me dió una bolsa con la comida. Es curioso porque aquí se lleva mucho lo de pedir comida a domicilio, y no sólo pizzas. Así que te pueden traer pasta, cocidos o sopas en bolsas de plástico. Y la verdad es que la impresión que da abrir esas bolsas llenas de líquido no es del todo agradable.
El pedido estaba bueno, aunque había mucho líquido y poco pollo. Después de cenar charlé con mucha gente por skype, manteniendo un poco mi vida social catalano-española, y me puse una película.
Aunque intenté dormir, el ardor del estómago me lo impidió, y, por primera vez desde que llegué, pasé una mala noche. El zumito que me acabo de tomar, no obstante, creo que ha ayudado a mi flora intestinal. (Apunte: la próxima visita de España tiene que trae algún medicamento para el ardor.)
En breve me vestiré, porque aquí ya son casi las cuatro, e iré a comprar algo para llenar mi desangelada nevera. Por la tarde espero quedar con alguien y empezar así a construir, poco a poco, mi vida social india. Pero eso ya lo comentaré en otro momento.

Comportamiento local

2008-01-24T20:50:00.000+01:00

Cuando casi llevo una semana con interet en casa, aún no me han traído un cable largo para poder conectarme desde la cama, a escasos tres metros de la toma de red. Y es que los indios, tal y como estoy comprobando día tras día, son muy dados a prometer mucho y cumplir poco. De esta manera, es normal que alguien te prometa que viene mañana a instalarte algo en casa y que no aparezca. Pero además, si lo llamas para cantarle las cuarenta el mismo día o al día siguiente, no te piden ni disculpas. Como si nada. El buen karma parece que los posee (cuando la culpa es suya) y no se alteran ni sonrojan.
Esto mismo me ha pasado con mi futura moto. Y digo futura porque aún no la tengo. Resulta que ayer vino Manoj con un tío que vendía una moto a la oficina. La moto estaba perfecta, no era muy vieja y su estilo retro la hace ideal para esta ciudad, más vale no llamar la atención. Pues bien, tras comprobar que el faro delantero no iba ni tampoco como los intermitentes, quedé con el chico que la trajera mañana y le pagaría las 6.000 rupias (unos 100 euros) de rigor. Esta tarde ha aparecido el tío con la misma moto y sin ningún arreglo. Eso sí, con cara de felicidad e inocencia, esperando que no me diera cuenta. ¿Qué se ha creído? El resultado de tal despropósito es que todavía no gozo de medio de transporte y me debo, aún, a los rickshaw y sus tarifas variables.
Otra anécdota para la memoria tuvo lugar la semana pasada. Una noche que no tenía nada en la nevera -entra dentro de lo normal-, llamé a una pizza. Se ve que cuando vino el pizzero me dio 100 rupias de más (poco menos de dos euros), y yo no me di cuenta. Con la barriga llena y a punto de entrar en la cama, me llamaron de la pizzería comentándome lo sucedido. Esta llamada la consideraría normal si no fuera porque en esos momentos era la 1 de la madrugada!! Al telefonista le dije de todo menos guapo, y emplacé al pizzero despistado al día siguiente en mi casa para devolverle las 100 rupias. Y al día siguiente, vino, aunque no sé si el viaje le salió a cuenta.
Y el colmo (hasta la fecha) de lo que me ha pasado tiene relación con algunos conductores de autorickshaw. Estos personajes, no contentos con intentar timarte cada vez que subes a uno de estos vehículos, aplicandote a la mínima que se hace un poco oscuro la tarifa nocturna, hay veces que, a medio camino de tu destino, te preguntan, con gran una desdentada sonrisa amarilla, si pueden parar un segundo a tomar un té -o lo que coño sea- en algún lugar que conocen. Es decir, vas por ejemplo del trabajo a tu casa, con ganas de coger el sofá que no tienes o tomarte una ducha de agua caliente que no sale de tu cisterna, y a medio camino pretenden parar. ¡Y hasta les parece descortés por tu parte que les apremies!
En fin, me tendré que ir acostumbrando al comportamiento local.

Hogarizando New Friends Colony

2008-01-23T20:40:00.000+01:00

Ayer por la mañana me pasó a buscar por casa Shilpi. Llegó tarde por dos motivos: porque había ido a la peluquería y porque tuvo un pinchazo con la carraca de coche que lleva. Estos contratiempos no me importaron en absoluta ya que, debido a su tardanza, pude gozar de más minutos de sueño en mi cama king-size.
Esta vez Shilpi me llevó a Noida, una población cercana a Nueva Delhi que se llega tras pasar el río -negro- Yamena (que es un afluente del Ganges) y por autopista (primera vez que no veo tránsito). De Noida apenas vi nada, y sólo sé que los barrios no tienen nombre sino número. Nada más llegar fuimos a comer. La invité a un sitio que le gusta y frecuenta a menudo, según me confesó: el Top Bread. La verdad es que no era nada del otro mundo, más un simple un bar de bocadillos y pasteles. No obstante, mi cuerpo agradeció no ingerir picante ni especies por un día. Después de saciarnos, cruzamos una calle y nos metimos en un centro comercial enorme.
"The Great India" es un gigantesco 'mall' que bien podría estar ubicado en Europa o en los EEUU. Está lleno de tiendas franquicia y el suelo brilla. Es un oasis de limpieza y orden a pocos minutos de Delhi. Me sorprendió que, para entrar tuvieramos que ponernos en fila para pasar por un detector de metales. Es frecuente este absurdo proceso, ya que la máquina pita pero aún así te dejan pasar. Más soprendente es que te miren la bolsa que lleves y te permitan la entrada (yo llevo siempre una navaja suiza en el bolsillo pequeño y hasta la fecha ha pitado en todos los arcos sin mayor trascendencia.
Paseamos por las enPor sus entrañas del "Great India", y aproveché para cotejar precios de tiendas como Levi's o Bata. Si no hice mal los cálculos, unos Levi's que en España valen alrededor de 90 euros aquí costaban unos 35. En la planta baja del centro comercial, siguiendo el patrón globalizado, se encuentra una gran tienda dedicada a la decoración del hogar. Una especie de Ikea. Allí, donde el ratio de dependentes supera con creces el de clientes, me compré una lámpara para la mesita de noche (imprescindible para leer) y un ladrón. Acto seguido fuimos a un supermercado, aún en el centro, donde pude comprobar que el aceite de oliva, inexistente en la India, cuesta la friolera de 10 euros la botella. Así que, las próximas visitas que reciba provinientes de España deberán pagar como arancel una botella de este oro dorado por maleta si quieren hospedarse en el 121 de New Friends Colony.
Tras observar más que comprar nos fuimos del lugar. Llegaba tarde al trabajo y encima tenía que coger un autorickshaw. Shilpi, en cambio, tenía el día libre. Me despedí de ella con un par de besos en la mejilla. Me sorprendió que no supiera darlos. Y es que en Europa damos por hecho que todo el mundo hace y sabe hacer gestos tan fáciles como besar en la mejilla. Le di dándole las gracias por sacarme a pasear una vez más, y me encaminé a Jor Bagh, en el corazón de Delhi. Desde entonces, no hay novedades al frente.

Pd. En la relación de "Mis Links" que aparece a la derecha de esta pantalla he puesto un enlace a "Mis fotos indias". Allí colgaré algunas fotos que vaya haciendo por el camino.

Skype patrocina este cumpleaños

2008-01-21T22:24:00.001+01:00

Hoy cumplí 25 años, un número redondo que en Barcelona me hubiera servido de excusa para montar una gran fiesta o ir, como mínimo, con los amigos al bingo de la calle Guipúzcoa. Pero en esta latitud que me encuentro y a estas alturas de la aventura, he pasado la noche solito en mi casa (y pasando un frío considerable). Sin pastel y sin velas. Por suerte, las cálidas voces de amigos y familiares, y las letras en forma de e-mail de otros tantos, me han hecho pasar un aniversario diferente. ¡Ah! y un paquete sorpresa llegado desde Barcelona me ha reportado unas chuches y un libro de Quim Monzó. Ets un sol, reina!
Muchas gracias a todos aquellos/as que se han acordado de la fecha y también a los/las que no. No os culpo, yo mismo, si no fuera por la agenda del móvil, sólo me acordaría de tres o cuatro cumpleaños.
Bona nit.

Weekend

2008-01-21T22:23:00.001+01:00

El primer fin de semana en la ciudad ha sido muy relajante. Tampoco tenía otra opción, ya que si a la poca pasta que tengo ahora en el banco le sumamos los pocos conocidos con los que cuento y lo aderezamos con una moto que aún no tengo, el resultado no podría ser otro. Pero no me quejo. Creo que los primeros días hice un mal enfoque de la situación. Esperaba tener muchos planes desde el primer día, y muchos amigos con los que congeniar nada más llegar. La ausencia de los verdadoros, de la familia y de alguien más me causaron una sensación de desamparo que desconocía. Esto no es un Erasmus. De hecho, el primer viernes que salí estando yo en Roma vomité en el coche de un amigo volviendo de beber vinos de Frascati.
Pero volvamos a Nueva Delhi. El sábado me fuí al mercado y finiquité el tema de internet, como ya he comentado aquí. Y el domingo me levanté muy tarde, siguiendo mi kharma interior y haciendo gala de la pereza que me ha acompañado toda la vida (25 años, que no son pocos). Si bién me levanté tarde de la cama, me desperté mucho antes. Y es que en el gigantesco patio de escuela al que da la ventana de mi habitación los indios locales tienen por costumbre jugar infinitas partidas al criquet todos los domingos. Por los gritos que dan, bien podría parecer otro deporte. Pero no. Es criquet.
Así que una vez levantado me dispuse a leer la prensa online. La española. Y debo reconocer que es un placer. No sé qué haría sin internet a estas alturas.
Me comí mi ración de Chocos (aquí van a precio europeo pero con la diferencia que están caducados) y me tomé mi vasito de zumo de rigor. ¡Cómo añoro mi Granini Multifrutas, Dios!
Las horas pasaban y yo seguía en pijama. Tampoco tenía intención de hacer gran cosa, pero sí estaba dispuesto a jugar un partidillo de futbol en un parque tal y como me prometió el colectivo español. Pero su llamada no llegó. Sí lleguó, en cambio, otra llamada que me invitaba para ir al cine.
Me vestí con mi nuevo kurta (no veáis lo que abriga la horterada esta) y me planté en la calle para pedir un rickshaw (pero de los de motor).
Llegué al Habitat Centre con unos 15 minutos de antelación. Este lugar es en realidad un edificio de ladrillos descomunal que alberga oficinas, restaurantes, ONG's y hasta un auditorio. Está muy cuidado, tiene párking y numerosas plantas y estanques en su interior. Su nombre le está al pelo, porque es de lo poco "habitable" que ofrece esta ciudad. Fue en el auditorio donde vi una película documental chilena sobre la dictadura de Pinochet. Una joven directora había seguido los últimos pasos de una amiga íntima de su madre antes de que acabaran con ella.
Al pase, totalmente gratuito, se apuntaron Manoj, Agus, Sara y Luca, un tipo bien majo que está trabajando para la ONU.
Después del film fuimos a un restaurante del recinto. Sin quererlo, pero sin tiempo para salir a la calle y buscar otros (Habitat Centre está situado en una zona un poco desangelada), nos metimos en un gran comedor al que daban cuatro retaurantes diferentes, de comida rápida. Uno era de comida china; otro de india; otro de americana y el cuarto no recuerdo qué gastronomía pretendía imtiar. Cada uno de estos locales era como un pequeño McDonald's en el que hacías tu pedido y te daban un número con el que lo podías recoger. Las viandas no eran muy suculentas, pero hice gala de mi glotonería y me terminé hasta la útlima miga. Eso sí, por la noche tuve ardor de estómaco.
Al finalizar la cena nos despedimos y tomé, una vez más, un rickshaw para volver a casa. Era casi medianoche cuando al vehículo, que circulaba a toda leche, se le salió un parachoques trasero al pasar por un bache más profundo que los demás. Mientras yo me congelaba dentro del carro, el conductor, ataviado con el forro polar negro-roñoso que visten todos los chóferes nocturnos, arreglaba el desaguisado atando la ferralla al vehículo con un trozo de tela mugrienta.
A los pocos minutos estaba en casa y leyendo un mensaje en mi móvil indio. Era Shilpi que, adelantándose a todo el mundo, me felicitaba por mi cumpleaños.

Indicios de felicidad

2008-01-20T12:35:00.000+01:00

Depués de conectarme por primera vez a internet y ver que el banco de Punjab me ha devuelto los 300 euros que no me sacó hace diez días en uno de sus cajeros -los daba por perdidos-, y de rabiar de felicidad por tener acceso a internet, me he dado un capricho y he llamado a Slice of Italy, el Telepi de aquí. Y no sólo me he pedido una pizza cargadita de ingredientes, sino que he aderezado el pedido con un helado de chocolate. Y pensar que planeaba perder peso durante este año...
Así que, duchado, afeitado, y en el "sofá" del comdedor, bien tapadito, me he puesto la peli Apocalipse Now Redux mientras cenaba. Para acabar con una sonrisa, un capítulo de Padre de Familia. Y luego, al sobre.
Ésto sí que es vida.